Tracage plaque Aluminium

[Ephemeredesign]

Bonsoir/Bonjour a tous,

Je dois usiner quelques pièces issue de plaque d'alu de 15 et 10mm.
Ce sont les flans d'une CNC. J'ai une fraiseuse mais bien trop petite pour faire le job..

Je me pose vraiment pas mal de questions :/
Etant donner que je ne pas faire ca à la fraiseuse ce sera au traçage, pointage et perçage.
Est il possible d'obtenir une precision de 1/10e avec ce genre de technique?
Je pense que ca doit être faisable.

Je découpe mes plaques a la scie sauteuse ce qui fait que je ne peux me fier a champ de mes plaques. Donc je présume que l'utilisation de l’équerre est a proscrire?

Voila comment je pensais procéder (je joins un plan pour plus de compréhension) :

1/ Découper mon brut à la taille finale + 5mm
2/ Tracer une ligne de référence horizontale
3/ Tracer la ligne de référence verticale, perpendiculaire à la ligne horizontale. Je pensais faire ca au compas.
4/ Tracer toujours a l'aide d'un compas les parallèles a la ligne de reference horizontale pour placer mes autres trous.

Je ne sais pas si je suis assez claire dans mes explications :/

Une autre petite question concernant les outils, je comptais utiliser :
- Pointe a tracer carbure
- Compas
- Règle pour le traçage, a la base je pensais régler mon compas avec une règle mais ca doit pas être très precis..
- Pied a coulisse pour régler le compas
- Pointeau

Ce sera suffisant?
Je précise que je n'ai ni marbres ni trusquin.

Voila
Mercii

 

[FB29]

Bonjour,

J'ai utilisé une autre technique pour faire ce genre de chose, pour des pièces plus simple il est vrai, mais ça peut peut être marcher aussi dans ton cas. Je préviens de suite que ça vaut ce que ça vaut et qu'il y a sans doute à redire mais dans mon cas ça avait bien marché.

Le procédé consiste à imprimer le plan à l'échelle 1 sur du papier de bonne qualité (dans mon cas du papier couché qualité photo) avec une imprimante jet d'encre (une Epson en l'occurrence) en traits super fins. La précision d'impression était nickel, les défauts non mesurables.
Détourer l'impression et la fixer sur le support à usiner avec du ruban adhésif tout autour. Il faut être soigneux pour que le papier reste plan. Ensuite pointer les trous au pointeau bien affuté en s'aidant d'une loupe ... et voila !. Pour l'usinage monter une pointe dans le mandrin pour positionner la plaque. La bloquer en position, remplacer la pointe par le forêt ... S'aider d'une loupe pour toutes ces opérations.

Fait un essai sur une plaque martyr et tu verras bien ce que ça donne ... dans mon cas je pense que je tenais à peu près le 1 ou 2/10ème de mm pour le pointage ...

Exemple: support de fraisage pour tour à métaux dans plaque alu 15 mm.

Exemple: extracteur pour pédalier de vélo (ou roue libre me rappelle plus bien) ... les cercles sont des piges en acier formant bossages pour s'engrener sur un arbre cannelé, donc le positionnement doit être assez précis ...

Cordialement,
FB29

 

[Yakovlev55]

Bonjour, quand j'ai à faire ce genre de pièce qui sont trop grandes pour mes machines, j'ai tendance à créer une référence mécanique sur la pièce, comme par exemple deux perçages avec des piges ou une pièce de métal longue et droite vissée dessus, que je peux taquer contre des cales ou la table de la fraiseuse, ce qui me permet d'aligner toute les parties à usiner selon cette référence. J'utilise ensuite les nouveaux perçages comme référence en y engageant des piges pour faire les contours.
Cordialement
Martin

 

[lusi]

Salut

1) Tu as besoin d'une equerre.
2) On ne prend pas une ligne de référence, on prend une 2 surfaces perpendiculaires (equerre) de référence.
3) On usine les 2 surfaçes 90degrés avant le traçage.
4) Traçage des lignes horizontales, puis les lignes verticales.
5) Pointage des trous puis perçage et enlever les bavures.
6) Controle.
7) découpe à la scie des entailes si encore besoin.

