état de surface en finition

[baboon21]

Bonjour à tous,

Je sais que le sujet à été abordé mainte fois sur le forum mais malheureusement, malgré les conseils piochés ici et là je n'arrive pas à avoir un état de surface correcte (selon moi):

cliquez pour montrer l'image

Comme d'habitude, les défauts sont un peu exagéré par le numérique, au touché l'acier est presque lisse, le doigt accroche sur les quelques endroits ou il y a eut refoulement et non coupe de matière lorsque le copeau se brise (phénomène mis en évidence avec du copeau long).

Pour faire dans l'ordre :

• J'ai une petite chinoiserie : tour ferm 350 md , géométrie bonne, réglages fait récemment, et j'ai adapté un système de blocage des lardons pour rigidifié un peu le tout lorsque je tente de tenir mes cotes.
• J'ai parcouru tout les sujets traitant l'état de surface, j'ai mis à profit tous vos conseils, il y a eut un plus énorme.
• L'acier est un acier dur (la barre d'où le bout provenait chante cristallin lorsqu'on la fait sonner). Je ne connais pas la nuance. Mais j'ai le même état dans de l'acier mou ( fait un bruit mat).
• L'outil est réalisé dans du HSS-Co10 carré de 14 mm
  Idem, cliquez pour l'image

  

  
• Affutage sur du grain 80 puis 120 au touret, finition avec une pierre à huile pour avoir le tranchant qui coupe ( le doigt accroche le fil).
• Les angles de coupe sont 8 degrés pour les surfaces en dépouille, 10 degrés pour la surface supérieur (surface de coupe), en considérant la position de l'outil par rapport aux meules lors de l'affutage. Léger chanfrein sur la pointe.
• Outil mis à hauteur (pas de téton lors du dressage).
• Différente vitesses de coupe oscillant de 20 à 35 m/min sans changement de résultat
• 0,1 mm d'avance par tour et 0,24 de passe au rayon (le copeau se fragmente correctement).
• La seule nette différence se fait lorsque je produits du copeau long mais trop dangereux (0,12 mm de profondeur de passe).

On voit sur la photo 3 diamètre, le plus gros celui qui à été pris dans les mords, le second diam 25 avec 3 tests dessus, et le dernier diam 20 également avec 3 tests.

Dernière photo pour montrer le tout en fonctionnement : ce qui dépasse des mords sont les diamètres 25 et 20. Le barreau HSS dépasse de seulement 16 mm. Je tiens bien ma cote (vérifié au micromètre, ne critiquez donc pas la manière de tenir le pied à coulisse, il me manquait une main pour faire la photo ).

Montage

Donc voilà, est-ce que je peux attendre mieux comme état de surface avec du HSS ? Dois-je changer de matière ? Je ne suis pas un pro en affutage, mais est-ce que l'outil présenté semble correcte (dur d'avoir une meilleure qualité d'image)? Ai-je commis une erreur de principe ?

Merci à tous pour votre aide !
​

 

[ppt]

Deux axes de recherche a essayer
- arondir la pointe de ton outil
- resserer les roulements de la broche

 

[Geoff87]

Tu lubrifie?

 

[metalban]

bonjour,
je suis débutant en usinage.
quand j'ai cet aspect , bien souvent l'affutage de mon outil est responsable.
c'est compliqué d'avoir un aspect miroir juste après l'usinage.
si j'ai bien compris après lecture de moultes message sur ce forum, beaucoup de débutants utilisent des outils à plaquettes rapportées (justement car l'affutage de l'outil n'est pas à faire) pour avoir un bel aspect de surface.
il y a tellement de paramètres en cause que c'est compliqué, mais l'affutage est primordiable, pas la peine de modifier les autes paramètres si celui ci est mauvais (l'affutage).
Quand j'aurai tourné pendant des heures et des heures, je pense acquérir un tour de main grace à l'expérience.

 

[FB29]

Bonjour,

On dirait qu'il y a deux type de défauts ... un problème de coupe (le métal semble arraché) ... et un problème de rigidité (la surface semble vallonnée) ... les deux vont de pair : si le métal est arraché les efforts de coupe sont plus importants et si la machine n'est pas assez rigide l'outil oscille et crée des irrégularités ...

