présentation de ma "petite" imprimante maison :)

[Doctor_itchy]

Hello

bon je me décide a partager ma petite machine maison , basée sur des composant courant que l'on trouve "partout" , châssis sur mesure avec profilé coupé et dressé sur mesure , récup d'un coté et neuf de l'autre

avec un volume d'impression de 280*465*445mm

après montage et réglage théorique elle me sort des pièce plutôt pas mal

tout est en PLA pour le moment !

50° pour le bed et 205° pour l'extrudeur (j'ai tester plus bas et plus haut par après mais c'est a 205° que j'ai les meilleur résultat coté qualité et solidité , pla Geetech venant d'amazon ! )

le cube de calibration (déplacement ok et plutôt précis , remplissage pas mal mais l'extrudeur ratais des pas )

juste avant le cube j'ai fait la buse de refroidissement (sans ventillo donc et avec extrudeur qui rate des pas ^^ , c'est pas mal comme résultat vu les contrainte ! )

l’écran de contrôle mks tft32 V4.0 qui ne devais pas fonctionner avec la ramps mais qui fonctionne très bien (divers menu modifier a mon gout )
je doit lui faire un boitier encore il sera mis en "télécommande" sur le coté ,avec sont câble spiralé

la machine en question (bed en alu 4mm chauffer avec 3 pad 3M collé + ntc consommation 9ampere sous 24V (tout est en 24V ) ça monte a 200° sans problème , mais la c'est 50° pour le pla , plus une vitre "alacon" de 8mm épais qui trainais chez moi , pas assez grande et se déforme un peu en chauffant donc je vais allez chercher une vitre borosilicate coupée a dimension ET ébavuré les bord , pour le pla j'ai tester de la laque pour cheveux ça tenais pas , j'ai finalement mis du vernis pour pcb et , et ben ça tient très très fort ,capteur de fin de filament "maison aussi" je doit encore faire des renfort sur les profilé , ça bouge un peu , puis faire le carénage pour garder la chaleur au mieux , et refaire les guide fil avec du câble "plat pour axe mobile" venant d'une grosse imprimante A0 jet d'encre car les fil vendu avec les moteur n'ont pas fait long feu dans la chaine ^^

boitier pour le lcd "interne" (deux lcd , celui d'origine a la ramps fixé au châssis et celui présenté plus haut
après quelque réglage moins théorique ça va bien mieux

le support bobine imprimé aussi , actuellement il y a d'autre chose de faite , donc le support un guide fil , l’éclairage led
cette aprems j'attaque pour la 3eme fois le boiter du mks , j'ai eu des décalage du X , apparemment le drivers est en cause j'ai changer pour un neuf et ça semble fonctionne , verdict dans 4h :p

voila ma petite entrée dans le monde de la 3D

a coté de ça je crée avec freecad et le slicer est celui de repetier avec "cura" , le firmware dans l'arduino est repetier les drivers sont des drv8825 , avec le mode decay fast activé (pin 19 au +5V ) et de gros radiateur dessus , ça fonctionne bien et mieux que les a4988 , je pense partir sur des tmc2209 plus tard ou des tmc5160 avec mosfet séparé pour plus tard posé des encodeur sur les axes

quelque photo de l'évolution plus tard

 

[Doctor_itchy]

ha oui j'ai aussi imprimé une figurine pour tester

il y a plein de petite "boursouflure" mais ça ne se produit pas sur des ligne bien droite , je pensais a l'extrudeur mais il est parfaitement réglé

on dirait plutôt du jeu dans le chariot car c'est très répétitif toujours au même endroit , ou un manque de rigidité peu etre , bref je doit renforcé et on verra apres

par contre sur des piece carrée c'est impeccable

 

[Philippe85]

Bonsoir,

Juste pour bien comprendre :
- le cadre XY est fixe
- le plateau descend pour faire le Z

Merci

 

[toff]

Pas mal, bon début !
Moi j'en suis au même point que toi mais avec du coreXY.
Pour les chaines porte câbles, il faut vraiment ne pas trop les remplir pour que les fils/câbles vieillissent bien.

