K8400 Vertex de Velleman

Et pour ton problème de nylstop qui manquait, j'ai eu aussi le problème mais c'est dû à une erreur de montage de ma part, les écrous qui sont prisonniers dans le haut des axes Z ne sont pas nylstop mais standards. J'ai finalement laissé les nylstop sur le Z et trouvé d'autres nylstops chez moi pour les endroits où cela était nécessaire.

Je me disais bien que 8 écrous était un nombre trop rond!
J'ai contacté aujourd'hui le revendeur pour lui faire part de mes problèmes et je n'ai pas encore eu de réponses.

Je tenterai sûrement Velleman.

Pour l'instant mon problème est de la perte de pas. Après de multi calibrage et vérification, j'ai démonté toutes les courroies et l'axe coinçait en Y.

J'ai fait la technique du marteau mais en fait ça l'a empirait... Dans mon cas il fallait rapprocher les supports.

Maintenant tout coulisse bien mais ce soir j'ai encore eu une perte de pas sur X et Y en même temps, de respectivement 1,5 et 1mm.
La pièce reste utilisable, même si un peu moins esthétique!

Après il faut aussi penser à contrôler que la valeur extrudeur soit la bonne dans mon cas 100mm de fil demandé donnait entre 130 et 140mm de sortie.

Après comme j'ai dit au revendeur, je ne comprends pas qu'il me reste autant de pièces plastique à la fin du montage des équerres haute/basse, des équerres milieu, un support moteur pas à pas...

Pour les pièces en plastique qu'il te reste et notamment le deuxieme support de moteur pas à pas, c'est soit des pièces d'usure, soit des pièces pour le deuxieme extrudeur, quand aux équerres il m'en reste aussi et je ne vois pas pourquoi. Peut être une protection de la part de velleman (pour éviter d'avoir à en renvoyer) au cas où certaines pièces soient foireuses, manquantes ou casses après plusieurs déplacements ?

Non non, j'ai acheté l'option 2ème extrudeur et donc j'ai effectivement un jeu de pièces en trop et pour certaines loin d'être d'usure.

Pour mon problème Velleman m'a envoyé 2 panneaux latéraux que je n'ai pas remplacé, je les remplacerai uniquement s'il sont hors d'usage car c'est le démontage d'une bonne partie de la machine pour ça.

Salut gugusse ! je me permets de te répondre bien que n'étant pas un expert (l'est on un jour ?) a propos du coulissement, c'est primordial, faut que ca glisse tout seul, mais vraiment libre. ensuite pour l'extrusion, j'ai réglé mon flow (dans l'onglet filament) à 72%. Ensuite pour tes écarts de mesures, sont ils constants ? pour ma machine j'ai du retouché un chouia les réglages usine des axes x et y ( le z était parfait) la ou tu as x=134.74 y pareil et z =4266.66 pour arriver à 135.65 pour x, 136.27 pour y (c'est le nbre d'impulsions pour faire 1mm) en appliquant la petite formule (qui n'est pas de moi !) : nombre d'impulsions actuel X dimension attendue / dimension constatée, ca te donne les nouvelles valeurs , après tu mets à jour et voila. bien sur il faut que ton décalage soit toujours le meme, après mesure au pied à coulisse , j'avais imprimé des boites de différentes tailles.
pour les pièces en rab, j'en avais aussi, il y avait des pièces pour la 8200 . pourquoi j'en sais rien.
à quelle vitesse as tu fait tes essais ? j'imprime à 36 mm/s . ah oui j'avais également modifier le jerk mais je ne l'ai pas relevé. Si ca t'intéresse je pourrais te le passer. voila, si ca peut te servir , je suis loin très loin de détenir le savoir ! bons tests. jm

J'ai effectivement réussi à bien améliorer le coulissement mais mon problème était surtout un problème de longueur de la pièce coulissante qui "tordait" mes coulisses. En général je ne fais pas de pièces au mm donc je ne contrôle pas vraiment l'ajustement.

Pour la vitesse d'impression, depuis que j'ai résolu les problèmes de blocage, je suis toujours au max (=48mm/s). Le jerk a été remis d'origine.

J'ai surtout modifié la partie électronique, ajout d'un vrai ventilateur, rajout de petits radiateurs de dissipation sur les drivers et modification du réglage des drivers pour utiliser 100% de la puissance du moteur disponible.