Pour moi un copeau long, si il n'y a pas de brise copeau, est un signe de bonne coupe ... tu prends des passes trop importantes j'ai l'impression ... c'est ok pour de l'ébauche, mais pour de la finition pour moi il faut prendre un copeau mini qui se déroule de manière stable ... Quand j'usine de l'inox (avec un outil plaquette en avance automatique), je tire un seul copeau de plusieurs mètres ... il faut faire gaffe ... gants en cuir et coupe du copeau avec des pinces coupantes régulièrement ... Surtout ne pas toucher le copeau avec les doigts ... ça coupe comme une lame de rasoir ...

Le métal est peut-être trop dur aussi ...

Méfiance pour l'affutage à la pierre à huile ... on a vite fait de modifier les angles au voisinage de l'arête de coupe car c'est là que la pierre attaque le plus ... vérifie avec une loupe comment est le tranchant on a parfois des surprises ...

Je ne vois pas ta machine ... une photo plan large STP ...

Cordialement,
FB29

 

[Dodore]

Ben sur les timbres poste on ne vois pas grand chose
Tout ça pour dire
Tu devrais mettre tes photos direçtement sur tes messages ce serai plus facile à voir

Je viens de voit tes photos en vrai grandeur, j'ai choisi l'option " citer " et là... Miracle tes images sont apparues en grand
Bon ben effectivement ton outil ne doit pas couper terrible
Egalement peut être trop d'avance
J'aimerais avoir une photo de ton outil vu de dessus en position de travail
Ton outil ressemble à un outil couteau mais ces outils ont , vu de dessus, un angle de pointe de 80° et ce ne semble pas être le cas

 

[osiver]

Ben sur les timbres poste on ne vois pas grand chose

Quels timbres poste ? Il suffit de cliquer sur l'image pour l'avoir en grand

 

[osiver]

Un tout petit grain de sel : sur la dernière photo, on dirait que la tourelle est tournée de quelques degrés à gauche. Ce serait sans importance en soi mais on voit qu'ainsi l'arête frontale est quasiment parallèle à la pièce. Mais c'est peut-être que vous veniez de dresser en bout ?

 

[gégé62]

concernant la nuance d'acier, au delà de la dureté, il y a surtout son usinablité. Avec un acier courant, type A42 ou A60 (pardon pour ces vieilles appellations) plutot fait pour la construction ou la tuyauterie, le fini n'est jamais bon. Et à voir la première photo, j'ai l'impression que c'est ce genre d'acier.
Je pense qu'avec un XC déjà on obtient de meilleurs résultats, sinon les aciers de décolletage contiennent je crois un peu de soufre qui facilite l'usinage, peut-être au détriment d'autres caractéristiques d'ailleurs. Les aciers faiblement alliés, bien qu'un peu plus durs même à l'état recuit, les aciers inox (surtout), donnent un meilleur fini.
J'usine souvent aussi des aciers courants mais ça dépend pour quel usage, en principe pas pour faire une portée de roulement...encore que dans certaines applications ça va quand même...

Autrement il y a un piège aussi, quand on débute, c'est de vouloir faire une passe de finition trop petite: l'outil ne mord plus vraiment la pièce et c'est dégu........ On est alors obligé d'en reprendre et du coup on mord la cote..... .

Bien sûr il y a tous les paramètres géométrie d'outil et hauteur, rigidité machine, jeux machine...qi ont déjà été évoqués plus haut.

La seule nette différence se fait lorsque je produits du copeau long mais trop dangereux (0,12 mm de profondeur de passe).

Que veux-tu dire, par trop dangereux ? il faut écarter le copeau avec un crochet spécial possédant aussi une protection pour la main- comme une petite épée de 30 cm terminée en crochet de 3 cm, assez solide quand même . On ne peux pas toujours éviter l'usinage avec copeau long (à notre niveau on ne peut pas toujours respecter les conditions qui fragmentent les copeaux). Quand à ta profondeur de passe, si c'est 0.12 au diamètre c'est relativement peu, même pour une finition (en principe on parle au diamètre).
On ne parle pas des "angles de coupe" mais des angles d'affûtage de l'outil.
L'angle de coupe, c'est tes 10° du dessus,
L'angle de dépouille (ou: la dépouille) c'est tes 8° (peut-être un peu fort, tu pourrais essayer un peu moins).

bon après tout ça, je ne suis pas un pro du tournage, je me bats régulièrement aussi avec ce genre de problème.

