Isolation d'atelier

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BenHermes
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BenHermes

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Bonjour à tous,

une petite question concernant l'isolation de mon atelier:

j'ai un atelier d'environs 40 m² avec une grand porte bois en ouverture et 2 fenêtres (verre de 3mm). Les murs sont en pizay avec un revêtement par dessus. Sol en béton et toiture apparente (2 pans).
Je possède un certain nombre de machines à bois dedans, des outils manuels, etc. qui pour le moment ne prennent pas la rouille malgré le froid de l'hiver.
Comme je l'utilise toute l'année, j'aimerais bien avoir un peu plus chaud l'hiver.
J'aimerais l'isoler sans dépenser trop. Je compte remplacer les fenêtres avec du verre plus épais et surtout isoler le plafond avec de l'OSB3. Enfin mettre de l'osb au sol pour ne pas avoir froid au pied !! Je ne pense pas isoler les murs. Le but étant de gagner quelques degrés pas d'isoler de façon aussi performant que dans une maison ! En plus, je ne compte pas chauffer l'atelier ou seulement quand je travaille dedans !
Pensez vous que cela soit suffisant de l'OSB3 sous toiture? Faut il prévoir une couche d'isolant en plus (laine de verre ou autre)? sachant que j'aurai un volume d'air entre l'OSB et la toiture d'environs 200mm !
Et surtout, comment évaluer le risque d'humidité et donc de rouille des outils? Une aération est elle indispensable?

Merci d'avance de vos réponses.
 
BenHermes a dit:
Pensez vous que cela soit suffisant de l'OSB3 sous toiture?
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La réponse est simple: l'OSB ne sert à rien, ce n'est pas un isolant.
Ce qu'il faut c'est 200mm de laine minérale en plafond, fixés sur suspentes métalliques (je suppose suivant cas).
 
BenHermes a dit:
Les murs sont en pizay avec un revêtement par dessus
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Bonjour,

Quel est le type de revêtement qui recouvre les murs (en extérieur, en intérieur).

Attention ce type de mur est un très bon régulateur d'humidité. Il faut pas le recouvrir directement mais laisser un espace entre le mur et le recouvrement. Laisser aussi un espace au bas et au haut du recouvrement pour aérer le mur en pisé.

Tu peux aussi poser des panneaux OBS sandwich sur lattes posées verticalement (pour que l'air puisse circuler) au mur. Avant de poser les panneaux il faut tendre un par-vapeur (feuille de plastique microporeux) agrafé aux lattes. Le par-vapeur est à poser de la bonne face (voir avec le fournisseur ou vendeur). En principe la marque du produit doit être lisible une fois le par-vapeur posé tendu.

Pour les fenêtres un double vitrage sera toujours plus isolant qu'un verre plus épais.

Pour le sous-toit il faudrait avoir une photo pour bien se rendre compte de l'origine. Mais le même principe peut être utilisé.

Comme chez moi, panneaux sandwich OBS + polystyrène
 
Dernière édition:
je suis en plein dedans ... j'ai des murs en vieilles pierres/briques de 40cm,dalle béton de 15cm, et charpente bois traditionnelle ... j'ai tout plaqué en osb3 (suis pas un pro des enduits et pour fixer des trucs ca m'a paru plus pratique), sur ossature metal et 80mm de laine de verre (le max possible), osb éloigné des murs (de part leur régularité douteuse) ...
on est loin du standard pour une maison mais sans chauffage, j'ai une différence de 4 à 6° entre extérieur et intérieur, les ouvertures (rideaux metaliques) ne sont pas encore traitées ...
c'est pas évident de penser à tout et on a toujours peur de mal faire quand on est pas du métier ... et on ne peut pas forcement suivre la DTU question budget ...
 
