Fraiseuse universelle Huré N°1

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L

Lambda 1

Nouveau
Boujour à tous,

Je suis l'heureux propriétaire de la bestiole ci dessous (une Huré N°1). Je fraisais avec bonheur depuis des années, quand subitment, la broche s'est bloquée net !

Après consultation de ce site, j'ai entrepris le démontage - partiel - de la tête, puis son dégraissage. J'ai constaté qu'il était plutot délicat de remonter la tête.

Je pense m'en être sorti, puisque la tête est à nouveau fonctionnelle (le bruit de la broche en rotation est d'ailleur plus aigu...), mais j'ai un doute quand à la précision du travail accompli.

Je cherche donc des conseils pour me permettre de régler au mieux les jeux entre les trois engrennages de la tête (celui de la broche, celui de la coursive oblique, et celui de la coursive verticale), le tout en réalisant un bon compromis avec le jeux des deux roulement en V ?...

Je suis intérréssé par toute information sur ce type de machine (N°1 plus particulièrement).

Merci à vous !

Zeuzeu1.JPGLa machine vu d'ensemble

Zeuzeu2.JPGRéglage de routine du jeux du roulement

Zeuzeu3.JPGEngrenage des coursives droite et oblique.
 
sans pouvoir t'aider helas, je ne te dirai qu'une chose: tres belle machine
 
Bonsoir,
Ma chine très sympa en effet.
Déjà, il faudrait qu'on sache pourquoi la broche s'est bloquée net, qu'as tu réparé. Pour le réglage des roulements coniques de broche il ya bien sur une procédure à respecter, mais sur les vieilles bécanes, on a souvent du mal à la retrouver. Il y a des pros des Hurons sur ce forum, ils te donnerent de bons conseils.
Bonne soirée.
Romain
 
bonsoir

une tres jolie machine qui demande un attention particuliere sur les graissages des divers mecanismes pour eviter ses blocages
je ne suis pas specialiste sur ce modele de fraiseuse mais voici des renseignements qui pourront vous aider

cdlt







 
Avant tout, merci à tous pour vos commentaires et / ou précisions.

Concernant les réparations réalisées, elles sont fort limitées : Je me suis contenté de démonter la tête, et de la laisser tremper une bonne journée dans du dégraissant. Après séchage grossier avec différents moyens, je l'ai laissé sécher une semaine. Pour finir, j'ai regraissé le tout avec une graisse à base de lithium (j'espère qu'elle fera l'affaire).

Alors, oui. Que s'est-il passé pour que la broche bloque ? En fait, je n'en sait rien ! Je n'ai que des hypothèses.

L'engrenage situé le long de la coursive oblique (celui en contact avec l'engrenage "h" sur le schéma fourni par "HTMI") est monté sur deux rondelles : une épaisse en cuivre, et une fine en acier (quelques dizièmes de milimètres de mémoire). Si je retire la rondelle fine, et que je remonte l'ensemble, tout est bloqué.

Inversement, si on considère l'engrenage de la broche (référencé "h"), trois cas de figures. Si l'on serre à fond le roulement à bille visible sur la photo "réglage de routine", alors la tête se bloque à nouveau. si on desserre progressivement (de 1/78 de tour en 1/78 de tour - soit peu de choses) on passe par un état où la broche tourne librement, pour enfin finir sur un état ou la broche "broute".

Lors de l'accident, j'avais remarqué que la broche s'était déplacée de quelques dizièmes de milimètres vers le bas. Ce qui correspond au "dévissage" dans le paragraphe précédent. Aussi je suppose qu'à force de négliger la maintenance de routine de la machine, le "bouchon de maintient" de la broche à fini par se déviser, et l'engrenage de la broche est venu coincer celui de la coursive oblique.

Mais ce ne sont là que des hypothèses.

Comment savoir ?
Est - il possible de compenser le jeu d'usure des roulement ?

Je n'ai pas réussi à démonter la bague référencée "d" sur le schéma : voir photo ci dessous : quelqu'un a - t - il une idée ?

En tout cas,
encore merci à tous !

 
J'ai réparé beaucoup de tête universelles mais pas vraiment de cette conception et de cet age.

Ce qui me chagrine c'est que tu veux compenser le jeux des roulements, mais sur le plan je ne vois pas de roulement, il me semble bien que c'est un montage bronze de partout même si les hachures du plan ne l'indique pas.

