Imprimante 3D low cost de monomax

[monomax]

bonjour a tous.
Cela fait environ 4 mois que je m'intéresse et que j'essaye de me construire tant bien que mal mon imprimante 3D avec les moyens du bord.
Pour cela je me suis fortement inspirer du projet de petros (https://www.usinages.com/threads/mini-fraiseuse-repstrap-imprimante-3d-ultra-low-cost.30965/) qui est un sujet vraiment bien fait, et motivant .

Pour ma par je n'ai que très peu de connaissance en électronique (malgré un bac électrotechnique qui me donne de bonne base en électricité), je me suis tourné par des solutions toute faite (arduino+ramps) qui ne revienne au final pas excessivement chère grâce au ebayeur chinois (compter environ 40€ funduino mega+ ramps + 5x pololu A4988 et 3 semaine de livraison )

En revanche, la partie méca c'est plutôt mon domaine je l'ai trés vite terminer, mais au final avec les moyen du bord ben... on a pas un résultat très fameux... mais ce n'est pas bien grave je fait cette imprimante surtout pour apprendre et ainsi faire une V2 correcte .
J'ai démonter une dizaine d'imprimante et scanner pour récupéré la plupart des pièce qu'il me fallait.
mon axe x vient d'une imprimante
le Y d'un scanner
et le Z c'est 2 moteur d'imprimante (nema 17) avec des coulisses a bille de tiroir et une tige filleter M8.

Pour ceux qui serait tentez par le même type de projet, je leurs conseille de récupéré des vielles epson (plus c'est vieux mieux c'est). c'est l'a que l'on récupère le plus de choses Quand au imprimante laser oublier, il n'y a pas beaucoup de mécanique dedans


Trêve de blabla place au photos:

-vue d'ensemble
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-accouplement moteur/arbre filleter
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-axe x renforcer
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-l'extruder avec la hot end chinoise
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J'ai tester le tout en suivant ce lien http://mchobby.be/wiki/index.php?title=3D-OrdBot-Test-Moteur et tout fonctionne :D c'est parfait.
Pour la partie mécanique il me reste à fixé l'extruder, et peut être à revoir le guidage en Y qui est faiblar.
Il faut aussi que je fixe et câble les fin de course. j'ai récupéré des optiques mais je ne sais pas trop comment les cablés, et il me senble qu'il faut leur rajouter des résistances mais je ne sais pas trop ou, je ne trouve pas vraiment d'info digne de ce nom sur le web .

Et il faut aussi que je paramètre le fimware, et la j'ai quelque question a posé , mais serra pour plus tard .

 

[Manoria]

Salut,
je te dis quand meme bravo pour ce que tu as fait
c'est du bricolo, mais je pense que tu arrivera a imprimer des machins.
la mienne semble être une aventure simple, mais elle était parsemée d’embûches...

 

[monomax]

merci
et oui c'est tout du bricolage et je ne compte pas imprimer des pièces fine, ou bien imprimer a une vitesse folle.
mais c'est un bon début pour s'initier au monde des imprimantes 3D et de la cnc.
le but est aussi de pouvoir imprimer des pièces pour en refaire une correcte


j'ai cablé mes fin de course optique en suivant ce tyle de shema
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avec R1=220 et R2=4,4k
j'ai aussi ajouter une petite led qui s'allume lorsque le faisceau et coupé.
les 3 capteur on l'air de marcher, mais dans le fimware.

j'ai commencer à le paramétrer, mais il y a des choses ou je bloque, comme pour les fin de course qui ne coupe pas du tout les moteur...
ou bien comment connaitre le type de sonde de température?

j'ai aussi l'axe y qui ne fonctionne que dans 1 sens

 

[wika58]

Beau projet.
C'est souvent mieux de commencer par un brocolo qu'on n'a aucune retissance à modifier, casser et refaire pour se faire une bonne idée de la chose et puis de se faire un v2 qui tiens la route avec un peu plus de moyens et en bénéficiant de l'expérience acquise avec la v1...

J'ai aussi un paquet de grosses imprimantes de côté que j'avais destiné à de la recup de CPS... Je vais élargir le champ des pièces récupérables dans l'éventualité d'une approche semblable à la tienne.

Tu pourrais mettre un peu plus d'infos sur le matériel acheté...


