Anodisation : Essais - alu 6060

Ok c'était un prix pour un particulier j'avais compris que comme il n'y avait pas vente pour ce type d'individu () que c’était donc un prix pour une société
Le noir en poudre (10g/L) de Clariant (Sanodal Deep Black MLW) vaut par 25 kg aux alentours de 100€HT/kg et c'est un premier prix....
Pour calculer la consommation il faudrait déjà savoir l'épaisseur de la couche d'anodisation, ensuite s'est basé sur l'expérience suivant la surface passée pour une installation donnée (égoutage, etc ....) Il n'y a pas à ma connaissance de contrôle de concentration en colorant en industrie (ou alors il faut un sacré matériel d'analyse hors de portée d'un façonnier tant en terme de cout/matériel que de compétence pour l'utiliser). Contrôler le pH peut être une indication sur l'état du bain mais cela doit être le seul contôle facile à mon avis.
Ensuite recharger le bain trop souvent (compenser la consommation) conduirait à augmenter la concentration des polluants à terme

Le problème c'est que beaucoup utilisent une alimentation 12V (de PC ou bien une batterie), sans autre matériel, donc les résultats sont logiquement aléatoires, sans parler des problèmes de contact en partie liée à la tension trop basse, etc ..
L'ampéremetre est le minimum requis pour savoir ce qui se passe et pour reproduire le process...
Le 2017A s'anodise/colore bien, à partir du moment ou tu développes une couche d'alumine assez épaisse (>5 µ) et que tu restes dans les teintes foncées (risque de marbrures, ...). Une température assez basse est préférable tout en gardant une densité de courant de 1.5A/dm² donc les 12V sont très souvent à la ramasse à moins d'avoir la pièce très prés de la cathode (ce qui pose le problème de la régularité de l'anodisation, ...)

3000A = env. 20 m² à anodiser d'un coup

Bonjour

1 - Cela ne sert pas grand chose de faire les dosages pour un usage en amateur surtout que ceux ceux indiqués sont certes requis mais pas suffisant : dosage de la soude faussé par la présence d'aluminiate/alumine et celui ne l'acide sulfurique ne renseigne en rien sur l'activité de cet acide (car complexé avec aluminium) faussé là aussi par l'aluminium dans le bain. Bref cela ne marche que sur des bains neufs sinon cela ne donne qu'une idée et encore faut savoir interpréter les résultats incomplets obtenus en fonction des surfaces passées etc. ... inutile donc de se prendre la tête sans parler de la difficulté à se procurer des solution de concentration connue.
C'est avec l'expérience que l'on fera les changements de bain même s'ils sont plus souvent fait qu'à leur tour mais vu le prix des produits ... et en gardant 10 à 20% du vieux bain pour faire le nouveau (surtout celui d'anodisation). Pour s'aider à faire l'évaluation du vieillissement, noter à chaque fois la surface traitée est un bon reflex.

Bien vu Moissan pour le remplacement de la burette de précision par une balance (au moins au centigramme) même si ce n'est pas facile en terme de manipulation (il faut agiter et les balances un tant soit peu précises/bonne résolution n'aiment pas trop les mouvements brusques que l'on risque de faire a force de nombreuses déposes/poses sur le plateau)

Il y a des labo de chimie qui utilisent toujours des indicateurs colorés pour des dosage acide/base ? Depuis que je suis sorti d'école (et encore je parle de celle secondaire et cela commence à dater, après on utilisait du matériel un peu plus évolué) je n'ai plus jamais vu ça à part peut-être chez des industriels qui n'ont aucun rapport avec la chimie et dont les IC peuvent être utilisés sur des produits limpides et très peu colorés à la base et ayant 1 ou 2 contrôle a faire/jours
Même en amateur autant utiliser ne serait-ce qu'un pHmetre, même basique type contrôle eau de piscine : cela est facile à trouver, pas cher et surtout plus efficace pour quelqu'un qui ne sait pas évaluer (habitude) un virage de couleur, surtout pour des dosage acide fort/base forte ou on va pouvoir verser le réactif jusqu'à la neutralité (pH = 7). Exit les IC capricieux, imprécis de la chimie de grand papa

