Fraiseuse MDF/Alu

Rider63 · 24 Mai 2016

oui c'est plus dur en surface, mais avec des outils carbure ça se mange, par contre avec un foret hss ça se perce très mal, mais j'avais quand même réussit, par contre la ou ça a été un gros echec c'est au moment de tarauder.

Ephemeredesign · 24 Mai 2016

Alex31 a dit:
avec ta modification, il n"y a plus d'arrêt en translation => ça va pas
regarde la solution proposé par "MCrevot"

Mais oui quelle nouille je suis -_-' Je n'ai pas tout compris sur le croquis de MCrevot, la partie hachurer c'est un pas de vis?

Alex31 a dit:
20mm, c'est déja du costaud, pour ce type de machine, tu n"est pas obligé de conserver l'épaisseur sur toute la surface des plaques, juste inclure les fixations des NEMA serai suffisant

Je verrais sur le moment quel épaisseur 30mm c'est vrai que ca fait un peu beaucoup en regardant une règle ^^

Alex31 a dit:
c'est celui qui fait le boulot qui est le mieux placé pour décider => toi
les conseilleurs ne sont pas ceux qui "feront et referont" (moi, entre autre)

C'est la solution la plus simple pour moi disposant d'un tour, surtout que les VaB c'est pour tout de suite :/

Alex31 a dit:
est-ce que type de vis est +dur en surface, que à coeur ? (si cela ressemble au tiges de vérin chromé, et autres axes de guidage)

Pour les VaB c'est un traitement de surface, pour les vis trapézoïdale je ne sais pas je sais juste que c’est de l'acier XC15/XC12

Dans quelle section du forum je pourrais poser ma question relatif a l'avis d'un site sur internet?

Merci

CBK59 · 25 Mai 2016

Ephemeredesign a dit:
Dans quelle section du forum je pourrais poser ma question relatif a l'avis d'un site sur internet?
Merci

Bonjour,

Ici peut-être

CBK

MCrevot · 26 Mai 2016

La partie en hachuré fin est une bague, en appui d'un coté sur le roulement, et bloquée de l'autre côté par un écrou vissé sur la vàb.
Michel

Ephemeredesign · 30 Mai 2016

MCrevot a dit:
La partie en hachuré fin est une bague, en appui d'un coté sur le roulement, et bloquée de l'autre côté par un écrou vissé sur la vàb.
Michel

Merci pour a precision ^^

J'ai commander mes pièces sauf les écrous pour les 2 vis trapézoïdale qui n’étaient plus en stock. Donc plus qu'a attendre un peu pour avancer un peu :D

En attendant je continue a dégrossir la conception sur les autres axes.

Voilou pour les nouvelles

MCrevot · 31 Mai 2016

Bonjour,
Elle commence à bien me plaire, ta machine !
Chariot des z : je ne vois que 2 douilles, 1 par guide, c'est insuffisant !
Michel

fred03800 · 31 Mai 2016

MCrevot a dit:
Chariot des z : je ne vois que 2 douilles, 1 par guide, c'est insuffisant

Bien vu, De même avis

Ephemeredesign · 31 Mai 2016

MCrevot a dit:
Bonjour,
Elle commence à bien me plaire, ta machine !

Merci :D

MCrevot a dit:
Chariot des z : je ne vois que 2 douilles, 1 par guide, c'est insuffisant !

fred03800 a dit:
Bien vu, De même avis

C'est vrai qu'avec que deux patins j'aurais surement eu des problèmes :/
Du coup j'ai regardé du coté des patins large, vous pesez que ce sera suffisant? ou vaut-il mieux 4 patins séparés?

Voila ce que ca donne :

Merciii!

