Lunette fixe pour tour

Bonjour à tous,

Je vais être amené à faire ma contre-pointe mobile pour mon tour et pour ça, je vais avoir besoin d'une lunette. Je vous présente la réalisation de ce week-end qui peut donner des idées à ceux qui comme moi débutent en matière de mécanique de précision.

Le diamètre utile de cette lunette sera de 100mm. Je n'ai pas trouvé de convention quant aux dimensions, alors je suis parti sur cette côte qui correspond à la taille que peut accepter mon mandrin. Les experts s'exprimeront

Mes contraintes et pas des moindres, c'est que j'ai très peu d'outillages concernant la mécanique de précision et donc, avec toute la précision que je souhaite obtenir au final je me suis fait une liste des étapes. A ma disposition: limes de différents grains, papier de verre, poste à souder à l'arc, scie à métaux, perceuse (à colonne), équerres, taraud et de quoi faire du traçage. Pour débuter c'est déjà pas mal

Tout a été réalisé dans des métaux de récupération excepté les roulements (mais ça, vous vous en doutiez !)

1: Découpe des plat 40x8mm, chanfreins, alignement et soudure (c'est plus vite dit que fait, surtout à la scie à métaux et à la lime)


Ma femme est déçue, elle pensait que je lui faisais le dessous de plat qu'elle me demande depuis quelque temps...


2: Préparation des pièces qui constitueront les poussoirs (je dis poussoirs mais ça porte certainement un autre nom. Là encore les experts me corrigeront ). Comme j'ai des problèmes de vues de près, j'utilise une lampe à led. J'avoue que ça aide beaucoup et j'obtiens des résultats nettement plus précis qu'avant! Bref, du carré de 10x10 (6 pièces de 40mm) et du plat de 30x4 (3 pièces de 40mm) pour encadrer les 3 futurs poussoirs (en carré de 10x10 également), 3 renvois en carré 10x10 en 30mm qui seront percés à 6mm et soudés au bout des poussoirs ainsi que 3 cube de 10x10x10 qui seront taraudés à 6mm ( détails sur les dernières photos)



Ce qui donne ça après que les pièces aient été ajustées. Ca donne chaud la lime, c'est bon pour l'hivers cette activité

La mise en forme du dessous de plat qu'attend ma femme ( ça sent le divorce tout ça )


Alignement, perçage et présentation du 1er poussoir (sur le haut de la photo on a l'impression que ce n'est pas à l'équerre mais ça l'est :


Il n'y a pas toutes les photos car j'avais atteint le quotas, du coups j'ai dû sélectionner. Voila ce que ça donne (pour cette partie du moins):


petit zoom sur le principe du poussoir. L'idée de mettre en butée la tige fileté à l'aide d'un tube de cuivre soudé n'est pas une bonne idée. Les 1ers essais montrent que le tube s'aplatit (certainement dû au fait qu'il soit recuit). Je n'avais que ça sous la main mais si vous disposez d'une autre matière, n'hésitez pas car je ne pense pas que ceux là tiennent bien dans le temps ( cela dit, cette lunette ne fera pas l'objet d'un usage intensif)



Voila pour cette 1 ère partie. La suite dans un prochain épisode (le fermoir et le socle). D'ici là ma femme aura peut-être son dessous de plat (avant que ça ne finisse comme ça ) .

Cette lunette est bien sûr perfectible donc à vos remarques .

@didier73 je ne sais pas encore car je dois faire un alésage assez long (environ 30cm).

Au début je prévoyais un montage sur le banc (quelque chose de robuste) mais j'ai vu cette vidéo et du coups je me demande quelle solution choisir https://www.usinages.com/threads/utilisation-lunette-mobile-video.99615/

Laquelle des 2 solutions apporterait le plus de précision dans la réalisation de l'alésage (absorption des vibrations, longueur de l'outil de coupe, etc) ? Je ne sais vraiment pas car
je débute en matière d'usinage. Je n'ai donc aucune expérience en la matière et cette question reste en suspend. Si tu as une expérience, n'hésite pas je suis preneur


Bruno

didier73 a dit:

Comment tu peu faire un alésage de 30cm?
Didier

Cliquez pour agrandir...

