Z1C cycle cubique programmable 96 opérations

Bonjour,

pour l' armoire électrique, je dirai que tu ne risque rien à l' essayer dans la mesure ou tu as vérifié les moteurs, contacteurs et fils dans la Z1C .
Test pour savoir si rien n' est en cours-jus franc.

Ensuite, tu relies ton armoire électrique en suivant la longueur des fils ( ce ne doit pas être compliqué ) .
Et tu pries avant de la mettre dans le 380 V .

Une fois que le compteur n' a pas disjoncté, là, tu peux crier allélluia!!!!!! et remercier la fée électricité .

Bonjour tout le monde,

kitos a dit:

Bbr crois tu que le système de programmation puisse être réellement remis en service

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Oui, même s'il y a quelques éléments à remettre en état ou à remplacer (comme les fils dans mon armoire), on peut même imaginer de la mettre aux normes, c'est à dire remplacer le 110V-50Hz par du 24V-50Hz.
Tout est réparable, ce n'est qu'une question de temps et de moyens.

kitos a dit:

BBR, ne peux t on pas envisager de remplacer ces tubes de cuivre par du tube plastique ?

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C'est possible il y en a quelques uns sur cette machine, mais ça a quelques inconvénients :

• Remplacement des tubes et des olives (d'ailleurs les olives pour les tubes plastiques ne sont pas des bicôniques cf doc Bijur).
• Il faudra modifier les fixations des tubes.
• Les tubes plastiques ne permettent pas des rayons de courbure aussi faibles que le cuivre...

PGL a dit:

Ne serait ce que pour déboucher tous le trous de lubrification qui doivent être dans un état de crasse, et si pas de lubrification.....

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Effectivement le contrôle du circuit de graissage est fortement conseillé.
Le seul problème c'est que c'est particulièrement long à démonter... Et encore plus long à nettoyer et à tester, surtout les "meter unit" qui contiennent chacun un filtre, un clapet anti retour et un orifice calibré.

ingenieu59 a dit:

Ensuite, tu relies ton armoire électrique en suivant la longueur des fils ( ce ne doit pas être compliqué ) .
Et tu pries avant de la mettre dans le 380 V .

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Il me semble que phil n'a pas le tri, mais de toute façon il est possible de vérifier le fonctionnement intégral de l'armoire (hormis la partie puissance des 3 moteurs tri) avec du 230V monophasé et les manivelles puisque pas de moteur d'avance.
Pour ce qui est de raccorder l'armoire à la machine il n'y a pas de difficultés particulières car les fils et les bornes sont repérés, donc même si quelques repères de filerie ont disparus, un petit coup de "sonnette" avec un multimètre règle le problème.

Si je me souviens bien de ce que phil a dit au départ, il peut faire les contrôles préliminaires et en particulier la géométrie sans démonter grand chose (reste quand même à ouvrir la trappe de visite de la BV de broche), ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas tout démonter et astiquer avant une utilisation intensive vu que c'est une machine automatique.

Cordialement,
Bertrand

Bonjour,

phil916 a dit:

Je n'ai jamais vu une MO aussi crade

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Moi si !

phil916 a dit:

A quoi sert ce "cache" ?

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Il y a le même de l'autre côté, AMHA ça doit limiter le ruissellement du liquide de coupe dans les glissières Y.

Ne commence pas à compter les cartons de crasse, tu vas te faire du mal.

Cordialement,
Bertrand

Bonjour,

L' avantage de la crasse, c' est que ça protége la peinture .
Ya qu' à voir le résultat à côté .
Et encore, il reste de l' huile dans les BV, la mienne n' en avait plus nulle part, mais elle était moins sale!
Bonne continuation!!!
après, dis-toi que lorsque tu vas toucher à la machine, les vêtements de travail seront moins sales et c' est madame qui sera contente.

