Etat de surface médiocre au centre . . .

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C

chris.j3

Compagnon
Bonsoir,

J'ai cet am voulu surfacer une plaque de 200 X 120 X 15mm .
N'ayant pas encore de fraiseuse, je l'ai fait en 4 mors.
Je ne connais pas la nuance, c'est de la récup .
J'usinais en plaquette tcmt 11 r 0.8

Ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème, en fin de dressage , vers le centre, l'état de surface me convient mais est médiocre au niveau estétique et on le sens légerement à l'ongle.
Sur la périphérie par contre c'est un rendu miroir.
J'étais en vitesse constante de 850t/m sur le 1er coté et sur le 2ème (legerement plus mauvais) j'ai commencé à 850t/m pour finir à 1600t/m.
Quelle est mon erreur ??

bonne soirée .
Chris





 
Bonsoir,

Je pense qu'a l'endroit ou l’état de surface n'est pas bonne la vitesse n'est pas adaptée

Si tu calcule la vitesse de coupe de ton outil la ou la surface est superbe tu devrait pouvoir calculer a quelle vitesse tu dois tourner proche du centre

Enfin c'est juste mon avis, il va surement avoir des réponses plus élaborées par d'autres colistiers
 
Bonsoir,
le changement d'état de surface est dû à un manque de vitesse de coupe...
en effet sur un grand Ø le volume de copeau est important; (grande vitesse de coupe), au centre il est faible...
En théorie il faudrait tourner à + l'infini pour garder une vitesse de coupe "efficace au centre".
en CN on bride la vitesse au max de la machine en coupe constante (G96),vitesse exprimée en m/mn (la rotation accélère en fonction du Ø)

Cordialement
 
Bonsoir
C'est tout à fait normal. Comme il est dit ci dessus, c'est un problème de vitesse de coupe
On fait. En général, le calcul pour le grand diamètre, mais chaque fois qu, on diminue le diamètre, il faut augmenter la rotation
Exemple si tu tournes à 50 tours mn pour un diamètre de 80, il faudrait tourner à 100 tours pour un diamètre de 40 et à 200 tours pour un diamètre de 20 etc etc
En général on ne se casse pas la tête et on ne change pas la rotation
 
Merci des réponses :
1er coté : 8/10mm de prise de passe .
2ème coté 1/10 mm de prise de passe .

J'essaie un peu tout pour voir.

Mais je ne peux pas monter à plus que 1600t/m.

J'ai même essayé sur une autre pièce vers le centre d'enlever l'avance auto pour dresser manuellement et avec une avance très très faible.
Résultat un peu meilleur mais encore très loin du miroir.
 

Oui pour cette plaque c'est tout à fait normal...en principe on devrait changer de vitesse mais vu ta plaque c'est très risquer d'aller plus vite que 1000 trs/mn

Pour ta dernière phase tu n'auras jamais un effet miroir au centre sur n'importe quelle pièce...faut pas rêver pépère

@ +
 
passer en acier rapide, parce que là vous accentuez le problème avec des plaquettes carbures.

vous avez une avance automatique sur cette axe ?

votre rayon de plaquette est pour de l'ébauche et en plus dans votre premier cas rayon de plaquette = profondeur de passe,ça n'est pas conseillé.
 

Re,

C'est se que j'ai écrit sur l'autre post..de faire cette plaque en Hss ou carbure brasé.

@ +
 
merci.
J'avais essayé une plaquette en r 0.4 et c'était pire lol
brise-copeaux a dit:
Pour ta dernière phase tu n'auras jamais un effet miroir au centre sur n'importe quelle pièce...faut pas rêver pépère
Cliquez pour agrandir...

Au moins je sais

Bon va vraiment falloir que j'aprenne à affuter de l'hss pas gagné ca encore ...

sinon "brise-copeaux" parle de carbure brasé (j'en ai aussi mais pas essayé ) . c'est du carbure comme les plaquettes jetable alors quelle est la différence en usinant entre des plaquettes carbures tcmt par ex et un barreau avec pastille carbure brasé ??
 