Pardon. 30cm de long [emoji12] et 43mm de diamètre. C est pour faire ma poupée mobile.

didier73 a dit:

Et c'est pour quel type de tour ta lunette?
Didier

Cliquez pour agrandir...

Bjr,

Je vais essayer de faire court bien que l histoire soit longue. C'est un tour fabrication maison. Au début je n avais que des entretoises en plastique ou petites rondelles épaisses à réaliser pour embarquer des montages électronique. Je les faisais avec un montage semblable à un tour (petit banc et chariot) et une perceuse. Mais quand est venu la 1ere pièce en aluminium, ma bidouille ne suffisait pas. Du cône en longitudinal, la pièce qui saute par dessus le tranchant de l outil , j en passe, etc etc. Bref pas beau... Mais pas beau du tout.

Je me suis donc renseigné pour l achat d'un tour mais ça sentait le divorce potentiel [emoji35] alors que si je me mettais à en faire un, ça passait un peu plus inaperçu [emoji12] [emoji12] [emoji12].

J ai donc sorti une première version avec un banc qui me semblait assez robuste en tube carré de 70x70 mais... Ça n' était pas satisfaisant. Le second jus étais basé sur un banc en poutre en U de 145x70x1350. Toutes les glissières sont en carré de 10x10 ajustées à la lime (finition pâte à rôder). Un axe (à défaut de broche) fait de différents tubes emmanchés les uns dans les autres et usiné avec la version n-1. Le but était d'utiliser des roulements coniques montés en O (roulements neufs de train avant de ma vieille mini. 35.75 intérieur/68.95 extérieur. Côte externe à vérifier mais ça se rapproche). En sorti, un entraînement équivalent à l utilisation d un Toc ( puis plus tard un plateau pour accueillir un mandrin tout neuf). Le centrage était pénible et les pièces semblables aux entretoises était exclues...
J' en suis à la 3ieme version équipée d un vrai mandrin [emoji6] . Ça commence à donner beaucoup plus de résultats. Il faut dire que les échecs précédents aident beaucoup ( ainsi que les lectures sur ce forum et quelques autres aussi [emoji15] ). Aujourd'hui, je suis en mesure de réaliser des pièces nettement plus précises qu'auparavant [emoji1]. La dernière en date est mon support de vernier en acier dans lequel j ai mis 2 roulements en montage serré et la bague graduée en alu (3,6° pour 1/100 de déplacement)
Très riche d'enseignement tout ça [emoji1].

Maintenant, il me manque une contre-pointe mobile robuste et stable d où le souhait de la faire mais pour ça, le montage en l'air est exclu. La portée des mors n'étant que de 38mm (pour un tube d acier de 300mm de long), je préfère assurer le coup avec cette lunette même si le cône de reprise aurait peut-être été plus adapté (je ne sais).


Je ne crois pas que la robustesse de mon tour soit celle d une machine professionnelle, pour preuve c est que je ne peux pas faire des passes de plus de 35/100 dans de l'acier sinon ça vibre de tous les côtés et l'état de surface de la pièce est cradoc. Malgré tous ses défauts, avec faibles passes et de la patience, j arrive à faire les pièces dont j ai besoin. Certaines sont pour l instant exclues car je pense que pour aller plus loin il me faudrait une formation par des pros et puis aussi quelques autres outils.

Voilà, c est de la bricole mais j' espère avoir été complet dans ma réponse.
Bruno.

Bjr,

@yvon29 , merci pour tous tes conseils:

yvon29 a dit:

Par contre tu pourrais utiliser ton tour comme une aléseuse en utilisant un barre ( ou tu auras rapporte un grain ajustable ) , barre plus grand diamètre possible ( 40 ?) Prise entre mandrin et lunettes, longueur plus de deux fois celle de la pièce.
La tu pourrais attacher la contrepoupee ENTIÈRE sur le chariot de ton tour..

Cliquez pour agrandir...