MCrevot · 1 Juin 2016

Non, mets 4 patins, en les écartant au max, tu auras un couple important à vaincre quand tu te déplaceras le long du portique.
Et, pour l'avoir expérimenté, je te recommande également une seconde bride pour la kress ( si cela t'intéresse, je dois avoir le .dxf qui va bien qque-part). Il faut vraiment que tout cet ensemble mobile soit le plus rigide possible.
Michel

Ephemeredesign · 1 Juin 2016

Voila j'ai remplacé par 4 patins, je pense pas pouvoir écarter plus les patins sans perdre trop de course :/

MCrevot a dit:
Et, pour l'avoir expérimenté, je te recommande également une seconde bride pour la kress ( si cela t'intéresse, je dois avoir le .dxf qui va bien qque-part). Il faut vraiment que tout cet ensemble mobile soit le plus rigide possible.

Ah je veux bien ton .dxf, j'ai fais une 2eme bride par rapport au modèle de kress que j'ai trouvé mais pas sûr des cotes

Mercii

CBK59 · 1 Juin 2016

Bonjour,

Je suis d'accord avec MCrevot, il faut écarter les patins (quelque soit l'axe). Attention de bien vérifier la course souhaitée, car il va de soi qu'en écartant les patins, la course diminue, ce qui implique parfois d'agrandir tout l'ensemble.

En tout cas, joli rendu 3D, avec quelle appli travailles-tu ?

Bonne continuation,

CBK

jp73 · 1 Juin 2016

bonjour Ephemeredesign

tu devrais rigidifier ta plaque des Z qui supporte ta kresse en metant une plaque d alu sur les bords comme un U, si je me fais bien comprendre?

bonne journée

MCrevot · 1 Juin 2016

Bonjour,
J'ai du mal à voir où tu as positionné le palier fixe de la vàb, j'ai l'impression qu'il est encasré dans la plque support moteur ? Tu es sur d'avoir assez d'épaisseur pour y mettre 2 roulements obliques + capot ?
Pour le dxf, envoies moi une adresse par MP.
Michel

sebastian · 1 Juin 2016

Bonsoir ephemeredesign,
toujours aussi impressionnant ton rendu de DAO
à mon avis, ton montage du Z est maintenant bien calé, avec les 2 patins au lieu d'1 !
Leurs positionnements sont à déterminer en fonction de la course dont tu aura besoin pour ton travail, qui détermine l'ensemble des dimensions des plaques alu.
Aux vues de tes magnifiques dessins, si toutes les proportions sont respectées (je pense que oui), l'épaisseur de la plaque du Z est bien suffisante (15mm ?) pour les efforts qu'elle aura à supporter
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'y ajouter des flasques latérales pour la rigidifier !
La 2eme bride pour la kress est primordiale pour que l'ensemble de la broche ne bouge plus en flexion.
J'en avais mis une également et vérifié la torsion au comparateur : la rigidification est parfaite !
Après, cette broche a ses limites, mais elle demeure une très bonne approche qualité/prix pour la plupart de petits travaux, alu y compris quand les passes sont appropriées.
à suivre avec intérêt

Ephemeredesign · 1 Juin 2016

CBK59 a dit:
Je suis d'accord avec MCrevot, il faut écarter les patins (quelque soit l'axe). Attention de bien vérifier la course souhaitée, car il va de soi qu'en écartant les patins, la course diminue, ce qui implique parfois d'agrandir tout l'ensemble.

En tout cas, joli rendu 3D, avec quelle appli travailles-tu ?

Pour le logiciel j'utilise SolidWorks (Très bon logiciel de DAO pour moi mais quelques bugs quand même ) et Photoview 360 pour les rendus.

Merci pour ta remarque ca ma fait penser a regarder de coté et la c'est le drameeee :D Je vois que mes panneaux latéraux ne sont vraiment pas assez large! (Je mets une photo en fin de post)
Idem pour l'axe Y je peux élargir un peu encore
Pour l'axe Z je peux mais en ajoutant de la longueur en prenant des rails de 250mm au lieu de 200mm mais j'aimerais éviter de me retrouver avec un gratte-ciel :D

MCrevot a dit:
J'ai du mal à voir où tu as positionné le palier fixe de la vàb, j'ai l'impression qu'il est encastré dans la plaque support moteur ? Tu es sur d'avoir assez d'épaisseur pour y mettre 2 roulements obliques + capot ?