Ce que je verrai plus comme incident qui a fait bloquer c'est un effet de serrage/grippage classique dans ce cas de figure: manque de graissage,la tête chauffe l'axe et le palier bronze gonfle, chauffant de plus en plus jusqu'au serrage. Le tout accentué par l'effet de serrage conique et le déplacement du callage que tu as pu constater.

Tu dois démonter les paliers, gratter les bavure régler les jeux avec la cale d'épaisseur, et surtout bien graisser, et surveiller la température au moment de la remise en route (mais tout ceci n'est que supposition)

Pour démonter l'écrou si tu n'a pas de clé à ergot pour mettre dans les trous évite de taper comme un sourd sur les trous , non seulement tu abimes les trous mais en plus tu risque de déformer l'écrou et ses filets ce qui le rendra définitivement indémontable.

Je te conseille plutôt d'insérer une tige du bon diamètre dans l'encoche et la mettre en appui le plus à l'équerre possible de l'axe.
De l'autre coté avec un un plat ou un carré prendre appui sur les dés de la broche et faire levier d'au moins 1m

Attention si ce n'est pas venu en tapant c'est peut-être parce qu'il y a un frein (vis ou autre) ou plus bêtement que le pas est à gauche

En tout cas pour mettre tout ça au point, il faut une paire d'heure, et un bon sens mécanicien...
 
Compenser l'usure des roulements??? mets plutôt une paire de neufs çà te ramenera plus près de la position "sortie d'usine " (surtout dans le cas d'un réglage par cales) et t'économisera du temps de réglage.
Je constate sur les premières photos que tu a pu démonter les deux pignons sans apparement défaire la bague que tu apelle "d", comment as-tu fait? peut tu faire une photo des éléments montés ensembles sur leurs arbres respectifs mais hors carter?
Le dessin ne sert pas à grand chose ton montage semble très différent.
Mon A PRIORI les roulement coniques ont chacun un réglage qui permet à la fois de faire translater le pignon simple et de régler la précharge des roulements (rapide à faire en usine, un sacré m..... à l'atelier quand on doit en plus répartir les usures en plus).
 
bonjour

voici une version plus recente de 1934 avec la tete sur roulements coniques qui se rapproche de votre modele
en esperant que cela vous aide pour le reglage du mecanisme que je
n ai pas trouve dans la doc
j ai mis une petite photo de l atelier de fabrication pour montrer l ambiance de l epoque

cdlt





 
Bonjour à tous,

J’ai annoté le deuxième schéma fournit par « HTMI ». Celui-ci correspond bien à ce que j’ai pu voir lors du démontage partiel de la tête.

J’ai ensuite référencé les différentes photos que j’ai prise avant de remonter l’ensemble.

Je vous soumet le tout.

Schéma annoté
 
Maintenant, comme le propose "Maxipouce", je joint les photos illustratives (ci dessous).

Pièces 9 et 16

Pièces 7 et 10

Pièces 5, 11 et 18

Pièce 19

Pièce 15

Pièce 8

Pièce 6

Pièce 4

Pièce 3

Pièces 1 et 2
 
Du coup, le texte que j'avais écrit précédemment (18 décembre) devient - après retouches :

Constat A :

Si je retire l’engrenage N° 16, je peux visser à fond la pièce N°4 sur la pièce N°3 sans constater aucun blocage : la broche N° 12 tourne parfaitement.
Hypothèse : j’imagine que plus je serre, plus j’augmente la précision (Est ce vrai ?)

Constat B :

L'engrenage N°16 situé le long de la coursive oblique est monté sur les deux rondelles – N° 14 - : une épaisse en cuivre, et une fine en acier (quelques dizièmes de millimètres environ). Si je retire la rondelle fine, et que je remonte la tête, tout est bloqué.

Constat C :

Si on considère l'engrenage de la broche – N°1 – et que l’on remonte normalement l’engrenage N°16 et les rondelles N° 14 je distingue trois cas de figures en jouant sur la pièce N°4 :

- Si l'on serre à fond la pièce –N°4 – sur le roulement à bille - N° 3 -, alors la tête se bloque à nouveau.
- Si on desserre progressivement la pièce N°4 (de 1/78 de tour en 1/78 de tour - soit peu de choses) on passe
- Soit par un état où la broche N°12 tourne librement,
- Soit par un état ou la broche N° 12 « broute ».

Un début d’explication…

Si le schéma annoté représente bien la réalité (en tout cas, on en est très proche), alors un début d’explication (relativement au constat pourrait être :

- Si je retire une des rondelles N°14, les engrenages N° 1 et 15 se rapprochent donc il est possible d’atteindre un point de blocage.

