Salut Cerber,
la version électronique (convertisseur de fréquence, couple constant) ne te conviendrait pas ?
Comme tu as le 380, un convertisseur tri n'est pas trop cher d'occase, car ils sont moins demandés par les amateurs.
Voici ma suggestion, que je n'ai jamais essayée, bien sur
Tu peux bloquer la vitesse à 50% (25Hz) dans les paramètres. Ton moteur devient équivalent à un 2.5/3CV à pleine charge, mais sans perte de couple disponible (même couple mais vitesse de rotation 2x moindre que le nominal-> **puissance** disponible divisée par 2).
Mon avis très néophyte est que c'est la force appliquée sur l'outil de coupe qui compte, et donc le couple.
Il faut vérifier le refroidissement (à pleine charge), mais un rapport 2 est semble-t-il couramment employé sans pb de surchauffe.
L'avantage de cette solution, c'est que tu n'est plus pressé de changer de moteur, et tu peux attendre de tomber sur la bonne occasion, il y aura juste à reprogrammer le convertisseur.
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Pour la touche "authentique", le convertisseur permet de simuler le dalhander d'origine (750/1500 t/mn), ce qui permettrait de redonner un sens aux tableaux de vitesses de broche et d'avances "épinglées" sur le tour.
Deux cas:
1) le convertisseur a des jeux de configuration commutables par un simple switch: tu fais une conf à 50% max, l'autre à 25%.
2) le convertisseur est moins perfectionné, et a seulement une entrée de commande 0/10V par potentiomètre externe:
il faut passer le convertisseur en mode pilotage externe et mettre une résistance commutable en série avec le potentiomètre de commande 0/10V : par exemple, un potentiomètre de 10k alimenté par une résistance de 10k en série entre le +10V et le "haut" du potentiomètre. La résistance est court-circuitée en position haute vitesse
La commutation peut être pilotées par le levier de contrôle d'origine du dalhander, situé sur le pied gauche de la machine (via un relais de préférence). Le potentiomètre peut même être placé par là (mais il faut peut-être le protéger des chocs par une pièce faisant saillie)
Avec le potentiomètre à fond, **toutes** les indications de vitesses indiquées sur le tour sont exactes, y compris en position basse vitesse du dalhander, et tu as un Caze "normal".
PS. à mon avis, un réducteur mécanique, s'il est fait un peu trop "à l'arrache", risque d'être une galère... et le faire bien risque d'être beaucoup d'efforts et de ne pas coûter moins cher qu'un variateur, sans en offrir tous les autres avantages !
Sinon, il y a l'exemple de la restauration d'un fraiseuse Huré, mais je ne retrouve pas le lien.
Pierre.