2 - Dire qu'il faut telle tension pour effectuer une anodisation alors que la personne à un ampèremètre à dispo est un non sens : que ce soit en galvanoplastie ou en anodisation si on on perle de densité de courant et jamais de tension c'est qu'il une raison (loi de Faraday, loi d'ohm, ... par exemple). Donc la tension va dépendre notamment de la température, de la concentration des produits, du rapport de surface anode/cathode dans une certaine mesure, de la distance anode/cathode, de la nature de la cathode, de l'agitation, ... Bref quand on a un ampèremètre la tension on s’assoie dessus et ne sert qu'éventuellement à titre indicatif (vieillissement des bains par exemple). Donner juste la tension cela peu donner une base pour commencer à travailler mais c'est bien pour ça que quand il y a que ça qui est donné on voit des phrases "ça marche pas" dans les forums. Ben oui tout le monde n'a pas la même installation car c'est souvent fait avec les moyens du bord. Bref la tension est une indication pas une règle, seule la densité de courant l'est

3 - Pour la température du bain d'anodisation, commencer à la température ambiante et voir les résultats pour un alliage donné. En anodisation la chaleur dégagée (kcal/h) est grosso modo égale à la puissance électrique (tension x intensité) utilisée donc plus on travaillera haut moins on aura à évaquer les calories (M de LaPalisse n'aurait pas dit mieux) ce qui peut s'avérer problématique en usage amateur et couteux en pro.
Ce qui est important, surtout si on veut des résultats reproductibles c'est qu'elle soit constante à 1 ou 2 °C près.

4 - Le blanchiment n'est pas absolument nécessaire surtout quand on débute en anodisation et cela dépendra des alliages traités et plus l'alliage est pur ( aluminium pur) moins il sera nécessaire puisque moins d'hydroxydes métalliques insolubles (formé dans le satinage à la soude) à dissoudre dans l'ac. nitrique

Le pHmetre réagit lentement ? ben oui au début du dosage c'est normal, le pH de la solution varie assez peu (effet tampon) mais plus tu te rapproche du point de neutralisation , une goutte de réactif va faire évoluer le pH fortement. Le pH d'un dosage d'une mono acide par une base en fonction du volume versé ressemble à un S couché stylisé (ou le front montant d'un signal TTL) : peu de progression du pH - forte progression - faible progression. La dérivée première de cette fonction est un beau pic dont le sommet correspond au point de neutralisation (point d'inflexion du "S").
Un phmetre ca vaut 20€ combien valent les indicateurs colorés pret à l'emploi ?

Par ailleurs ton dosage avec la chaux ont peu de chance de fonctionner avec les IC évoqués ici : la plage de virage ne correspond pas (à vérifier mais je ne pense pas me tromper) sans parler de la pureté obtenue avec ton bricolage ... autant partir de lessive de soude du commerce. Ta chaux a part neutraliser le bain d'anodisation usagé ne peut pas servir à grand chose

J'aime bien les mesures (mesures physiques m'a tenté au début de mes études) et je me suis bien éclaté avec spectro de masse, absorption atomique, chromato, IRFT, RMN etc ... au début de ma carrière et je n'hésitais pas à bidouiller dedans à la terreur de certaines personnes du labo qui avaient peur des machines mais dans le cas de l'anodisation ca ne vaut pas le cout pour un amateur : les solutions analytiques sont pas simple à trouver, ne sont pas données, de plus ce sont souvent des concentrés à diluer dans 1 litre --> fioles jaugées. La verrerie revient cher : burette, pipette jaugées (je ne parle même pas d'une balance au centième de g capable de supporter env. 100g). Si tu n'as accès au labo de ton entreprise ben franchement si c'est pour faire quelques pièces à l'année vaut mieux se contenter de jeter les bains. Il n'y a que si tu en fait beaucoup que cela peut être intéressant et encore faut en faire commerce parce que sinon il va falloir longtemps avant de récupérer la dépense en matériel avec juste le gain sur la prolongation des bains