Pour tes FdC optos, quelle est ton Vcc?
Pour l'entrée du signal sur ta carte, il faut voir ce que celle-ci attend comme signal: pulse positif ou négatif ?

 

[monomax]

niveau pièce acheter, je me suis aranger avec une resourcerie afin de leur racheter a bas cout les imprimante et scanner hs.
j'ai du dépenser environ 50€ pour 15 imprimante et 5 scanner si mes souvenir son bon.
a ce niveau la il est possible de faire des économie, notamment en choisissant bien les matos a récupéré.
dans les nouvelles imprimantes c'est des moteurs continu avec des codeurs, ils y en a meme qui n'on plus de barre rectifier pour le guidage, donc pas grande chose a récupéré.
en revanche sur les vielles il y a des nema 17 ( en général 1 seule avec un autre petit pap rond, mais parfois il y a 2 nema 17) des barre de guidage et des courroie. la ça commence a valoir le coup
il y a aussi des capteur a récupéré (fin de course optique en général et parfois des méca) et tout les petits câble ou autre connectique.
dans les scanners il y a rarement de nema 17, en général c'est des petit moteur rond avec une cascade de pignon. il y a la vitre a récupéré (pour faire un lit) en plus des courroie, guidage capteur.

ensuite j'en ai profiter de la liquidation du bricotruk du coin, pour acheter de l'outillage, de la quincaillerie, de la matière première (plaque de plexiglasse) la je peu pas vraiment donner de prix.

j'ai acheter tout l'électronique de contrôle soit: ramps1.4 + arduino mega + 5 pololu a4988 + sd
prix 40€

j'ai aussi acheter la hot end toute faite à 43€
et évidement une bobine de 1kg de pla a 32€

je pense que ça peut donner un bon ordre d'idée
au final j'ai débourser dans les 180€

 

[didierh]

Pour le filament je me suis founi ici : http://reprapworld.com/?products/listing&cPath=_1590 - ABS et PLA - j'ai mis une temp indiquée sur la bobine sans trop me casser la tête et les pièces sortent nickel.
Par contre je suis preneur de ton fournisseur pour ton électronique (ramps1.4 + arduino mega + 5 pololu a4988 + sd) à 40eur - c'est un très bon prix...

A+ Didier

j'ai acheter tout l'électronique de contrôle soit: ramps1.4 + arduino mega + 5 pololu a4988 + sd
prix 40€

j'ai aussi acheter la hot end toute faite à 43€
et évidement une bobine de 1kg de pla a 32€

 

[monomax]

merci pour ton lien les prix sont trés intéressant et il y a beaucoup de choix :D

pour l'éléctronique je te laisse regarder ces liens:
ramps 1.4 à 7,73€
http://www.ebay.fr/itm/3D-Printer-Controller-for-RAMPS-1-4-REPRAP-MENDEL-PRUSA-for-Arduino-/281325040130?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item4180477202
5 pololu A4988 à 10,94€
http://www.ebay.fr/itm/5x-A4988-StepStick-Stepper-Motor-Driver-Pololu-3D-Printer-Reprap-Prus-Heat-sink-/141280904745?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e4ff8629
et une carte mega 2560 r3 à 10,89
http://www.ebay.fr/itm/1PCS-ATMEGA2560-16AU-ATMEGA16U2-Board-Free-USB-Cable-For-ARDUINO-MEGA-2560-R3-/360790082588?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5400c3c41c
soit un total de 29,56€

encore moins chère

 

[danastro]

Bonjour


Ou trouve-t-on la tête ?

Y a t-il différents modèles ?

J'ai vu une imprimante MakerBot X2 en démonstration cela me tente mais pas a leurs prix
Merci

 

[monomax]

pour ma part j'ai tout prix sur ebay.
et je ne sais pas vraiment pour les têtes, je pense que oui il doit y avoir des différences mais je peut pas t'aiguiller sur se sujet que je connait encore très mal


J'ai une bonne nouvelle, ça fonctionne
Après avoir réglé un petit problème d'entrainement sur l'extruder, j'ai pu faire mes premier essaie.
verdicts il y a encore du boulot...
j'ai voulu faire un poulpe, puis un pot, les 2 on foiré.
au bout de la 2eme ou 3eme couche le Y ce décale d'environ 10mm
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je me suis rabatue sur une pièce plus simple, un cube de 20mm de coté.
je n'ai pas eu de probleme avec le Y.
En revanche le cube c'est décolé presque a la fin ...
il me faut de l'acétone pour badigeonner la vitre et améliorer l'adherance.
les couche int et ext du cube ne son pas collé, il y a même un jour entre les deux :s
e ne sais pas trop quel paramètre modifier pour ce problème, des idée
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[ellogo67]

Bonsoir

Pour une bonne adhérence de la première couche, il n'y a pas mieux que le bâton de colle type UHU.