Bon copeaux

 

[FB29]

Bonjour,

que je peux taquer contre des cales ou la table de la fraiseuse

2) On ne prend pas une ligne de référence, on prend une 2 surfaces perpendiculaires (equerre) de référence.

Techniques à retenir pour d'autres applications et que je vais noter dans un coin ! ...

Ici je crois que le fond du problème c'est que notre ami ne peut pas usiner deux chants de référence, ni utiliser une fraiseuse :

J'ai une fraiseuse mais bien trop petite pour faire le job ....
Je découpe mes plaques a la scie sauteuse ce qui fait que je ne peux me fier a champ de mes plaques

Cordialement,
FB29

 

[ilfaitvraimentbeau]

Bonjour,

J'ai utilisé une autre technique pour faire ce genre de chose, pour des pièces plus simple il est vrai, mais ça peut peut être marcher aussi dans ton cas. Je préviens de suite que ça vaut ce que ça vaut et qu'il y a sans doute à redire mais dans mon cas ça avait bien marché.

Le procédé consiste à imprimer le plan à l'échelle 1 sur du papier de bonne qualité (dans mon cas du papier couché qualité photo) avec une imprimante jet d'encre (une Epson en l'occurrence) en traits super fins. La précision d'impression était nickel, les défauts non mesurables.
Détourer l'impression et la fixer sur le support à usiner avec du ruban adhésif tout autour. Il faut être soigneux pour que le papier reste plan. Ensuite pointer les trous au pointeau bien affuté en s'aidant d'une loupe ... et voila !. Pour l'usinage monter une pointe dans le mandrin pour positionner la plaque. La bloquer en position, remplacer la pointe par le forêt ... S'aider d'une loupe pour toutes ces opérations.

Fait un essai sur une plaque martyr et tu verras bien ce que ça donne ... dans mon cas je pense que je tenais à peu près le 1/10ème de mm ...

Exemple: support de fraisage pour tour à métaux dans plaque alu 15 mm.

Voir la pièce jointe 290982[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]

Exemple: extracteur pour pédalier de vélo (ou roue libre me rappelle plus bien) ... les cercles sont des piges en acier formant bossages pour s'engrener sur un arbre cannelé, donc le positionnement doit être assez précis ...

Voir la pièce jointe 290983[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]

Cordialement,
FB29

la méthode de FB29 est intéressante
pour fixer le papier le mieux est d'utiliser de la colle repositionnable en bombe, ça tient bien et ça se décolle sans laisser de traces, un peu comme un post-it

 

[MCrevot]

Bonjour,

comme toi, j'ai réalisé ma cnc avec un outillage minimum :
https://www.usinages.com/threads/cnc-en-profiles-alu.82791/

C'est vrai que le traçage n'est pas chose simple pour des amateurs comme nous (si tu n'es pas outillé tu dois être en effet un "amateur" !), et je ne ne crois pas une seconde à la possibilité pour nous de tracer/pointer avec une précision du 1/10 mm ; j'ai lu qu'un pro de la chose pouvait atteindre les 2/10 ... en fait, ça n'est pas le traçage, mais plutôt le pointage que je trouve délicat : pointeau bien affuté, bien positionner le pointeau (on sent que la pointe est à la croisée des traits en glissant la pointe dans le sillon du trait jusqu'à rencontrer l'autre trait), petit coup de marteau bien vertical, vérification, puis re coup de marteau un peu plus appuyé, toujours le pointeau bien perpendiculaire ; et lors du perçage, toujours commencer avec le forêt à centrer.

J'ai réalisé tous mes tracés en m'appuyant sur le bord des pièces, dont la géométrie était elle ok au 1/10, tous chants bien d'équerre ; pour y parvenir, j'ai découpé à la scie sauteuse en laissant de 1 à 2 mm de marge, puis ponçage à la scie à bande que j'avais pour l'occasion fixée sur le dos, puis finition à la ponceuse rotative fixe, dont j'avais très soigneusement réglé l'orthogonalité (c'est simple, tu règles, tu ponces un chant, tu retournes la pièce et tu reponces : tu verras instantanément si c'est bon ou pas). J'avais acheté cette ponceuse (une proxxon 25 cm, il ne faut pas plus petit) exprès pour ça, c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait (avec la perceuse à colonne), et je m'en sers désormais presque au quotidien.