Bonjour,

BenHermes a dit:
Je compte remplacer les fenêtres avec du verre plus épais
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Je pense que tu veux dire du double vitrage car le verre en tant que matériau n'est pas isolant mais conducteur de la chaleur ... c'est la lame d'air entre les deux vitre qui isole. Dans tous les cas ne sert à rien si les murs ne sont pas isolés
BenHermes a dit:
isoler le plafond avec de l'OSB3
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Idem pour l'OBS (déjà dit par @Fred69)
BenHermes a dit:
Je ne pense pas isoler les murs.
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Si les murs ne sont pas isolants, l'isolation du reste ne sert à rien. Il faudrait que tu nous communiques les surfaces (hauteur, largeur) et la composition des murs (épaisseur et nature de chaque couche de matériaux) et des ouvertures (porte, fenêtres) pour faire une évaluation thermique.

Ce qu'il faut bien voir c'est que les parois non isolées sont comme inexistantes du point de vue thermique. Actuellement pour les murs je ne sais pas trop dire sans savoir sa composition.

Ne pas perdre de vue que les pertes sont proportionnelles aux surfaces. Il faut donc traiter en priorité toutes les grandes surface. Notamment si la surface des fenêtres est faible par rapport au reste (ce qui est probable), il ne sert à rien de les isoler. A faire en dernier.

On peut faire soi-même une évaluation sans trop se prendre la tête ... exemple joint. Si tu veux un coup de main pour mettre à jour le fichier avec tes données, pas de souci une fois que tu auras communiqué surface et composition des murs. Dans l'exemple donné on divise les pertes par quatre après isolations murs / plafond. Le poste de perte le plus important étant le sol en final.




Cordialement,
FB29
 

Fichiers joints

Dernière édition:
Bonjour à tous,

Je vais suivre cette discussion avec grand intérêt car je suis en train de réhabiliter un double garage pour en faire un atelier secondaire.

Si BenHermes est OK je vais aborder mon sujet ici pour ne pas ouvrir un autre post. Cela permettra à tous de profiter des échanges sans avoir à suivre plusieurs posts...
 
Bonjour,

wika58 a dit:
je suis en train de réhabiliter un double garage pour en faire un atelier secondaire
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FB29 a dit:
un coup de main pour mettre à jour le fichier avec tes données
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Pas de souci si vous voulez un coup de main pour une évaluation thermique avant travaux ...

Je reviens sur l'exemple du tableau du dessus ... on voit que les fenêtre d'origine comptent pour 216 + 216 + 108 soit en gros 550 W de pertes sur un total de plus de 22 kW ... les remplacer par du double vitrage les fait passer à 250 watts ... on ne gagne donc que 300 W sur un total de plus de 5 kW en final ... Les remplacer est donc très discutable en rapport coût / efficacité pour cet exemple ...

Pour autant il ne faut pas généraliser car chaque cas de figure est spécifique ...

Ce qui me fait penser que on pourrait ajouter une colonne pour juger du coût / efficacité de chaque amélioration ...

Cordialement,
FB29
 
Bonjour,
Même si ça semble évident,
J'ajoute les courant d'air comme source de pertes...
Une fenêtre double vitrage un peu ancienne avec des joints HS, ou quoi que ce soit qui laisse passer l'air , bonjours les pertes...
 
Je me greffe aussi a la discussion, mon atelier est la partie garage de la maison, semi enterré et surtout absolument non isolé (mur béton banché).

FB29 a raison, il faut d'abord isoler la plus grosse perte, mais aussi celle qui fait économiquement sens (bien que le confort est tout aussi important).

Par exemple chez moi les murs auraient bénéficié d'une meilleure isolation, mais les précedents propriétaires ne l'ont pas fait lors des travaux de rénovation, du coup tout casser pour refaire l'isolation couterait une blinde. Du coup j'ai commencé par refaire l'isolation des combles (20cm de laine de verre sur les 10 d'origine).

Pour revenir a mon atelier, je vais partir sur du ba13+complexe isolant (je préfèrerais de la laine de roche) sur certains mur (faible surface) et ba13 + rail + laine de verre sur le plafond (hourdis) et la partie la plus grande du mur (celle ou il y aura des fixations surtout).