Bien qu'ayant chez moi le matériel (verrerie, pH metre pro, balance au 1/1000 portée 200g) je ne cherche même pas à faire le contrôle des bains d'anodisation vu le peu de pièce que je fais dans l'année.
Ma femme vient de se découvrir une nouvelle passion : faire/restaurer des bijoux/pièces diverses et plaquage, entre autre, de métaux nobles ou semi nobles (or, platine, palladium, rhodium, etc ..) essentiellement au tampon. 1 litre de bain à 15g/l d'or vaut la peau des fe..s, comme ses pièces vont être compliquées à estimer la surface le rechargement des bains vont être fait au pifomètre et quand il seront trop vieux (pollué) ca va se terminer par une électrolyse jusqu'à épuisement. Il y peu de chance que je me fasse ch..r à faire des analyses ( et ma femme encore moins vu que la chimie et elle ça fait 2. Même la notion de densité de courant lui passe au dessus de la tête donc obligé de lui fabriquer un "centre de contrôle" de galvano commandé par le PC ou elle n'aura qu'un minimum de renseignement à rentrer pour pouvoir faire correctement ses plaquages)

En anodisation je suis, comme dit au début de ce sujet, un amateur puisque les seuls traitement de l'aluminium que j'ai pu faire industriellement c'est du dérochage/satinage.
Pour la galvano, je n'ai pas fais Reims juste UV de TS au CNAM après Btn F6,IUT chimie, ingé. Pour la pratique juste quelques années en cuivre nickel chrome, nickel satin, zinc alcalin.
Pour le reste des TTS email liquide et poudre sur acier et alu, peinture PTFE, cataphorèse (dont aussi chez fabricant), peinture poudre + phosphatation fer, bi, tri cations + divers ...
+ ingenering sur ces types d'installations en environ 15 ans en tant que responsable méthode.
Bref une bille en TTS ... mais cela ne m’empêche pas de confirmer que c'est une connerie de dire qu'il faut travailler en tension en électrochimie quand on a un ampèremètre (ou réglage d'intensité) à dispo parce que c'est bien l'intensité (les électrons) qui fait le boulot que ce soit en pratique ou en théorie, la tension n'est que la résultante. Appliquer une tension ne te renseigne en rien sur ce qui se passe en pratique alors que la valeur en intensité oui.: si il y a un mauvais contact (cas le plus fréquent dans les bricolages) savoir que tu as une ddp de X volts entre tes deux électrodes te fait peut-être une belle jambe mais pas une belle pièce. Une fois que tu as déterminé et figé tes paramètres de travail pour un résultat donné, oui tu peux te permettre de te contenter de la tension mais pas avant

Je pense que pour l’aspect mat c'est plutôt le traitement avant anodisation qui va faire la différence : un micro sablage/billage.
Dans le cas de ton detecteur IR, jaurais pensé qu'un satiné noir (bref classique) aurait été suffisant, tu as fait l’essai ?

Apparemment c'est un détecteur IR a fourche, émetteur d'un coté et récepteur de l'autre donc ca marche par occultation du rayon pas par réflexion (comme avec un cny70) : même avec un miroir ça marche.
Quand on voit la finesse des rayons des roues pour le positionnement des ancienne souris de PC (avant les souris optique) qui étaient utilisées avec ce genre de détecteur je ne pense pas que la diffraction sur les bords des trous vont poser problèmes

Oui sous 12V ca marche si tu adapte en conséquence la concentration en acide et le temps d'anodisation car sinon le courant risque d'être insuffisant : dans ce cas pas besoin de régulation de courant puisque que de toute façon tu es au taquet en "débit" d'intensité (pour un bain prévu pour des tensions plus forte car l'acide va bouffer l'alumine plus vite qu'il se génère ou tout au moins plus vite que la "normale" d'ou des epaisseurs insuffisantes ou nulles).
D'ailleurs il y qu'a relire mes premiers post sur ce sujet : avec un alim de 15V je n'arrivais pas à obtenir la densité de courant désirée (et donc l’épaisseur/résultat désiré) dans mes conditions opératoires