 

[Doctor_itchy]

la suite

bon j'ai changer le moteur des X , au début il avais du couple a mort et maintenant on bloque l'axe en le touchant a peine .... perte de couple , moteur tronxy ouarf ...

j'ai pris un des gros néma 17 que j'avais pour un autre projet , plus moyen de bloquer l'axe sauf en forçant comme un fou (faut que j'en rachete se moteur la :p )

sinon des photo de la machine tel que aujourd'hui (sauf le néma 17 pas encore changer sur les photos )

l'éclairage led du haut (ruban 528led au mètre , autant dire que ça éclaire comme en plein jour )
les colonnette sont des extrusion 2020 que j'ai imprimée , ainsi que les capuchon
les réglettes led on reçu des "fermeture" au extrémité , que j'ai modélisé vite fait , un coté un simple rectangle , l'autre , presque le même sauf qu'il y a le passage des deux fil

les reglette "vertical" pas encore branchée , permet de "voir clair" sous le plateau quand on fait tomber un truc ^^

coté electronique , ecran lcd principal , support bobine sur roulements

coté électronique pur et dur , du classique en module a gauche l'arduino mega et les drivers avec la ramps , a droite au dessus 4 mosfet de puissance , mais un seul utilisé pour l’éclairage , les autre sont la pour de future option/possibilité/évolution , en bas le module mosfet pour le plateau chauffant 25A max il n'est même pas tiède

plus bas l'alim 24V 15A , je pensais qu'elle serais trop juste mais au final je consomme grand max 13Ampere tout a fond a l'allumage et moteur tournant tous ensemble

la pince tient le connecteur de l'ecran mks je doit encore faire une équerre de fixation

en bas a gauche l'alim 240V qui va changer , je vais mettre un iec avec filtre car parfois quand j'allume le fer a souder tout le bouzin plante :/

la nouvelle buse de refroidissement avec ventillo tangentielle

voila pour le moment ^^

 

[Doctor_itchy]

Bonsoir,

Juste pour bien comprendre :
- le cadre XY est fixe
- le plateau descend pour faire le Z

Merci

exacte , et une fois l'impression finie le plateau descend tout en bas , plus facile pour dégager une pièce

 

[Doctor_itchy]

Pas mal, bon début !
Moi j'en suis au même point que toi mais avec du coreXY.
Pour les chaines porte câbles, il faut vraiment ne pas trop les remplir pour que les fils/câbles vieillissent bien.

merci

oui elle sont un peu juste c'est pour cela que je vais posé des cable plat spécifique a ce genre de manipulation je doit modélisé les support de fixation du dit cable et faire les pcb adapté aussi j'ai quelque metre en réserve en 30 conducteur donc j'aurais du rab au cas ou ça "lache" et simple a changer aussi !

oui je pensais a faire un core xy mais je suis partis sur un portique que j'avais déja fait il y a un moment

 

[Doctor_itchy]

voila le boitier est enfin imprimé , tout ses bien passer !

le firmware est un trouver sur thingiverse , j'ai modifier pas mal de "bouton" et la page de "boot" , reste que la page principale je ne sais pas la modifier , faut que je vois pour refaire le firmware moi meme , mais plus tard

ha voici la page de démarrage "maison"

demain je fait le fond du boitier et ça ce sera fait de ce coté

après j'attaque l'installation et configuration du bl-touch

a suivre !

 

[Doctor_itchy]

hé ben , le bltouch c'est pas simple a faire marché sous repetier ^^ occupé depuis ce matin et , boaf :(


si l'un de vous a déjà installer un bltouch sous repetier avec succès , ça m’intéresse de savoir comment :D

 

[Doctor_itchy]

finalement "jelafétouseulcomungran" :D , bon j'ai passer une partie de la nuit a comprendre et finalement ça marche , reste a peaufiné le placement des fin de course et le réglage offset (j'ai garder le zmax et le zmin et donc j'ai du assigné une autre pin pour le zprobe )

 

[Doctor_itchy]

voila offset régler

amusant de voir la correction de Z en travail ^^

j'ai aussi mis la nouvelle buse , plus encombrante mais moins pret du hot end et donc le pla ne fond plus ^^

étape suivante

voir le jeu dans le chariot du Y (douille a bille "chinoise" pas au top ... )
après cela ( car la y a une "boursuflure" répétitive a cause du dit jeu ) renforcé un peu le châssis avec des tôle alu sur le fond et coté !
changer les drivers pour des tmc2209 (les miens vont bien sur des moteur 1.7A , mais sur les moteur 2A ça grogne bcp a cause de la forte reluctance ! )

aussi je suis occupé a faire mes pcb pour les chemin de cable avec du cable FFC ultra plat , les actuel ça va mais c'est un peu serré et j'ai encore un fil qui a casser :( (celui du bl-touch et il foire le G32 , heureusement que j'ai laisser la fin de course Z-min et ça ne crash pas la tete , enfin si mais de 1mm puis stop et l'axe Y est fait de façon a se "lever" si ça touche trop )

sinon j'ai déja bien imprimé 250m de fil , ça va vite :D

 

[MegaHertz]

la suite

bon j'ai changer le moteur des X , au début il avais du couple a mort et maintenant on bloque l'axe en le touchant a peine .... perte de couple , moteur tronxy ouarf ...