 

[FB29]

J'avais pas vu les photos de l'outil ... Pour dresser je le sens assez bien, d'ailleurs la surface à l'air nickel, pour charioter je le sens moins ... on dirait que la surface de coupe est arrondie ou aplatie vers le tranchant qui n'a pas l'air si tranchant que cela (?)

Cordialement,
FB29

 

[Dodore]

Quels timbres poste ? Il suffit de cliquer sur l'image pour l'avoir en grand

Ah oui
Mais sur ma tablette il faut que je frappe deux fois

 

[gégé62]

je crois vraiment que ton angle de dépouille 8° est un peu fort. Pour le réduire, il n'est pas nécessaire de le réduire sur toute la hauteur d'outil, bien sûr, c'est sur 2 à 3 mm que ça compte, donc juste un petit coup de meulage bien placé....vas-y graduellement, tu peux descendre jusque 5° je pense.
Tu peux aussi risquer un petit arrondi au lieu d'une arête trop anguleuse comme on semble voir sur les photos. rayon 0.5 mm par exemple (si on prend un arrondi plus gros, la largeur d'acier coupée par l'outil augmente, donc l'effort de coupe, donc les vibrations etc...).

Je te conseillerai d'essayer sur un morceau d'inox, le plus courant 304 ou 316, ou 304L ou 3016L ça ne fera pas grande différence, afin de te rassurer toi-même sur le fait que tu n'es pas condamné à un mauvais état de surface.
Je n'ai pas vu non plus qu'on évoque la vitesse de coupe. Essaie de te placer entre 20 et 30 m/mn (outil acier rapide). Ce n'est pas bon si tu vas trop lentement. Et au-delà l'outil s'userait trop vite. Lubrifie de l'huile soluble, mais c'est pour faire durer l'outil, moi je n'ai jamais vu d'état de surface franchement différent entre à sec ou lubrifié.

 

[baboon21]

Deux axes de recherche a essayer
- arondir la pointe de ton outil
- resserer les roulements de la broche

J'ai déjà essayer avec un rayon un peu plus marqué, j'ai des résultat bien pire. Ici la pointe est chanfreinée et c'est ce qui me donne les meilleurs résultats jusqu'à présent.
La j'ai un problème, j'ai bien un écrou de serrage pour l'axe de broche mais lors du démontage pour faire une révision, ho surprise ! se sont 2 roulements à billes montés d'origine. Gloups ! Je veux bien mettre un cran de plus sur l'écrou-frein mais je suis déjà pas mal sur ce réglage la (puis faut pas oublier que ce type de roulement supporte assez mal ce genre de direction de charge)..

Tu lubrifie?

Comme dit plus bas, avec ou sans , ça ne change pas grand chose.. Ce que je fais c'est un pinceau avec de l'huile soluble (eau blanche) en contacte permanent avec la pièce (pas de système de lub ni de micro-lub).

beaucoup de débutants utilisent des outils à plaquettes rapportées

J'ai souvent lu cette argument, je serais d'accord si j'avais une portée de roulement à produire immédiatemment et pas la capacité d'avoir l'état de surface conseillé, mais la j'ai pas vraiment d'urgence, et j'ai tout mon temps pour apprendre, donc autant commencer par l'affutage selon moi (mais ce n'est que mon avis)

un problème de coupe (le métal semble arraché) ... et un problème de rigidité (la surface semble vallonnée) ... les deux vont de pair

C'est un effet induit par la photo, j'ai essayé de faire une photo correcte mais a chaque fois la pièce semble plus dégueulasse en photo qu'elle ne l'est réellement, je vaisessayer de faire mieux. Mais oui le metal est arraché et non coupé.

Egalement peut être trop d'avance
J'aimerais avoir une photo de ton outil vu de dessus en position de travail
Ton outil ressemble à un outil couteau mais ces outils ont , vu de dessus, un angle de pointe de 80° et ce ne semble pas être le cas

J'avais lu qu'il ne fallait pas descendre en dessous de 0,08 mm d'avance par tour et 0,1 de profondeur de passe (au rayon); mes conditions de coupe sont 0,1 d'avance par tour et 0,24 de profondeur de passe au rayon (0,12 au minimum pour avoir un copeau long). quel serait-selon vous de bon paramètre ?
Je vais faire ça avec une photo du tour complet, très prochainement. Oui x'est un outil couteau, l'angle fait bien 80° (pas au degré près mais pas loin => 78° mesuré) l'arrête est droite, et j'incline ma tourelle en fonction de l'oprération, à droite pour faire du chariotage avec un angle d'environ 30° et à gauche pour du dressage.