 

[Barbidou]

Bonsoir,

Je confirme pour la colle UHU, (du moins pour l'ABS) c'est de loin ce qui a donné les meilleurs résultats chez moi.

Pour tes couches intérieur et extérieur qui ne se sont pas collées, c'est probablement que ta buse délivre moins de plastique que prévu par le logiciel. Deux réglages sont à faire :
- Bien indiquer le diamètre de ton filament : Mesure le au pied à coulisse en plusieurs points et dans différentes directions (au cas où le filament ne serait pas bien rond) et prends la moyenne des mesures pour la donner à manger à ton logiciel de tranchage
- Calibration de l'avancée du filament : c'est le plus sensible. Tu met un bout de scotch sur ton filament à 5 ou 6 cm de l'entrée de l'extrudeur, tu mesure la longueur qui dépasse et tu fait avancer lentement ton filament de 30 mm (après chauffage à la bonne température) et tu mesure ce qui est sorti en réalité. Si tu trouve autre chose que les 30 mm demandés, il faut corriger le paramètre E_AXIS_STEPS_PER_UNIT (ou équivalent selon ton firmware). Une simple règle de trois devrait te donner le réglage à entrer. Reproduire la manip jusqu'à ce que la longueur soit bonne.

Ces réglages sont à refaire à chaque changement de filament. Un réglage de la pression de l'entraînement peut aussi changer le paramètre.

Méfie toi, tu pourrait être tenté d'utiliser le paramètre "extrusion multiplier" dans le trancheur (nom dans SLICR mais les autres softs peuvent le nommer différemment). Le résultat serait le même mais ce n'est pas une bonne idée car ça ne correspond à aucune réalité physique et le réglage devient complètement subjectif et difficilement vérifiable.

Un peu de lecture qui m'a bien servi pour mes débuts :

http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-le-guide-complet-en-un-seul-article/

http://reprap.org/wiki/Calibration/fr

C'est pas toujours à jours, ça ne correspond pas toujours aux logiciels qu'on utilise et les pièces d'exemples sont parfois à "réparer", mais les réglages de bases sont là et ça aide bien...

 

[jluc42]

le délaminage entre couches peut aussi être du à une température trop basse.
tu as de bon (trop gros) bourrelets au changement de direction, donc la quantité de matière extrudée doit pas être trop mal.

 

[monomax]

merci de vos conseille.
les liens je les connait déjà
Pour l'adherance j'ai utiliser de l'acétone et ça le fait pour le moment, mais je garde en mémoire la colle uhu

j'ai mesurer mon fil, et il fait bien 3mm de diametre, sur 10 mesure j'ai eu 1x 2,97 et 1x2,98 . donc je ne pense pas que ca vienne de la.
pour le problème de solidité je l'ai resolu en montant la température, la 1er couche se décolle toujours facilement, mais c'est la seule qui reste fragile, je pense qu'avec un lit chauffant le problème serra réglé

 

[monomax]

j'ai reussi a imprimer un petit cube potable.
j'ai essayer des forme un peut plus complexe et un peu plus grosse.
mais comme je le craignais mon axe Y ne suis pas... etonnament pas a cause du guidage mais a cause du moteur qui doit serement tourné trop vite (trop démultiplier).
le résultat et un décalage sur Y comme vous pouvez le voir sur cette photo ou il ne devrais y avoir qu'un seule carré, il y a eu 2 décallage.
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je vous ai aussi fait une petite video de la bête en fonctionnement
https://www.youtube.com/watch?v=cx8GKy5yeCU&feature=youtu.be

 

[Barbidou]

pour ton axe Y, j'ai l'impression que la planche qui le compose est assez massive... Si elle est trop lourde, tu risque fort de perdre des pas à l'accélération. Dans ce cas, tu peux tenter de limiter l’accélération sur cet axe. Tu peux aussi avoir un souci de driver qui chauffe et se met en protection thermique. Dans ce cas, le moteur ne répond plus pendant de courts instants et perd les pas. Le plus simple est alors de baisser la vitesse max de l'axe.

