réglage mandrin 4 mords

Bonsoir
tu peu faire une photo de la pièce sur le mandrin

Bonsoir
pour faire simple du doit régler la première pièces et pour la 2 pièces du desserre que 2 mords

Bonsoir,

Pour centrer le futur perçage d'une piece dans un 4 mors, j'utilise la méthode indiquée dans ce post (Après avoir pointé le centre avec un foret a centrer) : https://www.usinages.com/threads/stirling-duplex-vacuum.22343/, voir la troisieme photo.
Le systeme qui est montré sur la photo est facilement bricolable avec un tour. C'est une tige avec une pointe a 60° qui coulisse a l'interieur d'un rond alésé H7. Au bout du rond, il y a un point de centre pour la contre pointe et a l'interieur un ressort pour garder la tige en appuis sur la piece.

Autre solution, faire un point de centre, centrer grossièrement avec la contre pointe et finir avec un comparateur a levier en palpant le point de centre.

Pour arrondir les coins, une solution serait de monter un rond d'un diametre un peu plus grand que le diametre de ton percage (De facon a avoir un epaulement). De l'usiner pour qu'il rentre juste dans ton alesage et de le tarauder pour pouvoir serrer ta piece a l'aide d'une vis. Attention, c'est une coupe discontinue, ca va pas mal cogner.

@+
Jean-Charles

Bonsoir,

D'après tes explications, j'avais cru comprendre que ta piéce etait un cube, avec un percage au milieu.

C'est la pièce en forme de fourche marquée MTC que tu veut refaire ?

@+
Jean-Charles

Bonjour
ce serait plus facile si je pouvais venir te les faire
bon ben je vais essayer de t'expliquer

1° régler grossièrement les mors au réglet
tu serres légèrement la pièce avec les 4 mors
2°tu met un comparateur fixé ou poser sur ton chariot transversal la pointe à hauteur d'axe (au mm près) et la tige horizontal
3° tu approches ton comparateur pour le mettre en contact avec un plat de la piece
4° tu cherche le point de "rebroussement" c'est a dire le moment ou ton aiguille arrive au point le plus petit ou si tu préfères le point ou l'aiguille s'arete de bouger
tu règles ton comparateur à zéro si la pièce était grosse tu serais obliger de dégaer le comparateur mais
comme ta pièce est petite tu la fait tourner d'un demi tour et tu fait encore le point de rebroussement et la tu mesure le défaut attention de bien relever aussi les MM sur le comparateur
si il y a un défaut tu dévisses du coté le plus prêt du centre et tu visses de l'autre coté ceci par petit déplacement, il ne faut pas essayer de vouloir tout faire en une seul fois par ce qu'il faut que la pièce soit toujours légèrement serrée
ne cherche pas tout de suite le réglage impec par ce qu'en faisant le réglage sur les deux autres faces le premier réglage va légèrement bouger
pour finir tu vérifie les 4 faces toujours en comparant les faces opposées
il faut toujours terminer en bloquant les 4 mors jamais terminer par le déblocage même léger d'un mors
on peux vers la fin s'il y a un léger défaut, uniquement bloquer le mors éloigner du centre, sans débloquer le mors opposé
pour la pièce suivante tu débloque uniquement deux mors
et pour la deuxième pièce tu recommences
évidement pour une série c'est un peu contraignant
autre solution si la précision n'est pas au 1/100
tu fait une bague qui passe par le sommet du prisme (carrée ou rectangle
tu la scie avec pour la rendre déformable
tu met ta pièce dedans et tu bloque l'ensemble
dans ce cas le blocage se feras uniquement sur les arête du prisme
si c'est plus précis tu fais ou tu fait faire une bague mais avec la partie inter à la forme de la pièce
avec le mandrin 4 mors on peux régler la pièce au 1/100
si tu ne veux pas marquer ta pièce n'oublie pas de mettre une morceau de tole 5 alu cuivre ou acier sous chaque mors

bonsoir
excuse le manque de précision
pour le réglage il faut le faire en manœuvrant les mors opposés
pour le démontage à la fin de l'usinage il faut débloquer les mors qui se suivent
si tes mors sont numérotés, normalement ils sont numérotés les numéros impaires en face l'un de l'autre et les numéros paires également (bien sur)
donc pour le réglage les paire ensemble et les impaires ensemble
pour le démontage un numero paire et un numéro impaire
(1 et 2 par exemple )

j'ai oublié de préciser
sur la fin j'ai parlé d'une bague
c'est une bague circulaire bien sur
et de cette façon tu peux serrer la pièce en mandrin 3mors

Slt,

2 petits croquis pour illustrer la demo de DODORE

Un bout de tube fendu pour le 3 mors
Un bout de bois fendu pour le 4 mors

Une 2° clef de mandrin rend l'operation plus rapide
(serrer 1 cote et desserer l'opose)

Et bien sur les rotations du mandrin a la main

pm

Tube fendu

piece de bois transformant un 4-mors
en pinces speciales

bonjour
je ne connaissais pas le truc de la cale de bois
par contre cette phrase

Et bien sur les rotations du mandrin a la main

Cliquez pour agrandir...

m'a fait penser a une chose:
toujours vérifier que le mandrin peux tourner librement avant de mettre le tour en marche
en lui faisant faire un tour à la main

Salutous,
Voici un petit appareil qui vous rendra service pour ce genre d'usinage:
(désolé pour l'anglais, mais les dessins parlent d'eux-mm)

(livre "Building the Shay by Kozo Hiraoka)

On peut avantageusement remplacer la bille par une rotule toute faite; mais alors veillez BIEN à centrer sur ligne des pointes *, la fixation de cette rotule.

