Dépannage Scie à ruban ne coupe pas droit ( du moins pas toujours)

  • Auteur de la discussion EmmanuelCyril
  • Date de début
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
Apprenti
Bonjour à tous,

Mon titre n'est pas des plus précis, je m'en excuse. Je vais essayer d'y remédier.

Je possède comme nombre d'entre vous une des ces scie à ruban que l'on trouve sous un nombre important de marques et modèles différent mais dont la structure reste identique, la mienne est "badgée" Damato, ce modèle pour être précis : https://www.damatomacchine.com/fr/scies-a-metaux/scie-a-ruban-pour-metaux-geo-5013.html ( pas exactement la même dénomination, car la mienne doit avoir dans les 10 ans, mais elle est en tous points identique) mais elle existe chez Otelo, Axminster etc...

J'ai parcouru de nombreux post du forum afin de trouver une ou des solutions mais en vain.

J'ai cette scie depuis plusieurs années, et m'en sert principalement pour couper les pièces que je tourne par la suite, ainsi que de temps en temps du tube, carré ou rond en vue d'assemblages divers. Depuis le début, j'ai remarque que mes coupes ne sont jamais vraiment d'équerre ( horizontalement), mais considérant que je retravaille les pièces par la suite ( tournage ou soudage) cela ne me gêne que peu ( elle dévie d'environ 1mm sur un tube carré de 30).

Ayant en cours quelques projets qui nécessiteront un nombre assez important de coupes précises, j'ai décide de consacrer la matinée à régler correctement la machine.

Pensant tout d'abord que le problème venait des guides à roulements qui, réglables, permettent de changer l'orientation de la lame, j'ai essayé de corriger ceux-ci, sans résultat, j'ai ensuite vérifié que les roues d'entrainement étaient bien coplanaires, ce qui est le cas ( ou du moins très approchant). Frustré de l'absence de résultats, j'ai décidé de démonter tous les roulement afin de vérifier l'intégrité de ces derniers, et il s'avère qu'il sont en très bon état. J'ai ensuite changé la lame pour une neuve que j'avais en stock ( de priori de bonne qualité, M42 de chez TuffSaw, ( je m'approvisionne chez chez en lames pour le bois et en suis très satisfait)), toujours sans le moindre changement.

J'ai conduit la plus grande partie de mes tests ( une bonne vingtaine) sur du tube rectangulaire de 100x40 ( orienté vers le haut afin de juger au mieux de la dérive); arrivé au bout de la chute d'acier qui devait servir de cobaye pour la science, je suis donc passé sur un morceau de tube plein ( de 50x50), et là, plus aucune dérive, j'ai une coupe parfaitement perpendiculaire !!!! Mon problème n'est présent qu'avec du tube creux !

J'ai pensé que cette dérive pouvait venir de la tension de la lame, mais celle-ci est déjà à mon sens très tendue ( je n'ai malheureusement pas de référentiel précis pour en juger) éventuellement des roulements latéraux qui ne serait pas assez "pincés" sur la lame ( ceux-ci peuvent, machine arrêtée tourner à la main sur la lame, mais sans jeux apparent) ou le roulement du dessus de lame qui pousserait trop dessus et la ferait dévier ( j'ai réglé les guide de sorte que ceux-ci soit à peine en contact avec la lame, à l'image des scie à ruban pour le bois, que je connais beaucoup mieux ). J'ai également mis en cause la descente automatique ( par vérin hydraulique), mais j'ai beau tenter de descendre le plus lentement possible, rien n'y fait.

Enfin, et cette idée m'est venue à l'esprit à l'instant en écrivant ce message: j'utilise depuis le début des lames à denture variable 14/18 TPI, se pourrait-il que ce soit la cause de mon tourment? ( inadaptée au tube creux par exemple)

Qu'en pensez-vous?

Emmanuel
 
coquillette
coquillette
Compagnon
je suis donc passé sur un morceau de tube plein ( de 50x50), et là, plus aucune dérive, j'ai une coupe parfaitement perpendiculaire !!!! Mon problème n'est présent qu'avec du tube creux !
Bonsoir
Je vais peut etre dire une betise mais si tu as des problemes que sur tube ,n'est ce pas l'echauffement du metal qui cree une deformation et te fais devier la lame??
As tu essayé du tube sous arrosage ??
Jean Paul :drinkers:
 
Dernière édition:
Dodore
Dodore
Compagnon
Pour moi il y a deux raisons
1 le sciage à la machine n’est jamais précis , ça part (Presque) toujours de travers ,
2 tu te sers souvent de ta scie? Dans ce cas c’est peut être une usure de la lame , en général ça se traduit souvent par une deviation
il te reste trois solutions , soit la découpe avec une fraise scies ( il y a quelques machines qui scie de cette façon
soit retoucher la face
soit avec une tronçonneuse à disque meule
 
Dernière édition:
Alpazen
Alpazen
Modérateur
Tu as essayé de descendre plus lentement ?
 