Pour quel axe? Si c'est pour le Z je me tâte encore pour mettre des paliers car meme si je fais l'axe Z en alu je n'ai pas de tête a aléser :/
Si c'est pour Y j'ai mis un roulement oblique coté Vis et coté moteur j'ai mis une butée a bille (c'est le moyen le plus simple et économique que j'ai trouvé sans faire trop de modifications)

sebastian a dit:
Bonsoir ephemeredesign,
toujours aussi impressionnant ton rendu de DAO
à mon avis, ton montage du Z est maintenant bien calé, avec les 2 patins au lieu d'1 !
Leurs positionnements sont à déterminer en fonction de la course dont tu aura besoin pour ton travail, qui détermine l'ensemble des dimensions des plaques alu.
Aux vues de tes magnifiques dessins, si toutes les proportions sont respectées (je pense que oui), l'épaisseur de la plaque du Z est bien suffisante (15mm ?) pour les efforts qu'elle aura à supporter
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'y ajouter des flasques latérales pour la rigidifier !
La 2eme bride pour la kress est primordiale pour que l'ensemble de la broche ne bouge plus en flexion.
J'en avais mis une également et vérifié la torsion au comparateur : la rigidification est parfaite !
Après, cette broche a ses limites, mais elle demeure une très bonne approche qualité/prix pour la plupart de petits travaux, alu y compris quand les passes sont appropriées.
à suivre avec intérêt

Merci :D
La pour moi, la course du Z me convient, jene compte pas usiner de grosses épaisseurs. Surtout du pré-percage dans de la tole Alu, de la gravure sur Alu aussi (facade pour coffret par exemple) et usiner un peu de bois.
En effet mes plaques en Z font bien 15mm (a voir si je trouve du 20mm sur qualichute)
Ce que je me demande c'est comment usiner une bride comme ca oO meme simplifié ca va etre coton!
C'est une des broches les plus utilisé en CNC amateur alors j'me suis dis que c'est une valeur sur :D

Voila

En tout cas merci de l'attention que vous portez a ma CN :p

Bonne soirée

sebastian · 1 Juin 2016

Re,
j'ai 2 nouvelles remarques sur ton projet
• la 1ere est en regardant la vue de face : tes plaques AV et AR me semblent trop faibles en hauteur au centre (surtout pour du mdf… même doublé)
Même si c'est un "habillage" de structure des profilés, les contraintes de déformation sont importantes à ce niveau.
Si tu veux continuer dans cette bonne voie d'une machine de type "caniveau" je pense que tu devrais doubler sa hauteur pour + de rigidité.
• la 2eme porte sur la vue de profil et concerne l'important porte à faux de la broche par rapport à la position (assez serrée) des patins.
Il serait + fonctionnel de repenser la forme des montants (penchés vers l'AR) de forme droite ou courbe… selon ton humeur et possibilités de découpes, de manière à reculer les efforts et le centre de gravité et d'aligner au moins la broche à l'aplomb de la première douille à bille.
Ce serait beaucoup + mécanique pour une meilleur répartition des efforts de coupe.
Une reprise (de mauvaise qualité ) sur ton dessin

Pour la bride haute de la kress, tu peux faire simple de forme à la main, en reprenant au mieux les cotes du corps de la kress, rentrée un peu à force.
Tu peaufinera une belle pièce + tard, avec ta machine ça te fera un bon exercice

Ephemeredesign · 1 Juin 2016

sebastian a dit:
• la 1ere est en regardant la vue de face : tes plaques AV et AR me semblent trop faibles en hauteur au centre (surtout pour du mdf… même doublé)
Même si c'est un "habillage" de structure des profilés, les contraintes de déformation sont importantes à ce niveau.
Si tu veux continuer dans cette bonne voie d'une machine de type "caniveau" je pense que tu devrais doubler sa hauteur pour + de rigidité.