Par contre j'ai un mur qui me pose problème: il y a toute les arrivées et évacuation d'eau (+ chauffe eau), du coup c'est compliqué pour poser du BA13 sur rail car les evacuation prennent beaucoup plus de 10cm et je n'ai pas envie de tout mettre derriere du placo (rien que pour les robinet d'arret).
Donc soit je pose du ba13+isolant en gardant les tuyaux en saignée et recouvert, soit je fais une isolation autour en liège expansé+enduit. Qu'en pensez vous?
 
coredump a dit:
je vais partir sur du ba13+complexe isolant (je préfèrerais de la laine de roche)
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Rien ne t’empêche de choisir un complexe isolant BA13+laine minérale.

coredump a dit:
ba13 + rail + laine de verre sur le plafond (hourdis)
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ça dépend de ce qu'il y a au-dessus des hourdis.

coredump a dit:
Par contre j'ai un mur qui me pose problème: il y a toute les arrivées et évacuation d'eau
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Faudrait voir un photo du dit mur, c'est toujours ennuyeux de noyer des canalisations dans l’isolant. Ça posera problème le jour où il faudra intervenir sur l'installation.
 
Bon mon cas est le suivant:
- Garage 30 m2 (6*5)
- 1 mur mitoyen avec la maison du voisin
- 2 murs (en pierre + torchi) semi-enterrés sur 80 %
- 1 mur en Agglos (blocs ciment) de 20 avec 2 portes de garage métalliques basculantes.

J'ai rehaussé le tout en Agglo de 20 (1 m devant et 2 derrière pour donner un peu plus de pente au toit).
Il va y avoir une couvelle toiture avec isolation en fibre de bois 40 mm et couverture en tôles (imitation tuile).

Je compte mettre sur les 3 murs non-mitoyen des panneaux de plâtre BA13+ polystyrène graphité (noir). 40 mm sur les murs existant et 80 sur les nouveaux (et là façade).
Et isoler les portes avec de l'isolant couches minces métallisé.
 
@Fred69 Au dessus des hourdis c'est les chambres, aucune idée si il y a isolation ou pas de la dalle mais la température du sol me dit que c'est insuffisant.
De plus une partie du plafond est en fait la salle de la terrasse et la la température est vraiment en dessous de l'ambiance.

Et j'ajouterai qu'il est intéressant d'avoir un thermomètre IR, ça permet de se faire une bonne idée de l'isolation d'un paroi et de visualiser les ponts thermique facilement.
 
Dernière édition:
Sur le mur mitoyen, tu peux ne rien mettre selon ce qu'il y a derrière et comment il est fait.
Sur les autres murs (rehaussé ou pas) il préférable de mettre 80mm d'isolant. Le travail est le même.

wika58 a dit:
Et isoler les portes avec de l'isolant couches minces métallisé
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Ce ne sont pas des isolants mais des réflecteurs. Il est préférable de mettre du polystyrène extrudé (3cm).
 
wika58 a dit:
Et isoler les portes avec de l'isolant couches minces métallisé
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Ça c'est à voir ... il n'y a que l'épaisseur de l'isolant qui compte ... et dans un composée elle est très faible ... Ça ne marche que si il y a une lame d'air entre le composé et la porte ... car c'est la lame d'air qui isole en réalité ...

Cordialement,
FB29
 
coredump a dit:
les evacuation prennent beaucoup plus de 10cm et je n'ai pas envie de tout mettre derriere du placo
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Je suis parti du principe que plus c'est plat plus c'est beau ... j'ai tout recouvert sauf des trappes ménagées là où il y a des vannes d'arrêt ... dans mon cas c’est du BA13 sur laine minérale semi-rigide ... si il faut intervenir il suffit de découper le placo à la scie égoïne et de reboucher ensuite avec un morceau neuf ... ce n'est pas la mer à boire ...

Cordialement,
FB29
 
Fred69 a dit:
...
Sur les autres murs (rehaussé ou pas) il préférable de mettre 80mm d'isolant. Le travail est le même.
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Oui je sais.
Mais vu l'épaisseur des murs enterrés, j'ai un decrochement d'une dizaine de cm entre l'enterré existant et le nouveau. D'où l'idée de jouer avec les 2 épaisseurs...

