plan de travail en bois massif

Il y a aussi le vernis pour les bateaux.

JKL a dit:

Il y a aussi le vernis pour les bateaux.

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testé et approuvé, les plans de la cuisine sont des Brico depot en etre, avec 2 couches de vernis à bateaux de chez BC.
pas de soucis en 18 mois, rien n'a bougé et ça resiste dans la cuisine(eau, chaleur, couteaux, etc..
pour la coutellerie, faut quand meme pas abuser.

à refaire, je mettrai 3 couches.

Un très bon vernis polurethane de chez Dugay à voir sur le net.
Aussi le bon vieux vernis Le tonkinois en vente sur ebay.
Bonne recherches
JL

Slt,

Une huile dure fait aussi très bien l'affaire ou une huile de teck.

@++

le vernis marine est souple. c'est pas terrible car ca laisse un aspect/touché désagréable à mon sens
pour un plan de travail exposé à l'eau, le vernis classique donne de trés bon résultat.
le probleme d'un plan de travail en une seul piece, c'est qu'il risque de travailler.
pour mon bar, j'ai trouvé un fournisseur sur Lyon qui propose des planches d'arbre sechée pendant 10 ans.
puis, il faut théoriquement l'exposer à l'environnement (température principalement) qu'il va devoir supporter au moins 6 mois avant d'envisager de le travailler. valable si tu fait venir le bois de loin, moins si tu l'achète à coté de chez toi.
ensuite, il faut recouvrir chaque face du même nombre de couche de vernis, car le vernis tire le bois et un nombre de couche asymétrique va provoquer des contraintes supplémentaires qui vont le faire travailler.
Pour le bar, j'ai mis 8 couches de vernis.
ca ne sert a rien de mettre une grosse épaisseur, et il faut poncer entre chaque couche
Ca tient la flotte, le pastis et les olives

La meilleure solution est le lamelé/collé. moins joli, mais ca ne travaillera pas.
malheureusement, ce qu'on trouve en GSB n'est pas terrible, car le lamage ne respecte ni le sens des fibre ni le fait qu'il faudrait avoir le lamage dans l'épaisseur.
si tu as de la chance, ca tiendra. sinon ca craque.
Pour etre sur, le mieux serait de trouver un artisan menuisier.
tu payeras le bois un peu plus cher, mais ca tiendra.
demande lui de faire le lamage dans la largeur et dans la longueur et d'opposer les fibres s'il te demande comment tu le veut, mais s'il est bon, il se débrouilleras tout seul
va faire un tour dans les scieries. bien souvent, ils ont le bois et les adresses des artisans

Ce qui fait travailler le plus le bois c'est l'humidité et un bois non protégé ne sera jamais définitivement sec car son humidité suit celle de l'air dans lequel il se trouve. Il y a aussi une confusion à propos de bois sec entre du bois qui a ou pas perdu toute sa sève. La pratique pour le transport du bois de le faire flotter sur une rivière est de ce fait très bonne.
Pour un effet décoratif différent il y a aussi ( mais bonjour le jeu de patience ) la réalisation de panneaux avec du "bois debout". Il faut couper des cubes d'égales dimensions et placer les fibres verticalement sur une surface en collant les morceaux côte à côte.
Le vernis bicomposant PU pour ponts de bateaux "International" est imbattable en durabilité mais le prix s'en ressent ( le moins cher que j'ai trouvé c'était 36€ les 0,7 l )

Bonsoir
Comme Psykok le dis il exite des huiles durs style "MONOCOAT de Rubio" j'ai un collègue qui l'a essayé chez lui pour son bar et une table basse depuis 2 ans env. Quand je vais chez lui pour l'apé... c'est encore nickel. Maintenant moi je suis ce post avec intéret car la finition du bois sur une fabrication et pour moi le plus difficile...
A +

Bonjour,

On peut très bien faire un plan de vasques de salle de bain en bois massif, sans aucun problème.

J'ai fait celui-ci (ainsi que le meuble) en 2000 et il n'a jamais bougé. Il est en iroko de 28 mm d'épaisseur, en deux parties dans la largeur, collées à l'aide d'une fausse languette en CP de 10 mm.

Pour ne pas avoir de problèmes de déformation, il doit être soigneusement verni (trois couches, égrenage entre chaque couche) sur les deux faces, en insistant bien à l'intérieur des trous de passage des mitigeurs et des découpes des vasques, car c'est là que le risque d'infiltrations est le plus grand.

Les mitigeurs et les vasques sont posés après quelques jours de séchage du vernis, avec du mastic incolore aux silicones qui remplit l'espace entre bois et métal et colle les vasques.