Bonjour,

Le comportement du moteur dépend beaucoup de la tension d'alim moteur du driver et de l'intensité (réglage du VREF)
Avec un VREF trop faible tu n'as pas assez de couple mais avec un VREF trop fort ça fait du bruit et ça surchauffe.

 

[Doctor_itchy]

oui , le vref était bien réglé comme il faut mais avec le nouveau moteur , meme avec un courant plus faible le couple est présent , ici a du se démagnétiser j'ai tester sur un drivers plus pro et pareil plus de couple , pas grave je tenterais de le remagnétisé j'ai le matos , mais plus tard ^^

la le ventillo de 80mm 24V "chinois" a cramé sans raison il tournais librement et tres bien depuis des jours et , et ben il a fondu sans prévenir

et le connecteur du bltouch avais un mauvais contact , pin resserée légerement et tout nikel , décidément les bidule chinois ^^ (ou j'ai pas de bol :D )

 

[Doctor_itchy]

bon ça avance , pcb envoyer a fabriquer , enfin il sont fini faut juste attendre dhl maintenant

j'ai reçu de l'abs aussi je vais donc tester l'abs !

j'ai changer le tube teflon blanc par un "capricorn" le diamètre interne est plus petit et plus régulier , donc moins de torsion du filament dans le tube (et possibilité d'utilisé du tpu normalement car moins de frottement , mais pour le tpu j'ai quand même un gros doute car le tube bowden fait 90cm ! , a mon avis je poserais un direct drive , mais il faut un léger (j'ai prévu l'option moteur pas a pas sur la tete d'impression sur les pcb ) , pour cette possibilité j'ai penser au set "orion" avec micro nema 14 et réducteur , assez léger ! , apres je vais gagner en poid et flexibilité de mouvement avec les cable FFC par rapport au guidage chaine actuelle

je suis aussi occuper a modélisé les support des pcb et cable ffc sur mesure que j'imprimerais apres , je ne sais pas encore si je les ferais en pla ou abs !

reste aussi a trouver une plaque de borosilicate de 350*500mm , par ici je ne trouve que du verre classique ou du vitrocéramique ultra cher :/

la suite , plus tard

 

[Doctor_itchy]

quelque news de la machine

j'ai reçu les tmc2209 de chez mks

avantage il sont pré programmer pour être utilisable sur une ramps 1.4
pas besoin de l'uart (mais on peu le brancher)
configuration micropas différente de la version de base ( choix entre 8 / 16 / 32 /64 micropas via les jumper ) r
2A rms pour le courant moteur

j'ai viré la sortie diag et vref , viré les 3 pin de l'uart , pour etre montable sur la ramps 1.4 (je vais peu etre cablé l'uart MAIS il me manque des entrée sur l'arduino :/ )

courant réglé plus bas que ce qu'il faut et les moteur sont tout aussi coupleux
j'etait curieux de voir le "bruit" des moteur c'est vrais que c'est très silencieux , le Y ne fesais pas de bruit par contre le X oui actuellement plus de bruit ni vibration , j'ai gagner en précision aussi

par contre sur le Z ça fait encore du bruit ? , j'ai échanger les drivers et idem , je suppose que le plateau rentre en vibration ou la vis (vis sans fin pas 2mm ) il sont tous réglé en 32 micropas , je vais tenté le 64 micropas pour le Z on verra si le bruit diminue

pour le prix payer je suis content (24€ livré chez amazon.fr pour 5 drivers !!! )

pas vu de difference avec le bowden capricorn ^^

j'ai aussi réglé le jerk de l'extrudeur et j'ai des angle droit "droit" et plus de petite bosse

mes pcb sur mesure sont bientôt arriver , impatient de les monter ! car les fil dans les guide fil c'est pas ça , j'ai encore un fil qui a pas aimer :D

j'ai aussi imprimé le guidage des cable FFC et quelque pièce pour tenir les pcb (pas tout il en reste mais je m'amuse sous freecad a les crée )


la suite bientôt !