… qui n’explique pas tout !

Par contre, là où je ne comprend plus, c’est que lorsque l’on visse la pièce N°4, les engrenages N° 1 et 15 devraient s’écarter tout en écartant tout risque de blocage et augmentant la précision. Mais ce n’est pas ce que j’observe en réalité …

Quelqu’un a une idée ?
 
Bon travail de nomenclature on va pouvoir avancer;

Roulements -> foutus
plus le roulement 13 s'use plus le pignon1 s'écarte du pignon 16 donc bruit d'engrenage.
le réglage de la position relative de ces pignons est fait à priori par la longueur de l'entretoise que l'on voit sous la lettre C je propose de l'appeler 20. (raison de plus pour commencer par un changement de roulements ).
le sens le plus courant des broches étant à droite l'écrou 2 a des chances d'être à gauche, cependant avant de forcer tu vérifieras qu'il n'ya pas une vis de blocage latéral qui ne serait pas au dessin.
l'entretoise au dessus de l'écrou 2 doit permettre au roulement 3 de garder son stock de graisse (vérifier si elle se libère facilement tu verras peut-être le départ de filetage et son sens, sinon elle peut avoir à faire dans le blocage de 2).

L'usure de 14 peut amener du bruit mais sa résolution est moins facile que le changement de roulements.
Ne lésine pas sur la graisse au remontage il faut que les cavités aux alentours de 13 soit remplies à fond pour que la graisse déborde dans l'interstice autour de l'entretoise 20 et forme une barrière contre les limailles provenant des engrenages.
 
Constat A :

Si je retire l’engrenage N° 16, je peux visser à fond la pièce N°4 sur la pièce N°3 sans constater aucun blocage : la broche N° 12 tourne parfaitement.
Hypothèse : j’imagine que plus je serre, plus j’augmente la précision (Est ce vrai ?)


Constat C :

Si on considère l'engrenage de la broche – N°1 – et que l’on remonte normalement l’engrenage N°16 et les rondelles N° 14 je distingue trois cas de figures en jouant sur la pièce N°4 :

- Si l'on serre à fond la pièce –N°4 – sur le roulement à bille - N° 3 -, alors la tête se bloque à nouveau.
- Si on desserre progressivement la pièce N°4 (de 1/78 de tour en 1/78 de tour - soit peu de choses) on passe
- Soit par un état où la broche N°12 tourne librement,
- Soit par un état ou la broche N° 12 « broute ».

Dans quel ordre?[/color]

Un début d’explication…

Si le schéma annoté représente bien la réalité (en tout cas, on en est très proche), alors un début d’explication (relativement au constat pourrait être :

- Si je retire une des rondelles N°14, les engrenages N° 1 et 15 se rapprochent donc il est possible d’atteindre un point de blocage.

… qui n’explique pas tout !

Par contre, là où je ne comprend plus, c’est que lorsque l’on visse la pièce N°4, les engrenages N° 1 et 15 devraient s’écarter tout en écartant tout risque de blocage et augmentant la précision. Mais ce n’est pas ce que j’observe en réalité …
roulement 13 hs c'est lui qui bloque est non pas l'engrènement[/color]

Quelqu’un a une idée ?[/quote]
 
Tu ne dois en encun cas régler ton jeu de broche en jouant sur le serrage de l'écrou...!!!
c'est la catastrophe assurée.

1 tu dois acheter de nouveaux roulements:
on te la dit les tonneaux sont blanc tellement ils sont raillés non seulement ton jeu et ton callage d'origine sont faussé mais ta broche continuera à brouter et faire du bruit quoi que tu fasse et si tu insiste tu va casser autre chose

2 quand tu aura de nouveaux roulements tu dois adapter le callage de ta chaine de cote roulements:
C'est à dire que quand tu as tout monté et que tu serre ton écrou au maxi ta broche doit continuer à tourner librement. Je dirais que l'on doit pouvoir constater un peu moins qu'un centième de jeu sans graisse et 0 avec, si tu n'a pas ce jeu axial ça veux dire que tu contrarie tes roulements, tu va trouver que ta broche tourne "gras" et tu pourra penser que c'est un gage de précision... et bien pas du tout c'est un gage de changer les roulements dans pas longtemps...