*=: la ligne des pointes est l'axe du tour (broche <-> contre-pointe)

mecanotrain a dit:

Salutous,
Voici un petit appareil qui vous rendra service pour ce genre d'usinage:
(désolé pour l'anglais, mais les dessins parlent d'eux-mm)

Cliquez pour agrandir...

bonjour
je vais critiquer ce systeme
si j'ai bien compris le fonctionnement
1°il faut tout d'abord un pointage ou un trou de centre sur la pièce
2° il me semble qu'il faut absolument faire le perçage de la piece qui est dans la tourelle "sur place" et ne plus bouger le transversal
3° c'est une usine à gaz qui doit couter chère a fabriquer
4° les écarts de centrage doivent être énorme coté contre pointe
c'est un système qui devait etre bon à l'époque ou il n'y avait pas de comparateur .
plus simple ,mais il faut un comparateur
une simple tige usinée diametre quelconque; d'un coté un trou de centre, de l'autre une pointe à 60
cette tige est positionnée, d'un coté dans le trou de centre de la piece, de l'autre la contre pointe est dans le trou de cette tige
on met un comparateur sur la tige le plus prêt possible de la piece
on fait tourner le mandrin et on voit l'écart sur le comparateur, il ne reste plus qu'a effectuer le réglage
si vous avez une pointe fixe, de contre pointe , elle peux remplacer la tige, puisque la contre pointe à ( je ne dirais pas toujours mais) presque toujours un trou de centre du coté du cône morse donc on met cette contre pointe à la place de la tige

1= un coup de pointeau, pas de trou
2 = faux! tu peux pointer sur l'établi
4 = si l'écart est important ce n'est que mieux pour le re-centarge
quant à "l'usine à gaz", j'ai vu bien pire sur ce forum !!!

(livre de 1982: les comparateurs existaient déjà depuis longtemps......)

et le monsieur qui écrit ces livres pourrait T'APPRENDRE BCP de techniques d'usinage; c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ses 3 bouquins (5 édités)

je connais aussi ton principe et je l'utilise.

Bonjour,

La methode indiquée par DODORE avec un petite amelioration. Le systeme est composé de deux pieces coulisant l'une dans l'autre avec un ressort. Celui-ci empeche que le centreur ne s'echappe pendant le reglage.

@+
Jean-Charles

jcma a dit:

Bonjour,

La methode indiquée par DODORE avec un petite amelioration. Le systeme est composé de deux pieces coulisant l'une dans l'autre avec un ressort. Celui-ci empeche que le centreur ne s'echappe pendant le reglage.

@+
Jean-Charles

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Oui pas mal vu

mecanotrain a dit:

1= un coup de pointeau, pas de trou
2 = faux! tu peux pointer sur l'établi
4 = si l'écart est important ce n'est que mieux pour le re-centarge
quant à "l'usine à gaz", j'ai vu bien pire sur ce forum !!!

(livre de 1982: les comparateurs existaient déjà depuis longtemps......)

et le monsieur qui écrit ces livres pourrait T'APPRENDRE BCP de techniques d'usinage; c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ses 3 bouquins (5 édités)

je connais aussi ton principe et je l'utilise.

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il me semble que tu prends ça pour une critique personnelle, il n'en est rien je faisais des remarques mais je peux me tromper comme tout le monde
pour le 1
j'ai bien parlé aussi d'un coup de pointeau
si j'ai parlé d'un trou de centre c'est parce que j'ai vu des pièces pointées sur fraiseuse, pour avoir une grande précision du centrage, et reprise en mandrin 4 mors pour pouvoir faire, par exemple, un filetage
pour le 2
d'après le croquis l'usinage de la pièce qui est fixée sur la tourelle est fait sur le tour, et à mon avis, je peux me tromper, mais a mon avis c'est important et c’est pour ça que je parlais « d’usine à gaz » je pense que si ce trou n'est pas fait sur le tour on ne pourra pas se servir de la contre pointe pour visualiser les écarts de centrage
pour le 4
j’aurais dû employer le mot important ce n’est pas un défaut au contraire une grande précision
est ce que tu as déjà employé cette façon de centrer une pièce ?
maintenant tu peux continuer à mettre des systèmes d’usinages que tu relèveras dans tes bouquins c’est certainement intéressant

salutous,
NON, je ne l'ai pas pris pour une critique ni une attaque perso; j'ai simplement apporté des précisions supplémentaires car je n'ai peut-être pas été assez explicite dans mes propos.

OUI, cette pièce doit être faite sur le tour, et n'est utilisable que sur CE tour.

Ta méthode est plus facile en mettre en oeuvre;
pour ma part, j'utilise une tige longue et un peu souple (Ø3mm) fixée dans le mandrin de la c-p. L'autre bout pointu, vient se loger dans le coup de pointeau de la pièce. Et j'appuie un comparateur sur cette tige au plus près du mandrin. Il ne faut pas de grands écarts d'excentration.

La tige avec ressort apporte un plus non négligeable. L'excentration importante est compensée par le ressort.

J'aurai surement l'occasion de vous présenter d'autres astuces d'usinage du sieur Kozo Hiraoka.

assurancetourix a dit:

bonjour a tous

j'ai trouvé ca :

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... pJfKhkS0QE

bon c'est en anglais ..

vv

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je l'avais déjà vu sur ce forum
oui c'est bon mais je ne suis pas habitué à des tours aussi mignon, sur un cazeneuve HB 500 ou un lefebvre martin il faut avoir le bras long pour travailler de cette façon
autrement c'est très pratique
par contre pour ceux qui comprennent l'anglais (c'est pas mon cas) il y a sur la droite de la vidéo des cours pour le taraudage et le filetage à la filière