 

[monomax]

j'ai refait complètement l'axe Y
en effet il été super lourd, mal guidé et trop démultiplier...

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le nouveau a un guidage digne de ce nom a base de coulisse de tiroire et une seule réduction.
je n'ai plus de vitre mais un plexiglasse d'écran plat.
les pièces adhére vraiment bien dessus (même trop), j'ai cassé l'hypercube en le décollant

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[didierh]

Hello
Félicitations - ça va dans le bon sens Merci pour les liens - j'avais cherché un kit complet mais effectivement en 3 parties c'est plus intéressant.
Juste une question sur la photo, la fiche bannane rouge - rassure nous - elle n'est pas alimentée ???
A+ Didier

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[monomax]

je vous rassure, non elle n'est pas alimenter la fiche banane

un peu de nouveau, j'ai remis une vitre avec de la colle uhu dessus, et j'ai reussi a sortir des pièces sans problème
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j'ai aussi commencer un lit chauffant
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mais il est pas au point encore, j'atteint laborieusement 60°c , je vais doublé mes fils de cuivre en espérant pouvoir dépasser les 100°c

j'ai des problèmes sur mes pièce, les couches ne sont pas super bien collé entre elle... j'ai déjà augmenter la T°, je suis a 210° pour du pla.
et j'ai un doute sur le type de sonde de T° qu'il y a dans ma hot end. y a t'il un moyen de vérifier ce que c'est?

 

[monomax]

j'ai doublé les cable du lit chauffant, il monte plus vite en temperature.
j'ai atteint facilement les 80° au delà ça mes plus de temps.
j'ai atteins un max de 88° avec quelque problème cependant...
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j'ai aussi fabriquer un dérouleur intégré a l'imprimante
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[Petros]

Quand on utilise du verre conventionnel, il est important de le chauffer uniformément sur toute sa surface sinon, bah tu en as fait l’expérience. J'ai testé mon lit chauffant jusqu’à 120°C sans PB, j'utilise du verre de fenêtre 3mm d'épaisseur.
Sinon, pour être vraiment tranquille, tu peux utiliser du verre haute température (à récupérer sur une porte de four).

 

[monomax]

merci pour l'astuce du la vitre de four, j'y avez pas penser
j'ai rechanger le moteur de l'axe Y, le train de réduction à vite pris du jeu, et l'axe vibré
j'ai mis un moteur nema 17 avec une poulie direct sur l'axe moteur, de cette manière plus de jeu
j'ai aussi des trais sur mes pièces, tout les 1,25mm, je vais m'imprimer des accouplements moteur/tige M8 pour que tout tourne rond.

bref elle n'est encore pas parfaite, mais elle va vite s'améliorer cette petite machine

 

[monomax]

un peut de news
voila quelque photos de l'axe Y, qui fonctionne bien, sans jeu ni vibration.
je suis même étonner que le moteur ne perde pas de pas, c'est du coupleux (nema 17 en... plastok) :p
j'ai mit des radiateur sur les moteurs qui avait tendance a beaucoup chauffer, avec les radiateur pas de problème, mais ça n'arrange pas l'aspect de la machine :s
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je loupe presque plus d'impression

mais j'ai toujours les couches qui ce décolle sur certaines pièces , Je me demande si ce n'est pas normal, car il y en a des super solide, et d'autre super fragile suivant leur forme et remplissage
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comment sont vos pièce en pla ?
en abs le phénomène est 'il moins présent?

 

[Petros]

Quand les couches se décollent comme ça, c'est que la température de l'extrudeur est trop basse. Pour déterminer la bonne température, j'imprime une pièce pleine (un cube de 10mm) et j’essaye de la couper en 2 avec une pince coupante. si les couches se séparent, j'augmente la température jusqu’à obtenir une bonne solidité.

 

[monomax]

oui j'avait déjà lu t'as technique, mais je suis déjà a 210° pour du pla :s
jose pas trop allé au dessus.
mais je vais faire des essai a 220 voir 230 pour tester

 

[jluc42]

suivant la provenance, on peut extruder le PLA jusqu'à 240°C. mais faut monter doucement de 5° en 5°.
Il est facile de déterminer si on est trop chaud, la buse coule du nez!