Malheureusement c'est trop tard pour modifier l'axe X, j'ai déjà commander tout mes profilés pour cet axe :/
J'ai oublié de vous dire que j'ai ajouter 3 profilé sous la surface de travail.

sebastian a dit:
la 2eme porte sur la vue de profil et concerne l'important porte à faux de la broche par rapport à la position (assez serrée) des patins.
Il serait + fonctionnel de repenser la forme des montants (penchés vers l'AR) de forme droite ou courbe… selon ton humeur et possibilités de découpes, de manière à reculer les efforts et le centre de gravité et d'aligner au moins la broche à l'aplomb de la première douille à bille.
Ce serait beaucoup + mécanique pour une meilleur répartition des efforts de coupe.
Une reprise (de mauvaise qualité ) sur ton dessin

C'est en cours :D depuis que j'ai remarqué mon erreur sur la vu de coté et j'ai augmenter l’écartement des patins qui passe de 120mm a 140mm entre les coté extérieurs des patins
Pour le profilé en Y pour le meme prix je pense mettre du 60x120 au lieu du 30x120.

Petite mise a jour avec pas mal de petit changement :

J'ai élargie les plaque latérale (pas possible de faire plus grand sinon ca ne passe plus sur la surface de travail (voir photo)), j'ai changer le profilé 30x120 par un 60x120

600E le changeur d'outils pour une kress oO
http://www.sorotec.de/shop/Fraesmot...chsler-f-r-Kress-FME-1050-1---FME-800-V2.html

Voilou, merci

MCrevot · 2 Juin 2016

De plus en plus mieux

Pourquoi as-tu décallé la poutre du portique par rapport aux patins arrières ? Tu aurais tout à gagner à la plcer à l'aplomb de ces patins, le plus à l'arrière possible : gain de surface d'usinage, recul du centre de gravité du chariot des z (à l'idèal, presque à l'aplomb du point milieu entre les patins avant et arrière du portique, là où tu as placé les écrous des vab).

A nouveau, trés belle étude.

Michel

sebastian · 2 Juin 2016

Effectivement… place ta poutre le + en arrière possible pour récupérer un peu de course et rééquilibrer le centre de gravité !
Bien vu les élargisseurs de montants du portique en base des patins pour gagner un peu de course en Y et renforcer le tout !
Et ça te permettra de fixer une cornière de protection des éléments mobiles et rails !
Par contre, seulement 2 boulons pour le maintien des écrous à bille… il y a 4 trous de mémoire, donc 4 boulons pour une meilleure fixation
Les efforts ne sont pas à négliger non plus à ce niveau !
Ça commence à sentir bon tout ça

Ephemeredesign · 2 Juin 2016

MCrevot a dit:
Pourquoi as-tu décallé la poutre du portique par rapport aux patins arrières ? Tu aurais tout à gagner à la plcer à l'aplomb de ces patins, le plus à l'arrière possible : gain de surface d'usinage, recul du centre de gravité du chariot des z (à l'idèal, presque à l'aplomb du point milieu entre les patins avant et arrière du portique, là où tu as placé les écrous des vab).

sebastian a dit:
Effectivement… place ta poutre le + en arrière possible pour récupérer un peu de course et rééquilibrer le centre de gravité !

J'avoue ne pas trop comprendre :/ Si c'est possible d'avoir une petite illustration parce que la je sèche ^^

MCrevot a dit:
A nouveau, trés belle étude.

Merci :D

sebastian a dit:
Bien vu les élargisseurs de montants du portique en base des patins pour gagner un peu de course en Y et renforcer le tout !
Et ça te permettra de fixer une cornière de protection des éléments mobiles et rails !

C'est parce que je compte prendre des longueurs standard du coup pour la "version" mdf ca renforce un peu le tout et ca me permet de garder 20mm sous le coude au cas ou je veux l'élargir un peu (meme si 20mm ca fait peu) sans tout changer a part les faces avant et arrière, pour les profilés sous le plateau en racheter des nouveaux (dans ces dimensions ca ne coûte pas très chère) je trouverais bien une utilisation pour les anciens :p

Du coup la j'attend les premiers elements pour l'axe X, petite appréhension sur l’état des guides quand ils vont arrivé :/
Si tout est ok sur ma commande le reste devrait suivre assez rapidement ^^