Ce ne sont pas des isolants mais des réflecteurs. Il est préférable de mettre du polystyrène extrudé (3cm).
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Oui c'est tout le débat. Je viens de lire plusieurs trucs su le Net.
Et donc j'hésite. J'en ai mis sur la porte du garage de la maison (atelier principal) et ça coupe le rayonnement et c'est pratique à installer...
Mais c'est sûr que le Polystyrène extradé serait mieux. Surtout qu'il y s 2 portes de garage qui représente la quasi totalité du mur existant de façade...
 
Bonjour
FB29 a dit:
Je suis parti du principe que plus c'est plat plus c'est beau ... j'ai tout recouvert sauf des trappes ménagées là où il y a des vannes d'arrêt ... dans mon cas c’est du BA13 sur laine minérale semi-rigide ..
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Lorsqu'il y a des tuyaux qui traversent le mur venant de l'extérieur ou qui sont dessus à l'intérieur il doit avoir une problématique de pont thermique il me semble.
A moins que ce ne soit que théorique, mais comment assurez vous en pratique une bonne isolation tout en gardant accessible certain éléments ? Je pense notamment à des problèmes de condensations locales par le froid qui peut passer en théorie ? par de petits espaces, gaines, le long du tuyau de cuivre, ...

cdlt lion10
 
lion10 a dit:
une problématique de pont thermique
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Oui, mais en pratique il ne faut pas se focaliser sur les ponts thermiques, qui ont de l'importance seulement quand tout le reste est déjà hyper isolé ... si on fait un calcul rapide comme avec le tableau Excel du #5 on voit que compte tenu de leur faible surface relative, leur effet est négligeable pour un atelier ... D'où l'intérêt de l'évaluation pour savoir ou agir efficacement ...

Cordialement,
FB29
 
Bonjour à tous
BenHermes a dit:
Et surtout, comment évaluer le risque d'humidité et donc de rouille des outils? Une aération est elle indispensable?
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Il faut bien dissocier le problème de l'humidité et celui du chauffage, ce qui fait rouiller c'est l'eau, pas le froid !
Pour lutter contre la rouille il faut faire baisser de taux d'humidité, donc il faut que la pièce soit relativement étanche à l'air pour ne pas que l'humidité extérieure rentre. Mais il se peut aussi que une partie de l'humidité vienne de l'intérieur : dans le bâti ancien, c'est souvent le cas : mauvais drainage, murs qui font remonter l'eau par capillarité...il y a alors lieu de ventiler pour rejeter l'humidité à l'exterieur.
Quand on chauffe de l'air, on abaisse son taux d'humidité, donc on avance dans le problème de la rouille.
Mais dans un atelier utilisé occasionnellement donc qui n'as pas besoin d'être chauffé en permanence, il peut être intéressant de dessécher l'air avec un dessiccateur lors des périodes d’inoccupation, ou d'associer chauffage faible et dessication. Ce n'est possible que si il y a une bonne étencheité à l'air.
Un petit hygromètre est d'une grande aide dans la compréhension du phénomène.
Retenir qu'une machine ne rouilleras pas dans un air froid et sec, et rouilleras très bien dans un air tropical chaud et humide !
 
wika58 a dit:
j'ai un decrochement d'une dizaine de cm entre l'enterré existant et le nouveau. D'où l'idée de jouer avec les 2 épaisseurs...
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Je me suis posé la question et j'ai hésité avant de te répondre, mais dans ce cas ça tient la route. Les murs enterrés ne descendront en principe pas sous les 10 -11°C.

La solution que je choisirais dans ce cas, si on ne veut pas refaire toute l'installation, c'est d'utiliser des planches de bois posées verticalement. Il ne faut pas que les planches soient rainées bouvetées (comme le parquet) pour pouvoir les démonter facilement en cas de besoin si on veut accéder à l'installation. On peut utiliser de la planche de terrasse ou des planches de résineux pas trop noueuses. On peut laisser 5 à 10mm entre chaque planches. On peut aussi faire des panneaux de 5 lames par exemple, accrochés en partie haute.
Avant de poser ces planches il faut remplir tout ce qu'on peut avec de la laine minérale.
Prévoir des trappes d'accès là où c'est nécessaire.
 