La méthode du dessin imprimé puis collé sur la tôle d'alu, ça marche, pour autant que l'imprimante soit fidèle et que le dessin soit bien positionné (encore que ce qui compte en général c'est la position des trous les uns par rapport aux autres, plutôt que par rapport aux bords de la pièces) ; le pb c'est que tu n'as pas les rainures du pointeau pour te guider à l'intersection des traits, alors il faut commenter par un petit pointage bien fin, aides-toi d'une loupe.

Michel

 

[stanloc]

Personnellement je ne procèderais pas comme mes collègues. Il faut analyser le rôle de ces perçages et donc déterminer ce qui est important de bien réussir. Sur cette plaque je "vois" 5 zones comportant des trous dont l'espacement entre eux est à maîtriser certes mais ces 5 zones sont à positionner de façon moins précise les unes par rapport aux autres. Donc j'utiliserais ma "trop petite fraiseuse" pour pointer les trous de chaque zone avec un maximum de précision et en déplaçant la plaque sur la table de la fraiseuse je me positionne pour le premier trou de la zone suivante simplement en positionnant à l’œil le foret à centrer à la croisée du tracé sur le métal ou du tracé sur la feuille de papier.
Par contre la chose primordiale à retenir dans ce cas précis c'est qu'il faudra faire le pointage sur une seule plaque et ensuite superposer les deux plaques et percer les deux plaques à la fois. C'est la garantie que le parallélisme des éléments qui vont être fixés entre les plaques, sera assuré à la perfection.
Stan

 

[MCrevot]

Oui, oui, Stanloc, tu as raison, contreperçage obligatoire, et en particulier pour les 2 flans latéraux dont Ephemeredesign nous montre les plans, il en va du parallélisme de l'axe porté par le portique par rapport au plan de déplacement de ce même portique ; je pense que ce doivent être les 2 seules pièces qui appellent ce mode opératoire.
Michel

 

[JeanYves]

Bsr ,

Achete un trusquin , ça sert toujours !!

 

[JeanYves]

La methode du calque ou du dessin n'est pas precise ! ,
c'etait utilisé dans le temps en tolerie , par ex , pour faire des trous de passage de cable ....

 

[celtic14]

Bonsoir a tous
il vaut mieux commencer le percage sur quelques mm avec un foret de 1 mm lubrifier au pétrole sans brider la pièce le foret se centre de lui meme dans le coup de pointeau forer ensuite 2,5 a 3 mm il est possible d'atteindre le 1/10 mm d'entre axe avec cette méthode (si le traçage est lui meme assez précis)un petit truc pour régler l'ouverture d'un compas avec précision par exemple ouverture souhaitée = 30,2mm reporter dix fois l'ouverture du compas votre mesure totale doit être = 302mm simple et efficace
cordialement
Henri

 

[Ephemeredesign]

Bsr ,
Achete un trusquin , ça sert toujours !!
La methode du calque ou du dessin n'est pas precise ! ,
c'etait utilisé dans le temps en tolerie , par ex , pour faire des trous de passage de cable ....

Le problème avec le trusquin c'est que la pièce n'as pas de bord de référence..
Ou alors il faudrait préparer un bord finis/droit, la je pourrais tracer mes horizontales et les verticales à l'equerre?
Mais quelle precision je peux atteindre? Je présume que c'est la rectitude du bord qui conditionnera le positionnement.

J'ai déjà essayé la technique du collage de papier c'est "aléatoire" il suffit que le pointeau tourne légèrement sur lui meme pour qu'il se décale..
Et ce que cette technique pourrait fonctionner :

1 / Impression de mes plans sur du papier A2 à l'échelle.Avec les traits les plus fin possible. (http://www.top-office.com/service-impression/impression-grand-format.html) par contre aucune idée de la precision de l'impression..
2 / Découper la ou sont situé mes perçages en laissant les croix de positionnement.