Je pense que je vais "décrouter" la pièce à la toile émerie (car mon tube n'est pas trop atteint par la rouille) pour avoir un bon état de surface avant de la serrer dans le mandrin et la lunette. Au pire elle aura droit à une petite passe pour que ça soit nickel et ainsi l'aligner correctement pour éviter le cône (j'ai depuis peu un comparateur, ça aide ). Pour ce qui est de l'outil, j'ai du rond de 35mm de diamètre et j'imaginais le "tailler" pour y mettre un outil HSS (le grain dont tu parles si j'ai bien compris). La longueur de ce rond de 35mm est de 1m de long que je vais raccourcir et la question qui se pose c'est: de combien ? J'ai lu qu'il y avait de la flexion lié à l'effort. Quelle est donc la côte idéale pour limiter cette flexion ??? ah ah !!! Quelques lectures en perspective
Cela dit, les idées se rejoignent mais (y'a toujours un mais) il faut que je me penche sur le bridage car si je comprends bien ton idée, la partie à aléser sera sur le chariot donc plus haute que ce que j'avais prévu (à moins de ne pas mettre sa base <- c'est peut être pas le bon terme. Socle ???)

Pour ce qui est des outils, ceux-ci sont des outils carbure neuf, (sur tes conseils) je vais voir pour de l'acier rapide.
Le moteur est en tri et fait 2 CV (moins environ 30% lié au fait que j'ai mis un condo pour l'alimenter en mono, soit 1,4 CV). Pour l'instant je ne peux pas faire varier la fréquence de rotation mais je prévois de faire mes poulies d'ici peu (lorsque j'aurai assez d'alu). Du coups, je joue avec la vitesse d'avance de l'outil pour être à peu près dans les clous (je me fit à l'état de surface et la couleur des copeaux. Ca fait suite à différentes lectures ihttp://www.sandvik.coromant.com/fr-...ty/successful-chip-control/pages/default.aspx et vidéo d'un prof Canadien mais je n'ai pas retrouvé le lien... pas encore). Le rapport actuel de réduction est de 0.65 donc 965 tours/min (on fait avec ).

Il n'y pas de jeux dans les glissières (ajustées à la lime et compensées avec du clinquant inox que j'avais sous la main) mais il y en a un très léger et parfaitement identifié/localisé sous le petit chariot. Ce plateau (c'est peut être un autre nom que plateau...) sera refait avant la contre-pointe car j'espère obtenir quelque chose de nickel.

Voila globalement ce que je pouvais apporter comme précisions. Il y a certainement des fautes qui se sont glissées malgré moi

@didier73 ,Je suis en déplacement mais je posterai avec plaisir les photos en rentrant (fin de semaine ) afin que vous ayez une idée et que vous puissiez m'indiquer des axes d'amélioration si vous en voyez.

Bruno.

yvon29 a dit:

Bonsoir
Je t'ai fit un schéma de la barre d'alésage nécessaire...
Ton rond de 35 sera suffisant en terme de longueur (675 mm) et de diamètre (aussi on espère; mais pour des petites passes....)
Au fait quel est l'alésage de ta broche : est ce que 35 mm passent dedans ? (je crains de connaitre la réponse...)

Voir la pièce jointe 353987

pour ce qui est de l'usinages au moins de la portée des touches de la lunettes :

Voir la pièce jointe 353988

Petite astuce : monter un roulement sur la barre (collée...) , donc pas d'usinage... même un roulement de récup ou HS peut convenir

Voir la pièce jointe 353989

dans ce cas là tu n'as même pas besoin de couper ta barre , bon evite de laisser dépasser trop long, 20 cm ça ne pose pas de pb sauf pour les manche cheveux etc....
a+
yvon

Cliquez pour agrandir...

Bonjour,
Un grand merci pour ce schéma explicatif. Ça éclaire ma vision des choses.

Je m y pencherai plus attentivement en rentrant de déplacement [emoji1]

Bruno

Bjr à tous,

@didier73, voici quelques photos ( pas très nettes malheureusement ) de mon tour qui est en cours de réalisation. Le coût global est celui du mandrin, des roulements et de la visserie.


Petit zoom sur le système de déplacement longitudinal et le rattrapage de jeu de la tige fileté:

Et la, on voit bien que c'est du métal de récupération. Effet martelé garanti
J'ai opté pour le même système pour le déplacement du petit chariot. Mes anciennes versions présentaient un énorme défaut: les vibrations permettaient à la vis de bouger comme elle le souhaitait et le chariot avançait vers la pièce. Les côtes en prenaient un sérieux coups et il fallait trouver une solution. J'avais donc testé ça et en comprimant fortement le ressort, ça ne bougeait plus (par contre ça use la tige fileté mais vu le prix, très franchement ...)