3 Une fois les roulements calés tu dois positionner ta roue conique, de façon à ce qu"elle ait un jeu d'engrainement de 0,05 à 0,1mm. Tu dois mesurer et sentir ça quand tu fixe une et bouge l'autre. c'est pareil que les roulements, si tu sens qu'il n'y a pas de jeu et que ça engraine en broutant c'est pas un gage précision d'engrainement, c'est de la limaille dans la boite assurée...

4 Pour être puriste tu devrai une fois ces jeux règlés vérifier la portée de ta denture avec du bleu mais ce sera difficile de t'expliquer ça et sur de la denture droite ça sera moins important que sur de la denture spiro-conique

Voilà quelques pistes, j'aimerai pouvoir te dire quelles rondelles tu dois rectifier ou laquelle tu dois épaissir mais malgré le plan et les photos je ne vois pas encore tout à fait comment cela est monté
 
« ppemfc » et « maxipouce », si je vous comprend bien, la suite logique est – au moins - de changer les roulements.

Si je vous suis bien, il faudrait – en théorie du moins -

• Démonter l’écrou 4,
• Retirer le roulement 3,
• Décoincer l’entretoise 21,
• Décoincer l’écrou 2,
• Retirer l’entretoise 20,
• Extraire le roulement 13,
• Remplacer les roulements 13 et 2
• Remonter le tout.

Il me reste donc acquérir le matériel suivant :

• Clé à ergot,
• Roulements.

Je courre le risque suivant :

• Être amené à rectifier ou épaissir les rondelles 14 (cuivre et acier)*,

Pensez vous qu’il est possible de réaliser une telle opération dans un coin de garage ou faut – il plus de matériel ?

Nouvelle nomenclature
 
Bonsoir à tous.

1+ Avec les propos de ppemfc.

Salut Maxipouce
On ne doit jamais régler les jeux des roulements avec cette écrou aussi bien celui du pied de broche que celui du haut, cette écrou est la juste pour figé une position après calage correct des roulements, donc cette écrou doit être serrer très fort et ça ne doit pas influencé sur la rotation de la broche, ça doit tourner gras pas plus.
Donc il y a une recherche à faire pour le calage du roulement bas en premier lieu ensuite on cale le haut.
Il aurait fallut relevé le jeu avant de démonter en calant sous la broche avec un bout de bois et monter la table en mettant un comparateur sur le haut de la broche et la tu aurais vu réellement le jeu du à l'usure et à 99% le jeu est sur le roulement du bas"pied de broche" car c'est la que tout les efforts de l'usinage se concentre .
Au vus de tes roulements tu à tout intérêt à les changer avant de poursuivre.
Il faut avoir un peut le sens mécano pour réglé tout cela, car il faut plusieurs démontage et remontage pour tout finaliser.

Aller bon courage

A+
 
Salut, si je peux me permettre et si j'ai bien compris, l'axe repéré pièce 8 sur les photos correspond en fait à l'axe de rotation du pignon 16.
Me trompje?
 
michel19 a dit:
Salut, si je peux me permettre et si j'ai bien compris, l'axe repéré pièce 8 sur les photos correspond en fait à l'axe de rotation du pignon 16.
Me trompje?
Cliquez pour agrandir...

Non pas du tout c'est l'axe du pignon G qui s'engreine sur le pignon 16 qui lui s'engreine sur le pignon 1

A+
 
OK!
Visiblement comme d'autres l'on dit, les rlts ont l'air d'en avoir un coup dans les narines. Je pense que la solution de PPEMFC est la bonne, sachant que lorsque tu remontes tes coniques, tu ne dois pas les serrer fort.
Lorsque j'ai remonté ma tête de KU, mon collègue qui les répare (les têtes de fraiseuses) m'a dit de les serrer simplement à la main,juste au contact. A la limite tu peux légèrement bloquer pour tout mettre en place en faisant tourner la broche et ensuite redesserrer et rebloquer à la main. L'écrou de blocage doit avoir un systême qui permet de l'empécher de bouger. Le point critique va être la rondelle en bronze et les entretoises à ajuster pour que ton entre-dent soit correcte pour les 3 pignons en même temps.
 
J'ai oublié: vérifie aussi que l'ensemble 15/16 ne présente pas trop de jeu lorsqu'il est monté sur son axe.
 