Bonjour,
Il est clair que l'on assiste à un emploi de plaquettes carbure beaucoup trop souvent (ce n'est pas bien sorcier d'affuter un outil de tour) sur des machines qui ne sont pas faites pour ça. Sur petite machine le carbure ne s'impose QUE pour des aciers alliés.
L'arrosage est toujours un plus et c'est même indispensable si on veut une bonne finition.
Un bout de tole "qui trainait par là" est rarement une matière avec laquelle on aura une bonne finition : c'est plein de contraintes de laminage pour commencer. Pour faire une pièce d'acier très propre rien ne vaut de mieux que de prendre la nuance d'acier la plus recommandée comme par exemple les aciers fins du type XCxx.
Enfin la forme de l'outil qui donnera un bon Ra n'a rien à voir avec celle d'un outil à "rentrer dans le chou". D'où l'intérêt de savoir jongler du touret à meuler.
Stan
 
Bnojout
tout à fait d'accord avec Stanloc

j'utilise majoritairement de outils HSS (j'ai un peu de carbure, mais un seul outil à plaquette amovible donc...)
de toute façon comme en plus je n'ai que des meules vertes pour affuter ... je ne les utilise pas...

je crois que ce qui est pas mal et que je fais assez souvent c'est utiliser un outil couteau en HSS le mettre presque paralléle à la direction transversale (2 à 5° d'écart - enfin très peu)
Je démarre "vers" le centre en prenant 1 ou 2 /10 ème de passe
et je recule vers moi le transversal
et je fais un ou deux aller retour
bien sûr je change de vitesse pour retomber à 5 ou 10 m/mn dès que le copeaux commence à bleuir

nb : même à toute petite vitesse de coupe (N rotation à mettons env 100 t/mn ) l'outil couteau donnera quelque chose de pas mal au centre
 

Merci .

"j'utilise majoritairement de outils HSS (j'ai un peu de carbure, mais un seul outil à plaquette amovible donc...)
de toute façon comme en plus je n'ai que des meules vertes pour affuter ... je ne les utilise pas...
"

euh meules vertes c'est bien pour le carbure normalement, tu affûtes avec quoi tes hss ?
 
oui bien sûr: il fallait comprendre : pour le carbure je n'ai que des meules vertes, je n'ai pas de meule diamant...
(pour l'HSS j'ai des meules blanches entres autres)

pour moi affuter du carbure avec une meule verte c'est zéro...

par contre j'ai une pierre diamant et un "crayon" diamant pour les détail du carb'
 

J'essaierai ...

yvon29 a dit:
pour moi affuter du carbure avec une meule verte c'est zéro...
Cliquez pour agrandir...

D'accord moi je croyais que le carbure s'affutait principalement avec une meule verte (en plus j'en ai acheté une )
 

Salut,

Tient comme c'est bizarre ....ça plus de 45 ans que je n'utilise que ça pour affuter les carbure brasés et c'est bien la première fois que je li ça....pourrait nous dire avec quoi tu fais une cuillère sur un outil carbure brasé si ta pas de meule diamant ???
Moi j'ai les deux je fais toujours mes affutages général avec meule verte et finition d'affutage avec meule diamant.

@ +
 

Alors la je nage completement .

Bon je dispose d'une meule blanche et d'une meule verte et je croyais cela sufisant.
Etant donné que je vais faire une commande prochainement que me manque t'il ?

Bon ma meule verte et blanche sont de grains moyens mais bon pour le moment ok ca ira.

Pour faire une petite cuillère sur de l'hss que me faut il ?

Pour des outils à pastilles brazé à rafraichir, une meule verte ne suffit elle pas ? faut il vraiment une meule diamant,car je supose que ce n'est pas donné et si en plus il faut un touret pour la monter dessus . . .
 
Il n y aurait pas un pb de piece mal equilibree pour 1600 tr ?
Je serais curieux de voir les meme conditions de coupe pour un rond
 
chris.j3 a dit:
faut il vraiment une meule diamant
Cliquez pour agrandir...

bonjour, non pas nécessairement mais l'affûtage à la meule diamant a de nombreux avantages, vous pouvez utiliser des meules de différent grain.
 
bonjour à tous

brise copeaux : je n'arrive pas à faire quelque chose de propre avec une meule verte . il est certain qu'on doit pouvoir y arriver si on a le bon grade de meule...
de toute façon mon tour ne va pas assez vite et n'est pas assez puissant....
ceici explique cela

en passant pour les meule diamant: il ne faut pas lubrifier ?
 
Bonjour,
Essaye avec un outil hss, affute a la meule, avec une depouille pour ne pas taloner de 10-15degres l'angle du tranchant 50 degres, forme de l'outil genre couteau ou a ravager, avec ou sans rayon (essaye les deux) l'outil doit etre fini avec une pierre fine genre grain 320, puis glace sur du papier de verre fin 500 et jusque 1500, 2000 selon ce qu'on a sous la main. Le fil du tranchant doit etre parfaitement droit et net, a la lumiere ne doit presenter d'arrete rapportee. Positionner l'outil avec le tranchant quasi entierement le long de la surface genre laisser 2-3 degres pour pas avoir un copeau trop large. Commencer par le centre, et aller vers l'exterieur, si l'affutage est bon on devrait pouvoir faire une profondeur de passe de 1-2 centieme sans etre sous le copeau mini. Attention, les irregularites, precedentes peuvent derranger la finition. Essayer en lubrifiant au wD40 ou au petrole. T'auras du quasi mirroir, genre une surface fine irrisee type CD ...
Mettre l'outil de cote et a n'utiliser que pour la finition de matieres tendres.
P.s. : bien bloquer tous les axes qui ne servent pas, il ne doit pas y avoir de jeu dans la coulisse utilisee, controler et serrer le lardon, peut etre relache par apres.
 