Bonsoir,

Ah bin voilà, je sais ce qui manque sur la platine de composants passifs dans mon armoire : il n'y a pas les 6 condensateurs 1µF / 400V.
Sur mon schéma les résistances ne sont pas représentées car n'étant pas raccordées à une extrémité (pas de condensateur en série) elles ne servaient à rien.

Pour les résistances il y a quelques différences minimes :

• R1 (couche métallique Sfernice) = 46,4ohm 1% 1/4 ou 1/2W au lieu de 47ohm 5% 1/2W (d'après la photo). Nota : valeur erronée sur le schéma pour R3 sur le folio 3.
• R2 (couche métallique Sfernice) = 226ohm 1% 1/4 ou 1/2W au lieu de 220ohm 5% 1/2W (d'après la photo)
• R5 à R10 (carbone aggloméré) = 220ohm 10% 1W (d'après la photo la tolérance est de 5%).

Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des résistances de précision dans mon armoire car la première sert d'antiparasite et l'autre sert à alimenter une lampe 48V-25mA.

Je viens de comparer mon schéma Z1C-P102N (cycle cubique 48 OP) avec celui de phil Z1C-P203 (cycle cubique 96 OP) et j'ai trouvé quelques différences mineures hormis bien sûr les relais supplémentaires pour gérer le 2 è commutateur pas à pas.
Sur mon schéma il y a un numéro de borne erroné sur le folio 4 (borne 60T colonne 45 = devrait être 66T car fil 66). Les relais R4A et R4B devraient s’appeler FCYa et FCYb. Il me reste à finir de contrôler les correspondances des boutons, commutateurs et FdC par rapport au schéma original HES (c'est juste une histoire d'état civil pas de câblage).

Ce qui me surprend dans le schéma HES par rapport à ma machine mais surtout par rapport à celle de phil, car d'après la plaque d'identification c'est bien le schéma de sa machine, c'est la présence d'une ligne supplémentaire sur le tableau de programmation (Ligne "d" avec le fil 36 commun) sur le schéma, alors que d'après ses photos il n'y a pas cette ligne supplémentaire.
De plus, sur le schéma (folio2) il manque quelque chose car ces contacts ne vont nulle part...

Il y a un certain nombre de corrections manuelles sur ce schéma qui sont justifiées d'après mon schéma. Par contre j'ai relevé une différence de repérage sur les fils 62/63 (relais AR) et 68/69 (relais AV) par rapport à mon schéma mais aussi par rapport au folio 7 butées Y. Vu l'état des butées arrières des glissières Y , il me parait indispensable d'enquêter soigneusement pour éclaircir ce point.

Sur le folio 4 le type de contacts du relais R11 n'est pas précisé : en fait c'est un bloc réf ZC1/GP6 équipé de 2 contacts NO (le poussoir du bloc est noir). Les blocs de contacts avec un poussoir rouge sont des ZC1/GP5 équipés de 1NC et 1NO. Attention le NO et le NC n'ont pas de connexions électriques communes, ce n'est pas un inverseur mais bien 2 contacts séparés.

Sur le folio 7 l'embrayage X n'est pas placé au bon endroit (il est dans le banc sous la table en réalité). La représentation du bloc de butées Z est à revoir et il faut aussi vérifier la correspondance entre le schéma et la machine (inversion m5/m6).

J'ai aussi analysé le mode "programme".
En fait c'est assez simple, il suffit de savoir que le programme avance d'un pas (il passe à l'opération suivante en automatique) lorsqu'un microswitch contact NO (pas les FdC de sécurité qui sont NC) passe de 0 à 1 en montant sur le taquet. Seul le front montant du changement d'état est pris en compte. Le fait d'avoir 2 pistes par règles permet seulement de résoudre un problème de distance mini entre 2 taquets pour le même sens de déplacement.