Voila

Merciii

sebastian · 2 Juin 2016

Ephemeredesign a dit:
J'avoue ne pas trop comprendre :/ Si c'est possible d'avoir une petite illustration parce que la je sèche ^^

Sur ton nouveau dessin, tu a changé la forme des flancs du portique pour les faire + larges et élargir l'empattement des patins, c'est bien !
mais comme le bord AR reste droit, tu n'a pas pu reculer de beaucoup le profilé de liaison… et du coup l'aplomb de la broche est toujours en avant de la douille à billes… avec un porte-à-faux encore présent.
Je te suggérais une forme en biais de manière à reculer encore + cette poutre du portique pour que la broche se retrouve au moins au niveau de cette douille afin de mieux gérer les équilibres statiques… et de gagner encore quelques cm de course sur le X.
Un rapide dessin de principe pour illustrer, mais tu touches au but

Bon courage pour la suite, et vérifie avec le transporteur l'état du colis et ce qui est dedans… en cas de réclamations (avec photos à l'appui) !
mais tout va bien se passer

Ephemeredesign · 3 Juin 2016

sebastian a dit:
Sur ton nouveau dessin, tu a changé la forme des flancs du portique pour les faire + larges et élargir l'empattement des patins, c'est bien !
mais comme le bord AR reste droit, tu n'a pas pu reculer de beaucoup le profilé de liaison… et du coup l'aplomb de la broche est toujours en avant de la douille à billes… avec un porte-à-faux encore présent.
Je te suggérais une forme en biais de manière à reculer encore + cette poutre du portique pour que la broche se retrouve au moins au niveau de cette douille afin de mieux gérer les équilibres statiques… et de gagner encore quelques cm de course sur le X.
Un rapide dessin de principe pour illustrer, mais tu touches au but

J'ai modifié mes plaques, j'ai essayé d'optimiser au max (vu qu'il faut que les panneaux latéraux en alu puisse être percé par cette machine:D) J'ai augmenté de 15mm la hauteur des plaques tout en baissant l'axe X ce qui réduit un peu le porte a faux. Je n'ai pas touché aux écrous de la Vis (je précise que ce sont des vis trapézoïdale et non des vis a billes, malheureusement vraiment hors budget pour le moment..Je me console en me disant que ce sera pour plus tard ^^)
J'ai ajouter du pvc plié pour voir ce que je pourrais mettre pour protéger les guides et vis.

Je me posais la question d'un contre poids sur le devant de la machine? Parce qu'une fois le portique en Home tout le poids sera sur l'arrière et ce risque pas de basculer?

Voila les rendus

Voila :D

Mercii!

el patenteu · 3 Juin 2016

sebastian a dit:
Sur ton nouveau dessin, tu a changé la forme des flancs du portique pour les faire + larges et élargir l'empattement des patins, c'est bien !
mais comme le bord AR reste droit, tu n'a pas pu reculer de beaucoup le profilé de liaison… et du coup l'aplomb de la broche est toujours en avant de la douille à billes… avec un porte-à-faux encore présent.
Je te suggérais une forme en biais de manière à reculer encore + cette poutre du portique pour que la broche se retrouve au moins au niveau de cette douille afin de mieux gérer les équilibres statiques… et de gagner encore quelques cm de course sur le X.
Un rapide dessin de principe pour illustrer, mais tu touches au but
Voir la pièce jointe 284865[div=none][arrow][/arrow][/div]
Bon courage pour la suite, et vérifie avec le transporteur l'état du colis et ce qui est dedans… en cas de réclamations (avec photos à l'appui) !
mais tout va bien se passer

Ca n'augmentera en rien la course.....ca ne fera que la décalée.
Ce qui sera gagné vers l'arriere sera perdu vers l'avant.