Le porte outils:

Le plateau et le mandrin (lui il a été acheté, je ne suis pas encore capable de faire une telle pièce )



Le petit chariot, la pièce de guidage de la vis d'avance/recul du chariot (en dessous) et le vernier (plus bas). Le support de l'aiguille de repérage a été démontée afin d'avoir une idée des pièces que j'arrive à tourner. La qualité de la photo n'est pas très représentative à tel point c'est qu'on a l'impression que les éléments du roulement ont été usinés avec les dents mais ce n'est pas le cas ...



Pièce de guidage dans laquelle il y a 2 roulements. Pourquoi 2 me direz vous ? et bien c'est du roulement à pas cher mais avec un jeu axial énorme. Du coups les bagues internes de ces derniers sont contraintes l'une contre l'autre via la vis d'avance du chariot alors que les bagues externes sont "écartées" par une entretoise. Montage techniquement gagnant mais perdant en terme de place occupée (tant que ça ne gène pas ). Le vernier est calibré à ma vis c'est à dire 1/100 -> 3.6°. Je n'ai pas fait de photo de la réalisation (je n'étais pas encore inscrit sur usinages.com ) mais plus bas l'outil qui m'a permis de le "graver".

La fabrication du vernier... comment dire... heu ben c'est un peu de la bidouille! Voici le dispositif (les grincheux vont me dire que j'aurai pu isolé la rondelle des mors de l'étau mais bon, pour de la ferraille à ferrer les chevaux du GMB du coin, ça ira):

Pour un max de précision, était fixé dans les 3 vis à 120° du futur vernier un plat d'alu de 40cm de long (donc rayon déporté) sur lequel était repéré la valeur de la corde "image" du vernier: 2 * r * sin(a/2) soit 25,128 mm/400 mm => 2.268/36.125mm du vernier


L'outil était fixé sur le petit chariot pour pouvoir avancer dans la matière progressivement, le futur vernier au fond (fin de plongée du chariot). A droite, un système de blocage très ferme qui vient se loger dans la strie qu'on vient de réaliser (après avoir ajusté le tout 1er écart entre 2 premières stries, plus besoin du plat d'alu. Toutes les stries seront espacées de façon identiques )

Vue de dessus:


A vos réactions, ne vous privez pas de m'indiquer des axes pour améliorer tout ça. Je suis preneur de conseils et de cette façon, je m'endormirai moins bête


On s'éloigne un peu du sujet de départ: The lunette my lord. Prochain post

Bonjour à tous,

Retour sur la lunette sur laquelle j'ai un peu avancé (trop peu) hier.

Préparation du fermoir. J'ai dû désaxer le trou de 14 car cette chute de plat ne faisait pas la largeur souhaitée qui présentait une trop faible portée:


Les poussoirs et des roulements ont été alignés à la clé à molette de forçat et un tube allonge de 70 cm de long. Du plat de 40x8 soudé à coeur, ca ne bouge pas en soufflant dessus, nan nan

L'alignement ne suffit pas, il faut en plus que ça soit d'équerre tout ça . Pour l'instant il manque encore un pouillème mais ça ne va pas perdurer


Voila, gros nettoyage de toutes les pièces et graissage. Nickel ! (sauf les 4 vis du fermoir, j'attaque les fonds de tiroir )


Bon ben ça c'est fait. Je passe à la suite, la base de la lunette... mais c'est pas gagné quand même. Ce que j'ai à ma disposition est fortement corrodé avec des crevasse qui atteignent presque 1mm de profondeur. Comme je n'ai que ça, on sort les limes et on y va !!!

Suite au prochain post

Bonjour à tous,

@yvon29, sur tes conseils, j'ai commencé par chercher les matières qui vont bien pour pouvoir réaliser ma poupée mobile et à "simuler" ton montage.
Pour le fourreau, j'ai utilisé la lunette après être allé chercher de la doc concernant le centrage de la bestiole.