 

[Doctor_itchy]

photo de l’électronique qui a un peu changer

-tmc2209
-régulateur 5V de 3A pour toute la "logique" car le régulateur 5V de l’Arduino montrais ses limite avec le 3dtouch et l’écran lcd (tout plantais régulièrement )

-câblage des mosfet restant
-3D touch brancher sur l'entrée D42
-fin de filament sur l'entrée D40
-un mosfet sur D44
-modification carte 4*mos pour isolé les masse de l'alim et de commande !
-seconde alim pour passer le module 4*mos en 12V pour éclairage et ventillo

(faudras revoir cela pour posé les entrée UART des tmc :/ )

edit , le cablage va changer une fois les pcb arriver , ce sera plus propre la c'est le foutoire ^^

et photo des guide cable FFC

c'est tout , pour le moment

 

[Doctor_itchy]

j'ai par contre un probleme récurrent que je pensais résolut :/

c'est le "3DTouch" copie chinoise du BL-touch

il fonctionne correctement , je veut dire il répond comme il faut au commande envoyer et il "palpe" correctement et avec précision

MAIS , parfois en plein plapage (au second palpage toujours ) il se met a clignoté et une erreur G32 apparait a l'ecran (enfin sur les deux ecran ) il faut coupé l'imprimante et recommencer

j'ai changer les parametre dans le firmware a de "grande" valeur (20mm ) j'ai bien configuré les pin , activer le pullup (bien que sans pullup ça marche pareil ...)

parfois je peu faire 10 palpage impec sans soucis , parfois ça va pas sur 1 a 4 palpage

j'ai eu des soucis de cable mais la j'ai changer 4fois les cables , vérifié et resseré toute les pin des connecteur , et vérifier au testeur !

certain parle de firmware dans le 3D touch qui faut changer , mais ...

bref si vous avez une idée

 

[Doctor_itchy]

Bon , problème apparemment résolut

si cela peu aider ! il se passe un truc étrange avec le 3D-touch , il fonctionne parfois impec et parfois il rate un probe

pour ceux que cela rend dingue

il faut commencer par viré le câble fournis avec la sonde , et y soudé des fil directement sur le pcb du bl-touch en dessoudant le connecteur d'origine ( ou passer son temps a frotté les pin et resserrer les connecteur ) y a quelque mauvais contact et quand ça bouge hop erreur

(par contre c'est assez délicat a faire , il faut vraiment faire attention lors du déssoudage du connecteur , de ne pas fondre et ou eclater le pcb/boitier , et ne pas tenté de dessouder les fil de la bobine , il sont tres fin et fragile , et séparé le pcb du boitier risque de déréglé le réglage du capteur hall ! )

après cela le taux d'erreur de palpage est bien moindre mais il y en a encore !

pour cela j'ai mis l'oscillo/logger sur le signal de sortie , j'ai analyser une 50 ene de palpage et de moment d'erreur

il se trouve que j'ai parfois un pic parasite !

la solution a été de mettre un pullup sur l'entrée probe avec une résistance de 10k vers le 5V et désactivé le pullup interne
de mettre en // entre l'entrée probe et la masse une résistance de 1mohm ET un capa de 22pf , (obligatoirement un pullup "hardware" et pas interne a l’Arduino sinon ça bug ! et c'est pas la pin car j'ai tester 4 entrée différente et idem :/ je ne sais trop pourquoi !

j'ai aussi changer de pin sur la D7 (inutilisée et non câblée sur la ramps ! ) pour libéré le connecteur aux pour plus tard

depuis j'ai lancer je ne sais combien de "G32" et ça a toujours réussis sans aucune erreur

reste maintenant a peaufiné les distance de palpage pour diminuer le temps de palpage !

si ça peu aider

dans la foulée j'ai récupéré aussi D22 qui n’était pas câblée sur la ramps , cette entrée sert pour la fin de filament

un des mosfet est brancher sur D12 qui sert normalement pour commuté "ps-on" , j'ai donc les 4 sortie mosfet en plus de cablée (une sert pour les led , les 3 autres sont libre pour l'instant , option a venir )
et a mon avis je vais implanté un systeme de "brosse" pour nettoyer la buse , branché sur une sortie mos , un moteur fera tourné la/les brosse et un electroaimant fera bouger la brosse vers la buse le tout en meme temps , pas besoin de précision !