H
HALIX7745
Apprenti
Bonjour,

Mon voisin avait le même problème avec sa scie (c'est une OPTIMUM de chez OPTIMACHINES) .
Je lui ai installé un système de lubrification double, avec arrosage de la lame des deux cotés.
Nous avons également monté une lame neuve (HSS bi-métal d'optimachines) .
Ensuite il faut attaquer la découpe sans forte pression.
Depuis, il n'a plus le problème, les coupes sont droites.

Je travaille dans une entreprise qui utilise ce genre de scie, et le retour d'expérience que j'ai eu pas les gars qui se servent de la machine, c'est qu'au moindre problème de lubrification, la scie est endommagée et les problèmes commencent.
Une pression trop forte au démarrage, endommage la lame aussi.
Cela n'empêche pas que le reste doit être en bon état (galets, guide....) .

Cordialement
 
jojo27
jojo27
Compagnon
Même remarques ,(expérience du boulot ) Usure de la lame
Denture trop grande
Descente trop rapide ,si la descente se fait par le poids de la scie il faut la freiner à la main .
Tension de la lame
Pour la lubrification ,sur les promac il conseille de ne pas lubrifier car cela détruit la bande caoutchouc des roues d'entrainement .
 
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
Apprenti
Bonjour à tous, et merci pour vos nombreuses réponses.

Je mis suis attelé assez tôt ce matin, avec cette fois quelques succès, en l'occurence en tendant la lame plus fortement ( avec une certaine nervosité que celle-ci casse, mais apparement cela semble tenir), ensuite, comme je le précisait auparavant, je n'ai pas grand chose auquel me référer pour juger de la bonne tension d'une lame, un tableau de couple de serrage serait bienvenu avec ces machines, et des valeurs en fonction des différents types de lame.....

Pour répondre plus ou moins dans l'ordre à vos remarques:

- Après quelques essais, j'ai changé la lame pour une toute neuve, sans différence de qualité de coupe
- La vitesse de descente n'influe que très peu sur la dérive, et tous mes essais ont été réalisé avec la même vitesse ( au minimum) afin d'avoir un comparatif précis.
- J'avais dès le début tenté la lubrification, hormis une coupe plus "propre", celle-ci est toujours légèrement de travers ( ma scie n'a pas de revêtement sur les roues, donc pas de risque de ce coté là.
- La denture est la plus fine possible ( 14/18 TPI), comme je coupe principalement de l'acier, j'ai opté pour cette dimension en raison de la faible puissance de la machine.
- Du tube plein...... Oui, en effet, c'est pas mal, je me relirai la prochaine fois.....
 
Alpazen
Alpazen
Modérateur
tous mes essais ont été réalisé avec la même vitesse ( au minimum)

Ca veut rien dire ton minimum, c'est pas une vraie vitesse de descente.. dans du plein ta lame descend forcément moins vite puisqu'elle rencontre une plus grande résistance que pour un tube.. et à mon avis si ça part en travers c'est que ta lame subit un trop gros effort en pression verticale et que ça a tendance à la faire légèrement vriller..

En tout cas sur la mienne (HBM 712) c'est comme ça que ça se passe, et selon la matière j'ai tendance à retenir la descente de l'archer :wink:

Mais un truc dont tu ne nous a pas parlé : as tu essayé de régler ton guide au plus près de la coupe ?
 
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
Apprenti
Salut Alpazen, je me suis mal exprimé ( encore !) quand je disais minimum. je voulais dire à peine au delà de l'immobilité ( environ 2-3 min pour couper un tube ( un vrai cette fois-ci ) de 30x30) .
Par ailleurs, oui, mon guide est toujours réglé au plus près de la pièce ( dans une mesure assez vague, car la course de ceux-ci est assez limitée, mais en tout cas au maximum de leur capacité)
 
Alpazen
Alpazen
Modérateur
Alors là je sèche ! .. même si ce n'est pas vraiment des outils de précision, la mienne arrive à couper assez droit quelle que soit le profilé ou la matière, par contre pour les métaux je suis en permanence sous arrosage..