MCrevot · 3 Juin 2016

Bonjour,
Là ça me semble carrément bien.
Un point m'interroge tout de même, c'est l'épaisseur usinable : je vois que tu as remonté la kress au maximum, donc tu as déja utilisé toute la marge de maneuvre dont on dispose si la broche est habituellement bien assise sur sa base ; pense à l'empilement martyre temporaire + pièce à usiner + longueur totale de la fraise + qques mm, c'est la distance minimale entre surface plateau et bas de la broche ; pense aussi que le bas du chariot des z doit être plus haut que les dispositifs de bridage ( qui dépasse forcément la surface supérieure de la pièce à usiner ; pense enfin au confort de travail, quand tu veux changer de fraise en cours d'usinage il faut passer les mains sous la broche ...
D'autant que je vois aussi un fin de course qui ampute encore un peu la course des z vers le haut.
Sur ma seconde machine, en position z haute j'ai retenu au final 12 cm entre bas de la broche et surface plateau, c'est vivable (j'usine en géneral de l'alu, épaisseur 5 à 20 mm).
Protection latérable : parfait.
Tu n'as pas parlé du plateau, il faut qu'il soit TRES rigide (impact potentiel sur le premier point).
Michel

Ephemeredesign · 3 Juin 2016

MCrevot a dit:
Un point m'interroge tout de même, c'est l'épaisseur usinable : je vois que tu as remonté la kress au maximum, donc tu as déja utilisé toute la marge de maneuvre dont on dispose si la broche est habituellement bien assise sur sa base ; pense à l'empilement martyre temporaire + pièce à usiner + longueur totale de la fraise + qques mm, c'est la distance minimale entre surface plateau et bas de la broche ; pense aussi que le bas du chariot des z doit être plus haut que les dispositifs de bridage ( qui dépasse forcément la surface supérieure de la pièce à usiner ; pense enfin au confort de travail, quand tu veux changer de fraise en cours d'usinage il faut passer les mains sous la broche ...

J'ai 73mm entre le bas de la broche et la surface de travail (95mm quand le support de broche est au point haut). Oui ca fait pas beaucoup :/ mais pour mon utilisation ca me convient ^^.
Et avec le mdf plus ca va être haut et moins ce sera rigide.. Je pourrais surement aller jusque 120mm quand je ferais les panneaux en alu.

MCrevot a dit:
Tu n'as pas parlé du plateau, il faut qu'il soit TRES rigide (impact potentiel sur le premier point).

Pour le plateau c'est du 15mm MDF et ca risque de posé problème en effet même si j'ai des renforts en profilé dessous, soit passer par un autre matériaux genre plaque en alu de 15mm (en 300x800 ca risque de coûter un bras :D, soit une tole en acier mais aie aie le poids. J'ai également vu des profilés en en 16x160 avec rainure en T mais faute de moyen ce sera pour la V2.

Le plus important c'est qu'elle soit fonctionnelle sans trop de soucis c'est sur que si j'avais les moyens

:D

C'est pas de tout repos de concevoir une machine :D

Mercii

CBK59 · 3 Juin 2016

Ephemeredesign a dit:
J'ai 73mm entre le bas de la broche et la surface de travail (95mm quand le support de broche est au point haut). Oui ca fait pas beaucoup :/ mais pour mon utilisation ca me convient ^^.
Et avec le mdf plus ca va être haut et moins ce sera rigide.. Je pourrais surement aller jusque 120mm quand je ferais les panneaux en alu.

Bonjour,

Toujours en admiration devant le réalisme des vues 3D

Pas de souci à avoir pour la réalisation vu le soin apporté à l'étude

Si je lis bien, la course de l'axe Z est de 22 mm. Cela me semble peu, mais si cela te convient, pas de problème.

CBK

MCrevot · 3 Juin 2016

Pour le plateau, en effet, 15 mm et en plus transformé en gruyère, j'ai des craintes.
Oublies la table constituée de profilés rainurés cote à cote, les rainures n'ont pas le bon profil, donc évidement, la bonne solution c'est la table rainurée (j'en ai une de ironwood en alu 20 mm, c'est pas mal du tout sans être complètement ruineux !) ; mais tout de même, tu peux :
- rajouter en dessous une tôle acier ou alu (le poids n'est pas un ennemi de la cnc, bien au contraire) ; pb, tu diminues encore la hauteur sous broche,
- où alors tu colles/visses sous le plateau des tasseaux sérieux, perpendiculaires aux renforts en profilé, en attendant d'avoir des flans de portique en alu et une hauteur sous broche plus importante,
- ou au pire tu augmentes l'épaisseur du plateau.