il resteras 2 sortie mosfet pour je ne sais pas encore quoi

donc j'ai récupéré la totalité du connecteur aux 2 pour y brancher les 4 tmc2209 en uart

coté tmc2209 c'est vraiment pas mal on n'entend plus du tout les moteur , sauf le Z mais c'est la vis sans fin et ecrou bronze qui font du bruit , avec de la graisse ça ne fait plus de bruit

bientôt les pcb , montage et photo du tout ( et ça resoudras les soucis de fil qui on tendance a casser dans les guide fil a chaine ! )

 

[ppt]

Hello
C’est super de partager des experiences avec nous, meme si j’avoue que je suis un peu perdu à cause de mon manque de connaissance
merci

 

[MegaHertz]

Vu la taille de ton plateau le Bl Touch n'est vraiment pas un luxe.
Bien vu la Pull-up

 

[Doctor_itchy]

Vu la taille de ton plateau le Bl Touch n'est vraiment pas un luxe.
Bien vu la Pull-up

oui obliger , mais c'est un verre "alacon" de récup pour le moment , il est bomber a certain endroit et se déforme en chauffant , j'ai ete voir pour une vitre résistante a la chaleur et plane , il ne reste que un seul brico qui en fait dans ma région et encore c'est pas du borosilicate c'est un truc genre "rutexmachin" (j'ai fait une 20ene de brico et soit rien soit juste du verre "alacon" ) ben 175€ pour la plaque de 350*500mm sur 4mm ep (et j'aurais bien aimé du 6 mm ! ) , donc toujours en quête d'une plaque de borosilicate a tarif raisonnable y en a sur le net , mais pas les bonne dimension ,mais bon faire livré une plaque en verre par la poste Belge

si vous avez un bon plan pas trop loin d'ici ^^

 

[MegaHertz]

Même du boro ne sera pas plan dans ces tailles là et une fois chauffé.

On a du Boroscilicate sur les imprimantes Artillery.
Sur la Genius avec son plateau en 220x220 c'est bien plan mais sur la Sidewinder X1 en 305x305 ça devient concave à la chauffe.
Avec ma X1 j'arrive à me débrouiller sans BL Touch mais ton plateau est encore plus grand.
Et puis le boro en 6mm ça va un peu bloquer la chauffe là ou avec un plateau allu tu as une très bonne conduction thermique.

Ne te prends pas le chou à dépenser pour un truc qui au final ne sera pas meilleur et qui en prime sera un isolant thermique.

La déformation à la chauffe vient de contraintes de dilatation.
Ton plateau se dilate mais s'il est fixé à 4 montants sa seule solution sera de bomber.
Vu que ton plateau ne bouge pas sur ta CoreXY tu pourrais peut être envisager de ne surtout rien coller ou fixer et le laisser juste flottant sur ses supports.
Comme ça tu n'auras pas de contraintes et il pourra se dilater librement.

 

[Doctor_itchy]

ben actuellement c'est un bed alu avec une vitre de 7mm epais posée dessus , calée avec de la colle chaude

mais meme non fixée elle se déforme apres 40/45° a 60° j'ai une déformation de 1/10eme de mm d'ailleurs fixée a la colle chaude ou pas la déformation est +- identique (ça se déforme pas toujours au meme endroit )

c'est surtout que la vitre actuelle ne fait pas toute la course réel de la machine (coté forçe en Z le moteur monte avec 4kgs sur le plateau ET la vitre sans broncher ,moteur 1.7Aphase nema 17 et vis T8 au pas de 2mm , donc on peu mettre une vitre de 10mm feuilltée que ça iras encore tres bien de ce coter ^^ )

il parait que les mirroir fonctionne tres bien et se déforme moins , mais il me semble que c'est le meme verre que le verre classique sauf qu'il est plus "plan" ! a mon avis je vais sans doute me tourné vers du mirroir en 4 ou 6mm si je trouve pas mieux ^^

 

[MegaHertz]

Bof
Le verre plus plan que plan c'est un truc de youtubeur, pas d'ingénieur.
On en discutait dans un autre fil et tous ceux qui ont déjà utilisé du verre savent très bien qu'en aucun cas ça ne remplace un marbre : il n'y a que les bricolos pour le croire.

