Okapi
Compagnon
Disons que le système original à un défaut, lorsque l'outil est lourd, si on a la mauvaise habitude de saisir les PO par la vis, il se peut que l'on modifie légèrement le réglage, même si cela ne m'est jamais arrivé sur la quarantaine d'originaux que j'utilise, j'en ai déjà entendu parler.
Je me charge volontiers de faire l'intermédiaire pour les vis si quelqu'un veut des originales, mais leur prix va vous calmer, je mets en francs suisses la liste de prix.
Voir la pièce jointe Capture d’écran 2013-11-06 à 08.20.28.pdf
Je me charge volontiers de faire l'intermédiaire pour les vis si quelqu'un veut des originales, mais leur prix va vous calmer, je mets en francs suisses la liste de prix.
Voir la pièce jointe Capture d’écran 2013-11-06 à 08.20.28.pdf
Okapi
Compagnon
Je vais partir dans un PO à retrait rapide ainsi qu'un PO pour rayons, donc je posterai un maximum de photos, par contre pour les plans, là je n'ai vraiment pas le temps d'en faire. 
Au niveau dimensionnel, n'hésitez pas à me demander des cotes sur le post plutôt qu'en MP, je préfère que ce soit partagé ainsi.
Au niveau dimensionnel, n'hésitez pas à me demander des cotes sur le post plutôt qu'en MP, je préfère que ce soit partagé ainsi.
wika58
Compagnon
C'est vrai que si on ne compte pas son temps, les faire soi-même, c'est cool.
Les miens coûtent 16€. Ce n'est pas très cher mais je viens d'en faire 12 et là ça commence à chiffrer
Et puis j'en ai fait qq exotiques pour support roulement de centrage, Pepita,... support de dremel, embase pour outil à tourner les sphères (à faire en copiant celui d'Okapi ).
Les miens coûtent 16€. Ce n'est pas très cher mais je viens d'en faire 12 et là ça commence à chiffrer
Et puis j'en ai fait qq exotiques pour support roulement de centrage, Pepita,... support de dremel, embase pour outil à tourner les sphères (à faire en copiant celui d'Okapi
).Cool encore de la copie en perspectiveOkapi a dit:Je vais partir dans un PO à retrait rapide ainsi qu'un PO pour rayons, donc je posterai un maximum de photos, par contre pour les plans, là je n'ai vraiment pas le temps d'en faire.
Ca cest bien vrai
PUSSY
Lexique
Bonjour,
En ce qui concerne les porte-outils de filetage, je peux te proposer un lien et une photo :
http://mikesworkshop.weebly.com/internal-swing-toolholder-for-threading.html
Cordialement,
PUSSY.
En ce qui concerne les porte-outils de filetage, je peux te proposer un lien et une photo :
http://mikesworkshop.weebly.com/internal-swing-toolholder-for-threading.html
Cordialement,
PUSSY.
Dernière édition par un modérateur:
Okapi
Compagnon
En fait, c'est un Multifix, pas du tout la même construction que le Tripan qui a moins de porte-à-faux et qui est beaucoup plus facile à construire, de plus, comme on place la came à l'arrière, on peut avoir une course plus importante, il faut idéalement avoir 20mm. de dégagement, voire même plus si on peut.
Okapi
Compagnon
La vitesse de sortie lorsqu'on travaille à une certaine vitesse contre une portée, tout est là Wika, si tu es sur un diamètre de 25mm. et tu fais un filetage de 10X1,25, on peut travailler plus vite.
Et au retour, sur un filetage profond, on n'a pas besoin d'avoir peur de toucher le filet quand on règle la valeur pour la prochaine passe.
Je précise que c'est pour fileter en continu, le moteur ne s'arrête pas, on inverse en marche à chaque passe.
Et au retour, sur un filetage profond, on n'a pas besoin d'avoir peur de toucher le filet quand on règle la valeur pour la prochaine passe.
Je précise que c'est pour fileter en continu, le moteur ne s'arrête pas, on inverse en marche à chaque passe.
Okapi
Compagnon
Voilà, la profondeur et le décalage latéral, je travaille à la suisse, un coup à gauche, un coup à droite et un coup au milieu, si j'ai vraiment un filetage très profond et très proche, je travaille à la norme UN, soit avec un outil déporté et mon chariot à 29°.