En ce qui concerne la modification de ma Z1 en 230V mono à l'aide de 3 variateurs de fréquence ainsi que le remplacement du relayage par un automate... il faudra attendre encore un peu, car il faut que j'analyse dans le détail les chronogrammes de tout le fourbi, il y a des relais temporisés certes, mais il y a aussi des cascades de relais comme R8-R9-R10 qui introduisent des retards.
De plus certaines bobines de relais ne sont pas référencées sur le 0V, il faudra donc transformer cette partie pour la rendre compatible avec un automate classique.

phil916 a dit:

J'aime les machines propres... mais pas trop... il faut qu'elles servent quand même
mais si on suis cette logique au vu de la crasse celle là a beaucoup servi

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En fait si tu analyses le fonctionnement de la centrale de graissage tu verras qu'elle tourne dès que la machine est sous tension (sectionneur fermé), donc :


Cordialement,
Bertrand

Bonsoir,

Ça me rappelle des souvenirs....ah, ces longues heures de nettoyage

Bon courage, ça vaut le coup! C'est une très belle machine que tu as là.

Effectivement, il te manque la poignée de verrouillage du Z.
3 solutions :

passer l'écrou canelé au tour pour le rendre cylindrique, puis adapter une poignée dessus.

OU

en refaire une à l'identique, mais faut un étau limeur ou une mortaiseuse.

OU

En racheter une : demande peut être à laboureau jpal, il a du matos en rab

Sur ma machine, j'en ai ch...é grave pour remettre cette poignée, elle était trop serrée. Peut être l'ancien proprio de ta machine l'avais démontée, puis a jeté l'éponge ?
Le blocage se fait avec une petite vis six pans creux.

Attention, les deux écrous canelés des deux poignées sont différents : l'un pas à gauche, l'autre pas à droite.

Bon courage L

Bonsoir phil,

As tu fais un relevé sur les contacts de FdC avant dépose des règles et des boitiers avec un comparateur ?

Pour la dépose du montant, j'en étais arrivé à peu près au même point lorsqu'elle était sur le camion dans mon garage, j'ai même commencé à démonter l'écrou de réglage de la vis LTI pour pouvoir la faire descendre... Mais comme la machine était posée directement sur le plateau, la vis est venue en butée sur le plateau et était encore engagée dans le renvoi d'angle.
Résultat : j'ai remis la vis et son écrou de réglage en place et le montant est descendu du camion en même temps que la machine.

Par contre comme ta machine est sur palette (donc sur-élevée de 16cm au moins) tu peux peut être faire passer la vis dans un trou de la palette et dégager ainsi l'accès à la 2 è goupille du renvois.

Sinon il y a une autre possibilité (voir dans ce post ) : si tu recules suffisamment la console, la noix Z devrait se retrouver accessible, mais attention aux billes de la noix Y car la vis sortira complètement (et probablement aussi l'arbre cannelé de commande du Z).

Bref, pour cette partie là je ne peux pas vraiment t'aider car je n'ai pas encore déposé le montant, d'ailleurs la Z1 est en stand-by pour le moment (et mon PC a toujours les tripes à l'air donc pas de plans 3D ni de schémas pour l'instant).

Nota : si tu veux déposer le tablier et même l'étriper intégralement, j'ai une collection de photos. (du démontage seulement, vu que je n'ai pas encore approvisionné les roulements de rechange)

PS : le moyeu de la manette de blocage doit être dentelé et non pas cannelé. Je ne les ai pas démontés ni mesurés mais ça doit ressembler aux commandes de vitesses qui ont des arbres diamètre 16, 31 dentelures module 0,5 (si le diamètre est plus important le module sera plus important exemple D=24, Z=31, m=0,75 d'après une vielle doc des 70's).

Cordialement,
Bertrand

Bonjour,

attention, j' ai trouvé des goupilles coniques . Il faut les chasser correctement sinon, tu les renfonces.

Bonjour phil,

Pour les FdC, moi j'ai tout démonté pour nettoyage et c'est comme ça que j'ai compris le mécanisme des FdC.