Bonjour,
j'envisage de me lancer dans l'impression 3 D.
J'aimerais savoir ou vous avez trouvé l'option lit chauffant pour cette imprimante.
A priori, elle se situe dans les meilleures, mais en existe t'il d'autres (Prusa par ex)?
merci
Eric

Salut backès à l'époque je ne m'étais pas pris la tete, j'avais commandé chez reprap.me le bed mk3 200x200 et le heatbed controller tout ca monté complètement a part avec une alim externe 12v 33A qui me sert aussi à alimenter mes led d'éclairage plateau. voila , y a surement d'autres fournisseurs et surement moins chers, faut chercher!!quant à dire si c'est la meilleure, je ne me risquerai pas mais elle fonctionne très bien une fois réglée , surtout obtenir le coulissement très libre des axes x et y, après suivant le boulot que tu as a faire faire des tests, etc etc ca prend un peu de temps. si tu ne fais que des figurines, y a pas de pb, si tu veux des pièces très précises c'est autre chose. Globalement j'en suis content. jean michel

En parlant de la précision des pièces, je me posais une question . En fait je n'ai pas de problème particulier avec la vertex, mais je me demandais pourquoi régler le bed à 0.2 mm des buses (dire que velleman propose dans son pdf de montage de régler à 4 épaisseurs de feuille soit donc 0.4......), pourquoi pas a une valeur inférieure ex 0.1 ou encore moins? si l'envie me prend de faire la première couche en 0.1 (pourquoi pas ....), si le bed est réglé à 0.2 des buses, comment la machine peut elle faire une première couche en 0.1 ? je rencontre ce petit pb pour des pièces très petites (je n'arrive pas à trouver les bons paramètres, si quelqu'un avait des trucs intéressants à me proposer je suis preneur....) , car j'ai une pièce un peu tordue à refaire pour mon casque audio télé (je suis un peu sourd!!!) et j'ai beau essayer d'imprimer dans n'importe quel sens ma pièce je n'arrive pas à avoir un résultat satisfaisant . grand merci d'avance pour d'éventuels tuyaux. jm

merci pour vos réponses.
Eric

Bonjour,

Pour ma part, j'ai acheté un plateau MK3 et j'ai rajouté la vitre par dessus... Question adhérence de pièce c'est magique, même un peu trop!
En revanche avec cette technique je n'ai imprimé que du PLA car je pense que la température de l'ABS détruirai le film mis sur la vitre.

Pour la question de hauteur de première impression, il est possible de régler le plateau plus bas, mais la moindre imperfection ou défaut de planéité se voit tout de suite. Dans le logiciel il est aussi possible sur la hauteur de la première couche.

Salut gugusse, ben en fait je voudrais plutôt que le plateau soit (réglage à zéro) plus près de la tete . comme je disais je suis réglé à 0.2 pour l'instant mais je me disais donc que si je veux faire une première couche à 0.1 (éventuellement) ca ne pourrait pas le faire ....bon tu me diras : t'as qu'à régler la première couche dans cura à 0.2, ouais, mais je me posais quand meme la question...faudra que je fasse un essai plateau réglé à 0.1 de la tete et je verrai bien si ca marche. tite question, quel est l'intérêt d'avoir une vitre au dessus du mk3? moi j'imprime direct dessus avec du blue tape . merci pour tes réponses. jm

Alors lorsque tu dis être à 0.2mm de la tête il ne faut pas oublier que la machine considère ceci comme son 0. Ce qui veut dire que la première couche (reglage 0.1 dans cura) est imprimée à 0.2mm donc en réalité à 0.4mm.
J'ai refait mon réglage plus près que 0.2mm, la valeur exacte par contre je ne l'ai pas mesurée. Mais je peux te dire qu'une valeur de 0 est mauvaise car lorsque la machine fait son 0 plateau la tête est froide et s'il y a un bout de plastique coller sur la tête est bien bim!

J'ai remis la vitre a défaut d'avoir une surface bien plane. Il s'avère que pour le PLA, la vitre et le buildtrak donnent un bon rendu et une forte adhérence, voire trop forte suivant les pièces car certaines se sont révélées compliquées à retirer après.

Je ne suis pas fan d'ajout de colle et autre spray, pour l'instant cette technique marche donc je la garde, lorsque ce ne sera plus le cas je pense que je passerai sur une tôle alu rectifiée.