3 / Coller soigneusement les plans sur mes pièces.
4 / Utiliser une règle, loupe et une pointe a tracer pour redessiner le croisement la ou j'avais préalablement découpé.
5 / Donner un léger coup de pointeau.
6 / Vérifié
7 / Remettre un coup de pointeau.
8 / Utiliser une pointe de centrage sur la perceuse (sur colonne)
9 / Blocage de la pièce et mise en place du foret a centrer
10 / Et enfin percer
11 / Refaire pareil pour tout les trous
12 / Pour l'autre plaque contre percer avec la première plaque

A votre avis faisable?

Encore mercii pour vos conseils!

 

[FB29]

Bonsoir,

C'est pas con de prime abord ... une bonne amélioration de la méthode directe à retenir ! ...
Par contre rajoute des repères très loin pour augmenter la précision de positionnement de la règle ...
Décaler la règle d'un pouième après essais pour tenir compte de l'épaisseur du trait et du petit décalage entre la règle et le trait final ... dans de l'alu tu peux essayer de tracer avec un cutter à lame triangulaire qui fait des traits très fins ... mais à tendance à dévier assez facilement ...

Cordialement,
FB29

 

[JeanYves]

Tu brides ton bout de tole sur un vé ou une equerre et tu fais tous tes tracages dans un sens , sans demonter ; et ensuite dans l'autres sens .

La precision qui peut etre atteinte ? , elle depend beaucoup de l'operateur

 

[Ephemeredesign]

Tu brides ton bout de tole sur un vé ou une equerre et tu fais tous tes tracages dans un sens , sans demonter ; et ensuite dans l'autres sens .

La precision qui peut etre atteinte ? , elle depend beaucoup de l'operateur

Si je comprend bien c'est bridée la pièce "en l'air" sur une equerre et tracer au trusquin. C'est une bonne technique quand on a les outils sous la main :/ trusquin + 2 equerres + quelques chose de +/- plan moins chère qu'un marbre. Ca ferait trop mal au porte-monnaie.. Surtout car je dois acheter une tête a aléser, porte pince avec pince et comparateur a lever. Mais c'est vrai que c'est une bonne technique!

C'est pas con de prime abord ... par contre rajoute des repères très loin pour augmenter la précision de positionnement de la règle ...

Merci pour le conseil maintenant a voir avec la technique du papier quelle precision je peux avoir.

Merci pour vos conseils

 

[FB29]

Bonjour,

il suffit que le pointeau tourne légèrement sur lui meme pour qu'il se décale

En principe non ... si il décale en tournant c'est que la pointe est arrondie ... si tu as un pointeau bien affûté tu ne dois pas avoir ce problème ...
Il faut prendre un pointeau que tu affûtes spécialement pour cet usage, avec un angle de pointe assez aigu ... de l'ordre de 50 à 60° ... il doit pouvoir suivre le trait de marquage sans déraper et se piquer dans l'alu à la main ...
Une fois positionné, une petite tape avec un marteau léger, genre marteau d'électricien, suffit à faire une marque de quelques dixièmes de profondeur ... tu vérifies à la loupe le positionnement ... avec un peu d'habitude tu peux encore décaler de un ou deux dixièmes en allant un peu en biais ... Si c'est trop à côté tu grattes les bosses qui dépassent et tu recommences ... Après tu pointes pour de bon avant perçage ... Tout ça à la loupe sur pied ou frontale ...

Cordialement,
FB29

 

[Ephemeredesign]

En principe non ... si il décale en tournant c'est que la pointe est arrondie ... si tu as un pointeau bien affûté tu ne dois pas avoir ce problème ...
Il faut prendre un pointeau que tu affûtes spécialement pour cet usage, avec un angle de pointe assez aigu ... de l'ordre de 50 à 60° ... il doit pouvoir suivre le trait de marquage sans déraper et se piquer dans l'alu à la main ...

J'ai oublié de précisé que c'est en pointant directement sur le gabarit en papier sans traçage (c’était un essai que j'avais fait il y a quelques temps)

Je dois recevoir mes plaques semaine prochaine donc ca me laisse le temps de préparer mes gabarits et les faire imprimer. Je vais essayer sur une morceau de chute et voir ce que ca donne niveau precision :D

En tout cas merci pour vos précieux conseils! Je reviens quand j'ai des nouvelles!
Mercii