Seulement voilà : je n'ai fais aucunes mesures avant... OUI JE SAIS


Donc pour résumer : les contacts sont montés sur une bascule à l'aide d'écrou et contre écrou ce qui permet de positionner le dépassement du poussoir du microswitch par rapport à la bascule qui est elle-même réglable à l'aide de 2 vis Hc M6x20 bout plat ce qui permet d'ajuster le déclenchement du contact une fois l'ensemble en position sur la machine. Un point important c'est la particularité des microswitch utilisés : c'est un contact à rupture franche donc hystérésis entre le "on" et le "off" et de plus le poussoir accepte de s'enfoncer encore après déclenchement sans forcer sur le contact (j'en ai étripé un pour le réparer, mais c'est pas conçu pour... Et je n'ai pas fait de photos ). De toutes façons j'en ai commandé un lot de 20, ils ne devraient pas tarder à arriver viennent juste d'arriver.

Comme tu le dis, effectivement tout est goupillé donc ça doit reprendre sa place sans problème... Sauf si tu démontes comme moi.

Hier soir après avoir envoyé mon message, j'ai épluché toutes tes photos et... Il manque une pièce sur les règles Y et Z : la came de fin de course du côté des vis micrométriques de réglage des règles (cf photos là ).

Pour descendre la vis dans la palette tu peux le faire sans démonter le renvoi et heureusement car la vis t'empêche d’accéder à une goupille.
Pour le démontage de la vis voir plan N°8088 (Cde du vertical vis sans jeu).

Détail renvoi d'angle et du frein permanent avec une vis LTI sur l'axe Z d'une Z1C

Pour dévisser l'écrou de réglage des roulements de la vis il faut :

• Enlever le fil de ligature qui retient le pion.
• Enlever le pion inséré entre la bague et l'écrou.
• Dévisser l'écrou avec une tige ronde engagée dans un trou (normalement il faut une clé à ergot cylindrique mais là il n'y a pas la place).
• Ensuite tu fais tourner la vis et vu que le montant est sur cale, la vis va descendre... Sauf s'il y a quelque chose qui gêne.

Effectivement par endroit il y a des goupilles comiques comme par exemple pour fixer le boitier de renvoi de commande X sur le banc (celles là sont munies d'un écrou d'extraction comme pour la tête sur le montant).

Tu as été trop loin avec le Y , pourtant d'après la photo tu n'es pas au bout de la glissière.
Desserre le contre écrou du fourreau de la vis Y sur la console (partie verticale côté montant entre les 2 répartiteurs de graissage) et visse le fourreau à fond, ça devrait te permettre de jeter un œil derrière la noix Y.

Fourreau vis Y reculé au maxi (pour le déposer il faut enlever la noix Y)

Ça permet aussi de voir s'il y a des saloperies dans le fourreau (et j'en ai trouvé... Merci l'accro de la soufflette qui a envoyé les cochonneries partout où il ne fallait pas ).

Pour déposer le fourreau, il faut commencer par le reculer, ensuite dégager la noix de la vis donc soit tu recules la console à la main une fois en bout de vis, soit tu déposes le tablier complet. Dans les 2 cas : attention aux billes des fois qu'elles aient des velléités d'indépendance.

Bon si tu ne peux plus revenir avec le Y il y a 2 possibilités :

• La vis est déboitée et donc maintenant elle tourne dans le vide (l'effort pour tourner le volant est dû au frein permanent).
• La vis ne tourne plus et là c'est plus embêtant : cochonerie, bille coincée... Dans tous les cas : NE PAS FORCER mais enquêter avant d'utiliser des moyens de persuasion !