Michel

Ephemeredesign · 3 Juin 2016

CBK59 a dit:
Bonjour,

Toujours en admiration devant le réalisme des vues 3D

Pas de souci à avoir pour la réalisation vu le soin apporté à l'étude

Si je lis bien, la course de l'axe Z est de 22 mm. Cela me semble peu, mais si cela te convient, pas de problème.

Oups quand j'ai donné 73 mm je n'avais pas mis la broche au plus bas
J'ai peaufiné un peu mon axe Z au point le plus bas (en fin de course) ma broche est a 18mm du plateau et fin de course haut 100mm.

MCrevot a dit:
Pour le plateau, en effet, 15 mm et en plus transformé en gruyère, j'ai des craintes.
Oublies la table constituée de profilés rainurés cote à cote, les rainures n'ont pas le bon profil, donc évidement, la bonne solution c'est la table rainurée (j'en ai une de ironwood en alu 20 mm, c'est pas mal du tout sans être complètement ruineux !) ; mais tout de même, tu peux :
- rajouter en dessous une tôle acier ou alu (le poids n'est pas un ennemi de la cnc, bien au contraire) ; pb, tu diminues encore la hauteur sous broche,
- où alors tu colles/visses sous le plateau des tasseaux sérieux, perpendiculaires aux renforts en profilé, en attendant d'avoir des flans de portique en alu et une hauteur sous broche plus importante,
- ou au pire tu augmentes l'épaisseur du plateau.

Michel

http://www.ironwood-distribution.co..._alu_massif/table-rainuree-al8030-p-3532.html 166E HT

Ca reste correcte et ca a l'air d’être du costaud!

La solution la plus simple est de mettre de la tole en acier en 10 mm ca doit ce trouver (sans plateau de bois dessus du coup)

J'ai une petite question, j'aimerais commandé déjà de quoi travailler sur mon Z. Mais j'ai un petit doute concernant l'alu. Pour le 15 mm pas de soucis (http://www.motedis.fr/shop/Produits...tte-decoupe:::99999242_99999514_99999517.html)

Mais sur le 20mm (http://www.motedis.fr/shop/Produits...-pas-lamine:::99999242_99999514_99999241.html)
Que veut dire pas laminé? Je précise que je n'ai pas de fraise a surfacer. Je peux l'utiliser pour faire mon support de broche? (la plaque qui tient les colliers de la kress)

Mercii

MCrevot · 3 Juin 2016

Motedis, très bon fournisseur de profilés alu, mais pas vraiment spécialiste des matières premières.
Pour l'alu, je m'approvisionne chez blockenstock, ou qualichute.
Pas laminé : ne cherche pas, Motedis n'est pas non plus un spécialiste du français, très loin s'en faut ! Mais je les aime bien, toujours satisfait de leurs fournitures.
Michel

Ephemeredesign · 3 Juin 2016

MCrevot a dit:
Motedis, très bon fournisseur de profilés alu, mais pas vraiment spécialiste des matières premières.
Pour l'alu, je m'approvisionne chez blockenstock, ou qualichute.
Pas laminé : ne cherche pas, Motedis n'est pas non plus un spécialiste du français, très loin s'en faut ! Mais je les aime bien, toujours satisfait de leurs fournitures.
Michel

J'ai deja regardé chez qualichute, pas en dimenssion que je cherche malheureusement car niveau prix imbattable!
Blocenstock en rupture sur les dimenssions que je cherche et plus chere que motedis ^^

Motedis c'est surtout pour grouper une commande :/ le profilé de 60x120 c'est chez eux que je l'achète (et quelques bricoles) et payer les frais de port pour juste un profilé :D pas cool!
Quel risque a commandé l'alu chez eux?

Mercii!

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