Peut être un défaut de conception ?! .. A tout hasard pose la question chez Damato :wink:
 
gégé62
gégé62
Compagnon
Bonjour,
j'ai moi aussi eu pas mal de problèmes de ce genre. Je pense que c'est dû à une trop forte pression de la lame sur la pièce (voir plus bas [*]). Chez moi le ressort de rappel (de la scie) qui est censé "régler" cette force, est franchement fatigué, ce qui fait que j'étais obligé de soutenir la scie à la main pendant toute la descente, surtout si la section à couper est faible, c'est le cas des tubes et des petits profils. C'est très fastidieux. C'est pourquoi j'ai mis "mon" système de descente positive, décrit dans le fil


mais je reconnais que j'ai mal choisi le titre.
Pour ma part depuis que j'ai fait ça je n'envisage plus de scier autrement. Je pense même motoriser la vis de façon à pouvoir faire autre chose pendant la coupe.

Je pense que les systèmes de descente des scies manquent souvent de souplesse, si c'est bon pour du petit, ça n'ira pas pour du gros, et vice-versa. Dernièrement j'ai acheté un fer, tube carré 45 ép 2mm. Longueur 6m, donc je l'ai fait couper en 2 pour le transport. J'ai constaté que de scier du petit comme ça posait des problèmes, le scieur a dû tatônner pour régler de la scie qui avait commencé à "rentrer dedans" trop vite. Et pourtant c'est une machine récente et qui sert sans arrêt pour ce type de coupes, mais sur des profils très divers bien sûr.

[*] un point qui n'a pas été soulevé, c'est la longueur libre de la lame, la distance entre les galets donc. Plus elle est longue, plus la lame aura tendance à "se voiler" pendant la coupe. Donc bien sûr il fait la limiter à ce qui est nécessaire. Une explication simple, à laquelle je crois, si on considère la lame comme une poutre soumise à flexion dans le sens de sa hauteur, la déformation élastique induite sera très vite instable et conduira à une sorte de flambage donc elle tendra à partir d'un coté ou de l'autre, car c'est le mode de déformation le plus facile. Sur du creux mince, la lame est moins bien maintenue que dans du plein, d'où peut-être cette différence de comportement.
 
desmo-phil
desmo-phil
Compagnon
Bonjour.
Si les galets guide n’ont pas souffert avec une lame neuve, moi je regarderais leur alignement souvent c'est mal monté et il faut bricoler car les réglages sont inexistants ou en bout de réglage
 
dudu.13
dudu.13
Compagnon
bonjour
certainement evident ,
mais penses tu à assoir les pieces dans l'etau comme en fraisage ?
 
bop55
bop55
Compagnon
Premier contrôle à faire: vérifier que l’archet descend bien perpendiculairement au fond de l’étau (une grande équerre dans l’étau et regarder si la lame suit bien l'équerre sur toute sa descente).
 
bop55
bop55
Compagnon
Exemple d’une scie qui a un problème de géométrie:

1A85A293-BC1D-47EB-B340-D5892F507BEC.jpeg


On en parle ici:

 
Dernière édition:
A
Alex31
Compagnon
pour la tension de la bande, il existe

des appareils de mesure d'allongement

ou des jauges de pressions sur le tendeur
 
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
Apprenti
Bonsoir,

Je reviens de mon atelier ou j'ai enfin obtenu des résultats positifs.....

Après une énième (sur?)tension de la lame, j'ai remarqué que la dérive s'amoindrissait sérieusement, et ai pu ensuite jouer sur les guides de roulements afin d'obtenir une coupe relativement droite, et constante ! En l'occurence, moins d'un 1/2mm de deviation sur 100mm, qui s'accentue cependant quand j'augmente la vitesse de descente. Je ne pense pas obtenir beaucoup mieux, d'autant plus que le réglage des guides se fait un peu au doigt mouillé ( la conception de ces derniers est assez "dégueulasse")

Pour revenir sur vos remarques:

En effet, comme le souligne gégé, ces systèmes de descentes manquent de souplesse, car la plus infime rotation sur la molette de réglage du vérin suffit à faire descendre l'archet très rapidement, du moins sur les pièces de petite taille, le système de descente controlé par vis est d'ailleurs aussi simple qu'ingénieux. l'amélioration de celui-ci vient d'être noté sur l'interminable liste de taches à venir....

Bop; oui, la perpendicularité de l'archet a été ma première vérification, et celle-ci est rigoureusement exacte

Enfin, l'appareil de réglage de tension de lame est une bonne idée ( bien qu'un peu onéreux pour un usage "amateur") mais j'ai pensé à une autre solution: maintenant que j'ai assimilé le fait que je peux tendre la lame beaucoup plus, je songe à la laisser comme cela pour l'instant, faire mon nombre important de découpes, vérifier que celles-ci restent dans des normes acceptables, et par la suite, remplacer cette molette ( qui à mon gout, considérant l'effort que j'ai du appliquer pour tendre la lame, est largement sous-dimensionné) par un carré de 1/2' afin de pouvoir prendre la valeur de couple à la clé dynamométrique et avoir un ordre de grandeur de serrage plus ou moins précis dans le cas d'un changement de lame ultérieur ou simplement de vérification si j'ai à nouveau des problèmes de coupe....
 