L'outil est maintenu à choix, soit par blocage de came, soit par pression manuelle à fond avec une butée réglable basique, j'opte pour le maintien manuel sur les filetages courts et rapides, ainsi je n'ai qu'à lâcher le levier en inversant, et je ne risque pas de laisser le chariot en avant et de toucher la portée de dégagement.
L'outil est maintenu à choix, soit par blocage de came, soit par pression manuelle à fond avec une butée réglable basique, j'opte pour le maintien manuel sur les filetages courts et rapides, ainsi je n'ai qu'à lâcher le levier en inversant, et je ne risque pas de laisser le chariot en avant et de toucher la portée de dégagement.
Okapi
Compagnon
Parce que 30mm. ne passent pas sur mon chariot vu la hauteur de la tourelle, trop compliqué, mais pour des bagues d'adaptation en matériel photo, j'aurais parfois besoin de plus, alors je finis à l'ancienne, manivelle en bout de broche et esclave qui tourne.
En fait cette course est totalement réglable comme sur le montage pour tourner les sphères, tu peux choisir de bloquer à 3mm. si tu veux, la plage que j'emploie le plus est de 12-16mm., mais je ne fais pas de grosses pièces, mon plus gros tour équipé pour le filetage à un mandrin de 160.
En fait cette course est totalement réglable comme sur le montage pour tourner les sphères, tu peux choisir de bloquer à 3mm. si tu veux, la plage que j'emploie le plus est de 12-16mm., mais je ne fais pas de grosses pièces, mon plus gros tour équipé pour le filetage à un mandrin de 160.
Okapi
Compagnon
Oui, je recule l'outil de 20mm. au maximum, et je peux l'avancer mais de beaucoup moins pour le filetage intérieur si je fais une partie terminale qui permettra les deux.
En fait, c'est tout bête, juste augmenter la course d'un système existant lors de la construction, il y a suffisamment de modèles à repiquer.
Les images commencent ici par le dressage d'un bloc d'acier de cémentation, avec cette qualité qui s'usine moyennement bien, je n'ai jamais eu de problème de déformation ou de matage, c'est un acier plutôt cher mais qui me garantit le résultat.
Voilà, je commence donc par le tracé de ma queue d'aronde, le bloc fait 70mm. et je déporte vers l'arrière pour avoir de la matière où se logera la mécanique de retrait.
J'ai du charger un max avec la couleur de traçage, en couche normale je n'avais que du reflet sur la photo.
En fait, c'est tout bête, juste augmenter la course d'un système existant lors de la construction, il y a suffisamment de modèles à repiquer.
Les images commencent ici par le dressage d'un bloc d'acier de cémentation, avec cette qualité qui s'usine moyennement bien, je n'ai jamais eu de problème de déformation ou de matage, c'est un acier plutôt cher mais qui me garantit le résultat.
Voilà, je commence donc par le tracé de ma queue d'aronde, le bloc fait 70mm. et je déporte vers l'arrière pour avoir de la matière où se logera la mécanique de retrait.
J'ai du charger un max avec la couleur de traçage, en couche normale je n'avais que du reflet sur la photo.
Okapi
Compagnon
Voilà, j'ai enfin trouvé un moment pour vous montrer ce que je suis en train de finir, le départ en vrac :
Puis suivez les pages pour l'évolution, à la fin se trouve un système acheté sur le forum que je vais aussi monter en direct afin de réduire le porte-à-faux, vous verrez que j'ai cherché à placer les molettes au maximum à la hauteur de la queue d'aronde et donc de l'axe du chariot, ainsi le bras de levier est réduit à un seul sens, en perpendiculaire et plus en torsion.
Puis suivez les pages pour l'évolution, à la fin se trouve un système acheté sur le forum que je vais aussi monter en direct afin de réduire le porte-à-faux, vous verrez que j'ai cherché à placer les molettes au maximum à la hauteur de la queue d'aronde et donc de l'axe du chariot, ainsi le bras de levier est réduit à un seul sens, en perpendiculaire et plus en torsion.
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