Re

michel19 a dit:
OK!
Visiblement comme d'autres l'on dit, les rlts ont l'air d'en avoir un coup dans les narines. Je pense que la solution de PPEMFC est la bonne, sachant que lorsque tu remontes tes coniques, tu ne dois pas les serrer fort.
Cliquez pour agrandir...
Tu as tout faut, c'est au contraire l'écrou doit être bien bloquer très fort après calage des roulements cette écrou n'a rien avoir avec le réglage des roulements.
La c'est ok car il y a un contre écrou avec rondelle frein.
michel19 a dit:
Le point critique va être la rondelle en bronze et les entretoises à ajuster pour que ton entre-dent soit correcte pour les 3 pignons en même temps.
Cliquez pour agrandir...
Oui il faut la il faut avoir l'âme mécanique et un sens de la logique pour savoir dans quel sens qu'il faut pour orienté les modifs pour passer au mieux sans faire trop de frais.

A+
 

On est d'accord, je ne parlais pas de l'écrou 2 qui serre le pignon sur l'entretoise .
 
RE.

L'écrou 2 et 4 doivent être tout les deux bloquer, mais après calage, si tu regarde bien le plan tout est calé, l'écrou 2 pousse le pignon + l'entretoise sous le pignon qui appui aussi sur le roulement donc tu peut bloquer, et l'écrou 4 pousse sur le roulement 3 qui lui pousse sur la bague 21 et cette bague est en butée sur la broche donc si le calage est bon tu peut bloquer l'écrou 4 sans nuire à la rotation.
J'espère que c'est plus clair.

A+
 
Si tu zoomes sur le plan tu peux voir que la bague coulisse sur l'arbre qui porte le roulement donc il ne faut pas bloquer 4 sinon tu bloques la broche; c'est lui qui permet le réglage du pincement des rlts. En grossisant la coupe tu peux voir que 21 n'est pas en appui sur le rlt. A mon avis, cette entretoise n'est qu'une bague qui evite que la graisse remonte trop vers le haut ou qqchose dans ce gout. Dans le cas contraire on aurait un usinage en double portée dont une conique histoire de compliquer l'ajustage.
 
Si tu zoomes sur le plan tu peux voir que la bague coulisse sur l'arbre qui porte le roulement donc il ne faut pas bloquer 4 sinon tu bloques la broche; c'est lui qui permet le réglage du pincement des rlts. En grossisant la coupe tu peux voir que 21 n'est pas en appui sur le rlt. A mon avis, cette entretoise n'est qu'une bague qui evite que la graisse remonte trop vers le haut ou qqchose dans ce gout. Dans le cas contraire on aurait un usinage en double portée dont une conique histoire de compliquer l'ajustage. En regardant les photos de près il me semble apercevoir sur 4 une portion de filet rapportée qui doit servir à l'arrêt en rotation.
 
Bon inutile d'embrouiller davantage notre ami lambda, c'est lui qui voit le mieux comment c'est fait... à voir si 21 est réellement libre ou non de toute façon ce n'est pas 21 qui cale le roulement c'est la distance entre le roulement et l'écrou 4 quand celui ci vient en butée sur l'extrémité de l'arbre

Commençons par le démontage, tout peux se faire sur l'établi mais il faut un peu d'astuce.
Comme j'ai déja dit sans clé à ergot, utiliser des pions à insérer dans les trous peux être fort utile, et faire levier sur les dés de la broche aussi...
Utiliser la force des écrous pour repousser les bagues par exemple.

La roue 1 et l'entretoise 20 devrait venir facilement si on tire suffisament droit un bon calage avec des coins de bois dans le carter de la broche fera l'affaire.
Le plus coton risque d'être de sortir la bague intérieure du roulement 13 qui ne semble pas être très accessible.
Parfois il existe des trous dans les broche qui débouchent contre la bague de roulement de façon à pouvoir pousser.
Parfois il y a des graisseur qui permettent de de mettre en pression pour repousser.
Je crains qu'il n'y ai ni l'un ni l'autre.

Alors il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer insérer des coins entre la broche et la bague...
J'appelle coins des fers plats de 5mm d'épais et 20 à 30mm de large, affutés en pente très douce.
Essayer de les insérer de chaque coté en équilibrant la tension pour que la bague ne se mette pas de travers.
Eviter les pointes de tournevis qui risqueraient de marquer la broche

Une lampe à souder ou un décapeur thermique peux se montrer utile pour chauffer un peu les alésages trop sérrés (au démontage comme au remontage)

Refais des photos quand tout ceci sera prêt à remonter on verra alors pour le calage...
 
bonjour

je me suis permis avec mes restes de dessinateur en mecanique de nettoyer le schema de la tete
j ai zoome au maxi la doc ,la piece 21 est bien libre

cdlt

 
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