Effectivement tu peux tomber la table... Mais tu peux aussi extraire délicatement le tablier :

• Dépose boitier FdC X et son support qui contient la sécurité bretelle (microswitch sous le boitier X).
• Dépose trappe supérieure du tablier.
• Déconnexion tube graissage centralisé.
• Dépose manivelles et vernier Y et Z.
• Dépose carter avant (5 vis CHc).
• Déconnexion 3 fils embrayages (il y a un petit bornier sous l'embrayage Z).
• Dépose des 2 bouchons avec un gros tournevis plat (un bouchon de chaque côté de la commende Y).
• Elinguer le tablier.
• Remettre le volant Y si la vis est encore en prise.
• Dépose des 7 vis qui fixent le tablier sur le banc (2 vis au fond des puits derrière les bouchons).
• Tirer le tablier à l'horizontale et dans l'axe pour déboiter l'arbre cannelé de Z (attention aux fils des embrayages et au tube de graissage).

Valà.

Cordialement,
Bertrand

Hé bé, épaulé comme ça, il n'a le droit de rien casser sur sa machine

Attention : 10 coups de chicotte par vis en trop au remontage

Geoff87 a dit:

Hé bé, épaulé comme ça, il n'a le droit de rien casser sur sa machine

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Les explications sont d' une telle précision!!!!
même les yeux bandés, on est capable de la démonter . Certains peut-être pas mais moi oui

Bonsoir Phil

Heureux de voir que tu as pu récuperer sans accros ta machine et que ton travail de rénovation se passe bien. Si tu a des problèmes avec ta boite d'avance ou d'autres élements de puissance sache que j'ai gardé ma boite d'avance et autre pignon et embrayage donc n'hésite pas.

@+

Lms

Bonsoir phil,

phil916 a dit:

Lundi je vais chercher du tube carré acier et je fais une base plus sérieuse pour ma grue d'atelier !
> pattes parallèles avec écartement 850mm, devinez quel sera la première pièce levée ?

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J'avais commencé le plan de ma chinoiserie en 3D sur autocad avec l'idée de la modifier pour avoir des pattes // réglables en largeur (l [sub]int max[/sub] >1200 et l [sub]ext min[/sub] < 800) et longueur (fonction de la longueur de flèche mais pb sur charge roulettes avants à résoudre) en recyclant au maximum l'existant et sans modifier les pièces existantes, mais le plan est loin d'être fini vu l'état de mon PC (mais ça avance...), en plus il va falloir que je me replonge dans la RdM pour finaliser mon idée.

phil916 a dit:

à chaque fois que je regarde l'armoire de programmation je prend "peur"

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Franchement je ne vois pas ce qui t'inquiète dans cette armoire, il y a des fusibles de protection sur tous les circuits...

Donc, tu branches et tu renifles pour voir s'il n'y a pas d'odeur étrange qui s'échappe subrepticement de l'armoire.

Cordialement,
Bertrand

Courage, faut souffrir pour être belle. Enfin, beau. Quoique

Bonsoir,

phil916 a dit:

nettoyage-démontage-nettoyage-démontage

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Bin moi je fais le contraire : démontage-nettoyage-démontage-nettoyage...

Si j'ai bien suivi il ne te reste plus qu'à trouver une vis LTI avec sa noix pour mettre sur le X.

Pour ton histoire d'asservissement du moteur tu devrais tenter quelques mesures sur le jeu angulaire total du réducteur avant de t'user les neurones pour trouver des solutions.

Pour ce qui est de câbler la partie puissance directement dans le coffret de jonction de la fraiseuse je ne suis pas certain qu'il y ait suffisamment de place pour tout mettre, car rien que le var de broche et un peu de relayage et transfos pour la sécurité et le frein du moteur : le coffret est déjà plein (c'est ce que j'ai installé en provisoire pour utiliser ma Z1, désolé je n'ai pas pris de photo du coffret. ).

Cordialement,
Bertrand

super le compte rendu étape par étape
courage phil, mais fais pas trop de place quand même tu risque de rentrer une nouvelle machine sinon

Bonjour,

Dès fois, il me reste une ou 2 rondelles, mais là, ça fait beaucoup de pièces en trop!!!!!
Si tu ne sais pas quoi en faire,( pas toutes ) tu peux me les donner, j' en ferai bon usage!!