A mon avis si tu imprimes directement sur le bed alu ça sera pas pire.
280x465 c'est un grand bed !
Ce qu'il te faudrait c'est une surcouche magnétique avec une lame d'acier que tu pourrais revêtir d'adhésif de masquage ou autre.
Au moins tu auras une bonne répartition de la chaleur et tu ne perdras pas 15° par rapport à la température du bed programmée.

A quoi sert le BL Touch ?
Suivant le nombre de points que tu as configuré dans Marlin le machin établit une cartographie des défauts et compense sur les 3 premières couches.
Ca permet tranquillement d'imprimer avec un bed qui est à +-0,3mm

 

[Doctor_itchy]

oui quand je dit "plan" c'est plus plan que la vitre classique mais surtout stable , le mirroir est théoriquement plus plan pour que "l'image" refletée soit correct , bon c'est pas encore du verre optique (ça j'y et penser mais a 50€ le dm² pour du 2mm pour le moins cher on va laisser tomber ^^ ) et le mirroir c'est probablement la meme "précision" que du verre classique pour la plupart , c'est surtout la tenue en température ( ha non j'ai lu ça sur un forum d'impression 3D , perso j'ai rien tester , c'est sur que si je pouvais posé le marbre réctifier de mon atelier sur le bed ce serais bien plan mais avec ses 55kgs ça va pas le faire lol )

imprimé direct sur l'alu oui ça iras aussi mais il y a des "trou" a certain endroit ou sont les vis et capteur de température (et je doit relever le plateau de 4mm sinon la buse ne le toucheras pas ^^ )

oui on peu meme imprimé sur un bed incliné a 10% si on veut , la fonction "compense" mais bon

non il faut une plaque en verre boroscilicate (ou vitrocéramique mais la c'est plus cher encore et aucune idée de la planéité !! )
pour couvrir la zone totale et limité les déformations et que si il y en as qu'elle soit stable !, apres le bltouch est activer avant chaque impression (vu que la déformation est variable sur le verre actuelle ) mais le verre a tendance a se déformé en continus meme apres 1h a température :(

 

[MegaHertz]

Avec du magnétique et une lame d'acier tu n'es plus emmerdé par les trous dont tu parles.

Au dessus de 310x310 c'est compliqué !
Peut être partir d'une vitrocéramique récupérée dans une déchèterie ou dans une annonce sur le bon coin.

 

[Doctor_itchy]

oui ce serais top , mais il faut trouver le bed magnétique qui iras sur ma plaque en alu ,jusque ici j'ai vu du 310*310 pour le plus grand :/

j'ai penser aussi a vampirisé une taque vitrocéramique mais en général la surface est bien abimée et il y a un gravure dessus , peu etre que en la polissant mais la encore on va abimé la "planéité" si on peu dire qu'elle est correct par défaut , ou une vitre de four pourquoi pas , faut en trouver en récup et tester voir ce que ça donne coté planéité et déformation

je pourrais mesuré la déformation a la chaleur avec celle de ma cuisine tient , voir au comparateur "froid" et puis bien chaud en posant le pied du comparateur sur une plaque acier sur un coin du plan de travail , si ça ne se déforme pas ou presque pas il sera temps de changer l'éléctro de la cuisine la taque va tomber en panne , subitement PAF

 

[MegaHertz]

Une plaque vitrocéramique a deux faces.
Aucune idée de comment c'est foutu de l'autre côté mais avec du bol ce sera plan

Pour le magnétique avec lame d'acier tu n'es pas obligé de prendre spécialement chez les fournisseurs pour imprimante 3D.

Pour le magnetique :
Recherche sur aliexpress "adhésif magnétique"
Le machin magnétique existe en bandes ou en feuilles avec autocollant

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fr.aliexpress.com

Suffit ensuite de trouver une plaque d'acier en 0,2 ou 0,3mm.

 

[Doctor_itchy]

oui pour les vitrocéramique le soucis c'est que l'autre coté les support des élément chauffant sont coller et les décoller est tres difficile , faudras coupé puis poncer

ok je vais voir avec ça si je trouve quelque chose , pour le feuillard acier je doit avoir ça chez mon fournisseur acier du coin

 

[MegaHertz]

A mon avis avec un BL Touch qui marche chercher un marbre ne sert pas à grand chose.
Et puis il ne faudrait pas oublier que l'impression 3D c'est du plastique fondu.

Avec un bed bien de niveau en manuel à 4 points suivi du mapping fait au BL Touch c'est pas un creux ou une bosse de 0,2mm qui va t'empêcher d'imprimer.