Dernière édition:
Dernière édition:
Bonjour,

wika58 a dit:
pas de fusion des 2 sujets
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Pas de souci ! ... Il y avait du pour et du contre de toute façon ... d'un côté il s'agit d'une discussion assez générique, et de l'autre des cas d'applications spécifiques ...

Si vous voulez un coup de main pour une évaluation merci de communiquer les dimensions et compositions de chaque surface comme dans le modèle #5 ... en ajoutant ce qu'il y a de l'autre côté, j'avais oublié de préciser ... par exemple extérieur, local non chauffé, local chauffé, combles fermés, combles ventilés, hauteur du sol si enterré ...

Cordialement,
FB29
 
C'est sympa de nous faire les calculs...

Je vais créer ASAP le post pour mon cas et te donne les différentes infos.
 
Dernière édition:
L'OSB n'apporte rien grand chose à l'isolation mais par contre, il est très intéressant pour le confort thermique en effet la T° ressentie est égale à moyenne de la t° ambiante et de la T° des parois.
J'avais garni une paroi de mon atelier avec des chutes de stratifié (plancher de type "QuickStep")facile d'entretien et bon marché et à côté de l'OSB et on ressent une nette différence.
Au bureau la T° ambiante est identique partout mais en hivers à côté de la grande fenêtre on ne ressent pas la même T°.

Fort de cette expérience j'ai mis à l'atelier de l'OSB partout et j'en suis très content et en plus en gardant le même confort on peu baisser la T° ambiante d'un degré --> économie .
 
Bonsoir,
La polémique sur l'isolant mince multicouche métallisé m'amuse beaucoup. J'avais un bâtiment non isolé pour loger des veaux. Un inconfort et des problèmes de santé des animaux m'avait amené à isoler bon marché la toiture. J'avais mis de cet isolant mince que vous n'aimez pas, et ajouté des extracteurs pour renouveler l'air. Le résultat est spectaculaire tant en confort que en santé pour les animaux, et pourtant j'avais pris du bas de gamme (le moins cher) Aujourd'hui, ce local me sert d'atelier et je peux vous dire qu'il y a en été comme en hiver un net mieux par rapport au local contigu non isolé. Cela ne vaut sans doute pas une isolation de 30 cm d'épaisseur, mais permet à moindre coût d'améliorer le confort et supprimer la condensation de la toiture, c'est déjà pas si mal. J'étais sous toiture en tôles, et j'avais pendu des lattes sous les pannes (avec du fil de fer) l'isolant étant agrafé. Les lattes sont dans le sens de la pente. Le local à côté va être isolé avec du "thermagri" de 5 cm. C'est un isolant en polystyrène extrudé recouvert d'une couche d'alu; c'est ce qui a été mis dans la nouvelle étable. Plus facile à nettoyer et plus facile à poser.
Rémi
 
Merci Rémi pour ce REX vécu.
Pour l'avoir mis sur la porte de garage de mon atelier actuel, je suis aussi d'avis que, sans valoir une isolation dans les règles de l'art, ça coupe déjà pas mal le rayonnement et les pertes.

Et pour les portes de garage basculantes, c'est vraiment pratique à installer.

Pour les 2 portes de mon nouvel atelier, je me tâte vraiment entre cet isolant fin et ce polystyrène extradé avec feuille d'Alu.
 
Bonjour,
paysan a dit:
La polémique sur l'isolant mince multicouche métallisé m'amuse beaucoup
Cliquez pour agrandir...
En fait le Pb c'est de savoir si on parle de l'amélioration du confort ou des économies d’énergie..
Et d'un logement ou d'une "dépendance"
Une isolation qui permet de passer de 10° à 18°, c'est du confort et c'est un gain "colossal"
Une isolation qui permet de passer d'un radiateur de 1,8 kw à 1kw, c'est de l'économie. Mais pour un atelier qui ne sert pas 24/24 et 7/7.....
De plus, les isolants, c'est pas vraiment linéaire, c'est le premier cm qui compte le plus.Dans un quintuple vitrage, le plus important, c'est le premier !
Il n'y a qu'a ouvrir la fenêtre pour s'en convaincre.
 
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