françois44
françois44
Modérateur
Je n'y connais strictement rien en scies alors je vais peut-être dire des conneries.
Je viens de faire la distribution de ma voiture (2 courroies) et pour en contrôler la tension, j'ai utilisé une petite application gratuite (éditée par Hutchinson). Il suffit de faire vibrer le brin le plus long de la courroie avec le micro du smartphone maintenu à quelques millimètres et la fréquence de vibration s'affiche, indiquant si la tension est ok ou pas. Ce principe serait peut-être transposable pour mesurer la tension de la lame.
 
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
Apprenti
J'ai pensé à cette méthode, qui est surtout utilisée pour les scies à bois, mais en l'occurence, je présume que sur une scie metal, la tension trop élevée et l'écart trop faible entre les guides de lame produirait un son beaucoup trop aigu pour être exploitable..
 
A
Alex31
Compagnon
Enfin, l'appareil de réglage de tension de lame est une bonne idée ( bien qu'un peu onéreux pour un usage "amateur") mais j'ai pensé à une autre solution: maintenant que j'ai assimilé le fait que je peux tendre la lame beaucoup plus, je songe à la laisser comme cela pour l'instant,

L'appareil de tension peut être fabriqué maison

pour la tension, je rappelle qu'il faudrait détendre le ruban entre 2 usages de la scie
 
Pascal_03
Pascal_03
Ouvrier
la tension trop élevée et l'écart trop faible entre les guides de lame produirait un son beaucoup trop aigu pour être exploitable..
Sur la mienne, j'estime la tension en faisant vibrer de l'autre coté
SDC11929.JPG


Comme j'oublie systématiquement de retendre la lame quand je me sers de la scie, petite astuce pour s'en souvenir

SDC11931.JPG
 
gégé62
gégé62
Compagnon
Pareil que Pascal, je "règle" la tension au son que j'entends en faisant vibrer le coté libre. C'est certes très approximatif et je n'ai aucune idée de la valeur en daN, mais c'est relativement reproductible, avec l'habitude. je pense que si j'avais un appareil de mesure je ne l'utiliserais même plus. Comme pour la tension des rayons de vélo......
 
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
Apprenti
Oui, c'est juste, m'autre coté offre plus de longueur de vibration,
 
MIC_83
MIC_83
Compagnon
Bonsoir à tous et toutes,
Emmanuel,
Pour répondre plus ou moins dans l'ordre à vos remarques:

- Après quelques essais, j'ai changé la lame pour une toute neuve, sans différence de qualité de coupe
- La vitesse de descente n'influe que très peu sur la dérive, et tous mes essais ont été réalisé avec la même vitesse ( au minimum) afin d'avoir un comparatif précis.
- J'avais dès le début tenté la lubrification, hormis une coupe plus "propre", celle-ci est toujours légèrement de travers ( ma scie n'a pas de revêtement sur les roues, donc pas de risque de ce coté là.
- La denture est la plus fine possible ( 14/18 TPI), comme je coupe principalement de l'acier, j'ai opté pour cette dimension en raison de la faible puissance de la machine.
- Du tube plein...... Oui, en effet, c'est pas mal, je me relirai la prochaine fois.....
La lame utilisée 14/18 dents est plutôt destinée pour des coupes dans du tube mais pas recommandée pour du plein si en plus de forte section.
La lame "bourre" et comme elle ne coupe quasiment plus elle dévie sous l'effort de descente et fait dévier la lame.
Passes sur une 6/10 ou 8/12 dents pour du plein et tu devrais voir la différence dans l'acier.
Sur des métaux plus "tendre" la 6/8 passe bien aussi.
Les scies à ruban réclament de disposer de plusieurs types de lames, aucunes n'est vraiment "universelle" !
Personnellement, j'ai au moins 3 modèles différents :
- 10/14
- 8/12
- 6/10
Je change le ruban en fonction de la coupe à réaliser.
La lubrification et nettoyage de la lame interviennent aussi pour sa longévieté et améliorations des coupes.

Bien cordialement
Michel
 
Dernière édition:
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
Apprenti
Merci Michel, je prends bonne note de tes recommandations. Depuis les réglages effectués, cela va beaucoup mieux, mais il est vrai que j'ai quelques soucis quand je coupe du plein que je compense en descendant TRES lentement. Je devrai dans quelques mois commander des lames pour ma scie à ruban bois, j'en profiterai pour grouper et rajouter une lame à denture moins fine pour ma scie à métaux.
 

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