Le décollement des couche est probablement du à la temp trop basse, à la hauteur du pas z ou éventuellement à un manque de remplissage.

quel est le diametre de la buse vs la hauteur du pas z ? Pour une bonne adhérence il faut être dans un ratio 60-80%

 

[monomax]

j'ai une buse de 0.4
et des couches en 0.3 en général, quelque foi en 0.1 mais ca ne change pas grand chose.
mais oui je pense que c'est juste un problème de remplissage, les pièce rempli a 40% n'on pas de problème.
la pièce sur la photo qui ce feuillette et remplis à 10%

 

[didierh]

Hello

Justement concernant ce ratio - j'ai déjà cherché sur le rapport buse/épaisseur de couche sans trouver vraiment d'informations pertinentes.
As-tu des liens qui expliquent le pourquoi du comment ?
Pour l'instant quand je veux une impression rapide j'utilise des couches de la même épaisseur que la buse sans aucun soucis - ça dégrade un peu la finition mais sans plus.
Par contre au niveau solidité c'est toujours OK - pas de couches qui se décolent et la pièce mécaniquement est fonctionnelle.
Merci d'avance
A+ Didier

quel est le diametre de la buse vs la hauteur du pas z ? Pour une bonne adhérence il faut être dans un ratio 60-80%

 

[jluc42]

Hello

Justement concernant ce ratio - j'ai déjà cherché sur le rapport buse/épaisseur de couche sans trouver vraiment d'informations pertinentes.
As-tu des liens qui expliquent le pourquoi du comment ?
Pour l'instant quand je veux une impression rapide j'utilise des couches de la même épaisseur que la buse sans aucun soucis - ça dégrade un peu la finition mais sans plus.
Par contre au niveau solidité c'est toujours OK - pas de couches qui se décolent et la pièce mécaniquement est fonctionnelle.
Merci d'avance
A+ Didier

quel est le diametre de la buse vs la hauteur du pas z ? Pour une bonne adhérence il faut être dans un ratio 60-80%

Voir les posts en 2008-2010 où nophead a fait beaucoup d’expérimentation ici : http://www.hydraraptor.blogspot.de/

basiquement, quand on extrude dans le vide avec les bons paramètres, en fonction du design de la buse, de la vitesse et de la température et du ratio d'extrusion, le diamètre extrudé sera un peu inférieur à celui de la buse (98% chez moi). En jouant sur le ratio, on peut obtenir des valeurs différentes. Si on dépose juste ce boudin on va avoir une surface de contact très réduite (deux cylindres l'un sur l'autre) et peu d'adhérence entre couches. On va aussi créer des vides entre boudins latéralement. De plus les accélérations et les changements de directions vont occasionner des amorces de rupture.

En utilisant une hauteur de couche plus faible que le dia buse, il se passe 2 choses :
- la buse compresse mécaniquement le boudin en un plat plus large que la buse avec 2 côtés verticaux arrondis ce qui augmente la surface de contact et diminue les vides latéraux.
- le déplacement horizontal est accéléré pour étirer la section, ce qui avec la compression susmentionnée favorise l'accroche.

Si on fait les calculs, la valeur à partir de laquelle on est sûr de ne pas avoir de vide est 82% je crois, donc tout ratio inférieur est ok. comprimer un peu plus permet d'éliminer les bulles d'air à l'intérieur du filament et de compenser les variations dues à l'accélération.

 

[monomax]

trés instructif tes remarque, et au final c'est logique.
je comprend mieux l'intérêt du diamètre de buse.
mais il doit y avoir une limite basse aussi, si on aplatie trop notre boudin ça nous ne donnera plus un boudin plat et légèrement arrondi sur les cotés, mais plutôt un boudin plat au milieux et qui remonte/déborde sur les cotés.
le résultat final risque d'être décevant?
faire des couches de 50µm avec une buse de 0.5mm doit nous donner un boudin fortement aplatis, et le phénomène que je viens de décrire a de forte chance de ce créé.?

 

[Petros]

Non, il n'y aura pas de débordement puisque la quantité de matière est aussi réduite, je peux imprimer par couches de 50µm avec une buse de 0,4mm. A cette résolution il faut bien paramétrer la quantité de matière, mais c'est tout à fait possible.