Pour le montage du grain sur l'arbre, il va falloir que je me creuse la tête. Ce qui m'inquiète le plus, c'est comment vérifier le centrage de l'alésage ???
Si une idée se présente je suis preneur . J'ai bien vu des instruments de mesures pour vérifier la cote de l'alésage mais je n'ai rien vu qui permettrait de vérifier que je grignote pas trop de matière concernant l'épaisseur.

Ici quelques photos de la lunette fixe en position (c'est d'ailleurs le titre de ce fil ). Dans un 1er temps, j'ai été étonné par le bruit mais je n'avais peut être pas assez décrouter la partie sur laquelle s'appuie les roulements.

@didier73 , comme tu peux le voir, j'ai opté pour une fixation de la lunette sur le banc mais elle présente l'avantage d'être démontable. Sait-on jamais, si un jour je voulais la monter autrement, je n'aurai pas à dessouder

A vos suggestions que je prendrai avec plaisir.
Bruno.

didier73 a dit:

Bonsoir
Super boulot
Tes roulements ont l'air bien serrés sur la pièces au vue des marques laissées?
Et tout cela tourne rond?
En tout cas encore bravo.
Didier

Cliquez pour agrandir...

Oui effectivement c est bien serré. J avais lu qu il fallait apporter une certaine pression si on veut avoir une pièce nikel.
Par contre je cherche un moyen de mesurer l épaisseur du fourreau , intérieur alésage et extérieur du cylindre. Le but étant de m affranchir d une quelconque conicité de l alésage.
Une sorte de compas biscornu qui me permettrait de faire une telle mesure.
Je n' ai aucune autre idée malgré mes recherches.

Bruno

Bonjour à tous,

Merci pour vos conseils

yvon29 a dit:

Si tu utilise une barre avec un grain, le diamètre sera constant.

Cliquez pour agrandir...

Mais si la pièce montée sur le chariot est positionnée de "travers" (si j'ai bien compris), je peux avoir du cône non ?

yvon29 a dit:

ASTUCE : aléser la contre poupée D'ABORD, réaliser le fourreau ensuite, en prenant en compte le diamètre de l'alésage réaliser avec un jeu (exemple : entre 2 et 5 /100èmes pour un H7g6 sur un diamètre 30... )

Cliquez pour agrandir...

Ouaiiiii ... bon... ben visiblement j'ai commencé à l'envers :-(
Je souhaitais faire le fourreau car je ne savais pas quelle serait la cote après l'avoir décrouter proprement et ensuite adapter l'alésage de la contre-poupée.

midodiy a dit:

Je comprends mal ton problème mais il existe des palmer speciaux avec des touches en demi sphere pour mesurer l'epaisseur des tuyaux... c'est cela qu'il te faudrait?

Cliquez pour agrandir...

Ce n'est pas vraiment un problème, ça serait plus une assurance. En fait si ma pièce est mal alignée sur le chariot, je me dis que je peux avoir du cône (alésage qui ne serait pas // avec la surface du cylindre extérieur)

d'où l'idée de mesurer l'épaisseur de l'extrémité gauche, le milieu et l'extrémité droite pour savoir si je ne pars pas en "tétine". Mais bon, je me fais peut être des noeuds au cerveau . Lorsque cette poupée mobile sera terminée et si elle est "dé-axée" comme sur la photo, les futures pièces ne risquent-elles pas d'être coniques également ? (il me semble avoir lu que pour faire des cônes comme du CM2 ou autre, on décalait la poupée mobile avec une vis de réglage au pieds de la base de celle-ci)

Bon, je ne suis peut être très clair... vous me direz et je tâcherai d'être plus clair.

En tout cas, merci à tous pour vos commentaires et idées qui m'aident à progresser dans mon challenge

Bruno

Bonjour,

leonaE105 a dit:

En effet c'est une très belle réalisation!
Je n'aurais jamais fait mieux!
C'est du bon travail!

Cliquez pour agrandir...

Merci beaucoup. Vos compléments, astuces et conseils m'encouragent !!!!!
Pour ne pas dévier avec le titre du post qui concernait la lunette, je vais en créer un autre pour la contre-pointe (et son avancement )

Ben voila, c'est ici:
Le sujet contre pointe est ici: https://www.usinages.com/threads/contre-pointe-maison.104285/


Bruno.