Là, c'est du vernis marine "Le Tonkinois", qui est excellent pour les bateaux, mais qui durcit assez lentement. Après neuf ans sans la moindre infiltration d'eau, malgré les inévitables projections et les coups d'éponge, le plateau doit être reverni car il a subi quelques rayures.
Cette fois, je vais refaire le dessus avec un tout simple vernis polyuréthane.

mig45 a dit:

Bonsoir
il est très joli ce meuble, bravo, beau travail.
"egrenner entre chaque couche de vernis", ca veut bien dire leger poncage?
cordialement

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Bonsoir,

C'est bien cela, mais surtout pas un ponçage qui attaque la couche de vernis. Cela consiste à dépolir très légèrement la surface et à supprimer les petites aspérités du vernis, laissées par le pinceau.
On emploie du papier de verre très fin, si possible déjà usagé donc peu mordant, de grain 320. Mieux, de la laine d'acier fine. On appelle aussi "Jexage", l'action d'égrener, en référence aux tampons Jex. Cela laisse une poussière blanche qu'il faut enlever (aspirateur) pour éviter de polluer la couche suivante.

On doit égrener régulièrement toute la surface, mais avec légèreté, surtout sans insister sur les arètes ou les parties saillantes. Le but n'est pas d'enlever le vernis, mais de le dépolir finement et sans traces, pour faciliter l'accrochage de la couche suivante.

Il faut être patient et attendre que le vernis ait suffisamment durci pour l'égrener.

P.S. Il ne faut pas oublier de vernir aussi le DESSOUS du plateau : deux couches suffisent et il n'est pas indispensable d'égrener.
Cela sert à isoler le bois de l'humidité de l'air qui suffirait à faire gonfler légèrement cette face qui ferait, par conséquent, creuser le dessus.

C'est comme lorsqu'on colle du stratifié (Formica) ou du bois de placage sur une porte, il faut impérativement plaquer aussi l'envers, pour équilibrer. Sinon, la porte (ou le panneau) se creusera en parement.

trés joli meuble.
faut que je finisse ma salle de bain

mig45 a dit:

...je voudrais faire un petit meuble pour poser une vasque dans la salle de bain...

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Bonjour,

Mig45, tiens-nous au courant de l'avancement de tes travaux !

bois.debout a dit:

P.S. Il ne faut pas oublier de vernir aussi le DESSOUS du plateau : deux couches suffisent et il n'est pas indispensable d'égrener.
Cela sert à isoler le bois de l'humidité de l'air qui suffirait à faire gonfler légèrement cette face qui ferait, par conséquent, creuser le dessus.

C'est comme lorsqu'on colle du stratifié (Formica) ou du bois de placage sur une porte, il faut impérativement plaquer aussi l'envers, pour équilibrer. Sinon, la porte (ou le panneau) se creusera en parement.

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en lisant ceci me vient une question concernant le traitement des 2 faces.

soit des planches de mdf de format 450mm x 100mm en 12mm d'épaisseur qui ne sont laquées que sur une face, l'autre face étant invisible
sachant que le "meuble" dont elles font partie est prévu pour une utilisation en milieu sec, risquent-elle de bouger ?
est-ce qu'il faut que je prévois de traiter les faces non visibles ??

merci

je dirais oui, de part l'humidité et la tension induite par les couches de laque.
mais je ne connais pas bien le mdf, je l'aime pas

Bonjour désolé d'arriver un peu tard mais le hêtre pour une salles de bains n'est pas conseillé du tout car il ce comporte mal en milieu humide par contre l'ensemble est très bien fait félicitation. La seul barrière du vernis contre l'eau peu être bien mais à voir dans le temps?

Zorg a dit:

...en lisant ceci me vient une question concernant le traitement des 2 faces.

soit des planches de mdf de format 450mm x 100mm en 12mm d'épaisseur qui ne sont laquées que sur une face, l'autre face étant invisible
sachant que le "meuble" dont elles font partie est prévu pour une utilisation en milieu sec, risquent-elle de bouger ?
est-ce qu'il faut que je prévois de traiter les faces non visibles ??...

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Bonjour Zorg,

Pardon pour ce retard, je n'avais pas regardé ce sujet depuis quelque temps.

Je suis plus habitué au bois massif et je n'ai pas une grande expérience de ce matériau...
Avec le médium, j'ai quand même eu quelques mauvaises surprises de retrait sur des caissons cache-câbles électriques et sur un faux plafond, en particulier, alors que je le pensais complètement inerte aux variations. J'aurais donc tendance à être très prudent, à l'avenir.

C'est vrai que plus la surface de panneau est grande, plus le retrait sera important et 450 x 100mm n'est pas bien grand...

Si j'emploie à nouveau du médium pour un meuble vernis, peint ou laqué, je passerai une ou deux couches sur les faces non visibles ET sur les chants.
Surtout en finition laquée, le moindre retrait sera visible et disgracieux.

S'il y a des avis différents, cela m'intéresse aussi !