A reculons, on a moins de vibrations, et on en a encore moins en tournant a l'envers, ca marche aussi en version fly cutter sur fraiseuse, par contre il peut y avoir un peu d'ondulation sur la surface si l'avance n'est pas appropriee, mais celle- ci n'apparaitra que lors du polissage au touret au feutre, quand on se regardera dedans on verra des vagues...
 
Merci, je vais étudier ca et d'abord voir a quoi la différence entre un outil couteau ou a ravager .
J'ai quelques outils hss que je tente de réaffuter en gardant tout les angles et j'en ai d'autres brut que je garde pour quand je saurais préprer un outil.
Et pour le moment, je n'ai q'une meule blanche . . .Alors ca va etre dur . . .

Merci encore . . .
 
Je vais essayer de te faire quelques photo prochainement, l'outil a ravager c'est le truc universel a utiliser un peu partout, on peut charioter avec, dresser, passer dans les epaulements.
 
Ici une explication de l'outil couteau
 
Oula.... À mon avis Ça fait bien beaucoup de chose pour affuter un pauvre petit outil couteau
Je n,ai jamais affuter un outil avec 10 à 15 degrés de dépouille , ou plutôt, si mais une fois pour essayer, jétais débutant et je m'étais dis' avec , beaucoup de dépouille ça coupera mieux, ben le résultat ' l'outil c'est usé à toute vitesse
Par contre pour les plastiques une dépouille de 15 degrés c'est super
Dans le même esprits, je ne suis pas sur qu'un angle de coupe de 50 degrés aportera quelque chose de mieux comme ci dessus il risque de s'user beaucoup trop vite
Dernière remarque' pour finir un outil avec de la toile émeri ' faut être bon, je ne l'ai jamais fais, on a vite fait de donner un coup de travers et dans ce cas les arêtes ne sont plus corrects , une pierre India suffit amplement' éventuellement uune pierre à huile, et encore,même là je n'en vois pas l'utilité
Bon ben chacun fais suivant son expérience . Ce n'est que mon avis
 
En effet plus les angles sont vifs, plus ca s'use vite
C'est pour ca que je garde cet outil pour la finition sur matieres tendres,
Pour la depouile, on peut varier largement et jouer entre 7 et 15,
J'ai toujours eu un peu de mal avec la terminologie, l'angle de 50, c'est celui forme par les deux faces qui constituent l'arrete de coupe...
Pour ne pas abimer le tranchant, j'utilise un guide en forme de rabot, d'ou la face a polir ne sort que tres peu, queques centiemes, (c'est tres primitif), le papier abrasif et cole sur un bloc en acier, je glisse le dispositif par dessus. Sinon si l'outil vient d'etre fraichement fait et la surface des faces est grande, ca se fait sans probleme a main levee.
Il faut toujours se deplacer le long de l'arrete tranchante. Dans cette config de coupe l'arrete tranchante a une longueur de contact importante avec la matiere et la moindre imperfection sera reportee sur le metal.
Il faut reafuter regulierement, mais juste les dernieres etapes, genre deux aller retour sur du grain 800 suffisent amplement puis pareil pour les grains plus fins, la misere, c'est de casser le bout, ou d'ebrecher l'arrete...
Preparer l'outil en 10x10, en partant d'un bout d'hss brut, prend qqchose comme 1h30 ... Si bien entretenu et manipule prudement ca dure longtemps.
L'avantage est que pour passer a l'etape miroir sur la piece un coup de touret suffit ...
Evidement, le tout depend de l'application, pour du decoratif ca a du sens, pour du technique bcp moins...
 
Ah, j'oubliai, le meme outil selon les angles peut- etre utilise en fly- cuter sur la fraiseuse, ce qui rentabilise le temps d'affutage. J'utilise a peu pres les memes methodes pour l'affutage de mes grattoirs, d'ailleurs c'est la ou j'ai eu le plus besoin, car la longueur de contact avec le tranchant est tres grande (2-3 mm)
 
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