Un tout petit grain de sel : sur la dernière photo, on dirait que la tourelle est tournée de quelques degrés à gauche. Ce serait sans importance en soi mais on voit qu'ainsi l'arête frontale est quasiment parallèle à la pièce. Mais c'est peut-être que vous veniez de dresser en bout ?

Tout à fait

Les aciers faiblement alliés, bien qu'un peu plus durs même à l'état recuit, les aciers inox (surtout)

Je n'ai jamais tenté l'inox, justement à cause de sa tendance à faire du copeau long, je me suis pris recemment un dans la figure (il était pas si long mon tour envoie dans tout les sens même avec du copeau correct). J'utilise pourtant un gant en cuire pour gerer et fragmenter le dit copeau.

On ne parle pas des "angles de coupe" mais des angles d'affûtage de l'outil.
L'angle de coupe, c'est tes 10° du dessus,
L'angle de dépouille (ou: la dépouille) c'est tes 8° (peut-être un peu fort, tu pourrais essayer un peu moins).

Je prends note ! ça évitera d'autres confusion par la suite.
donc 10 degré c'est bien mais je devrai me rapprocher de 5 degré pour mes dépouilles.

J'avais pas vu les photos de l'outil ... Pour dresser je le sens assez bien, d'ailleurs la surface à l'air nickel, pour charioter je le sens moins ... on dirait que la surface de coupe est arrondie ou aplatie vers le tranchant qui n'a pas l'air si tranchant que cela (?)

Je retenterai mon affutage, mais le doigt accroche sur le tranchant. Dois-je pousser la chose jusqu'a pouvoir me raser les poils de bras (cela ne fragiliserait pas l'arrête ?). La question peux paraître stupide posée ainsi mais c'est le seul comparatif qui me vienne à l'esprit. Quand je compare avec des fraises neuve en HSS j'arrive à peu près au même feeling que mon barreau HSS.

Je te conseillerai d'essayer sur un morceau d'inox, le plus courant 304 ou 316, ou 304L ou 3016L ça ne fera pas grande différence, afin de te rassurer toi-même sur le fait que tu n'es pas condamné à un mauvais état de surface.
Je n'ai pas vu non plus qu'on évoque la vitesse de coupe. Essaie de te placer entre 20 et 30 m/mn (outil acier rapide)

Au début je me disais que l'état de surface venait de la matière usinée, etant de la récup je ne connais pas sa nuance. En fait ce qui ma fait réfléchir sur l'état de surface c'est qu'après avoir sorti un test des mords, j'ai un aspect ultra brillant de l'acier donc celui-ci doit pouvoir s'usiner aspect mirroir non ? Soit je fais une opération de galettage après chaque usinage, soit je tente de résoudre le problème à sa source en reglant le problème d'affutage .

Si j'ai évoqué les vitesses de coupe = entre 20 et 35 m/min sans réelles différences, mais je reste souvent vers 25 m/min.


En tout cas merci à tous pour vos réactions, je vais faire d'autres essais, notamment sans la pierre à huile, différent rayon de nez, ...
Est-ce qu'un outil différent est particulièrement adapté pour la finition ? j'ai déja vu un foret cassé, affuté avec un large rayon de nez (genre demi-sphère => rayon de 3 mm) , en toute logique pour de la finition celui-ci est bien meilleure au niveau Ra mais pas forcement sur l'aspect brillant ou non ...

Bon après-midi !

 

[moissan]

premiere question a se poser , est ce que la broche a du jeu ?

pour lever le doute faire un trou de centre , et mettre la contrepointe : si ça fait une grosse amelioration , il y a doute sur la qualité de la broche

quelle vitesse de rotation quelle vitesse d'avance quelle profondeur de passe ? il est possible que la broche soit bonne mais que tu depasse ses posibilité en etant trop gourmand

j'ai vu un tour qui ne faisait que des etat de surface lamentable , sauf avec contrepointe : il a suffit de serrer un ecrou sur l'arbre pour reduire le jeu des roulement

 

[jojomouth]

J'avais le même problème sur mon tour s6125c.
Après avoir changé les roulements de broche tout est rentré dans l'ordre.

Bon après-midi.

 

[baboon21]

J'ai retenter un affûtage avec une pointe plus arrondie, les angles comme suggérés. Pas d'amélioration.

Après avoir retirer la courroie pour ne pas induire de précontrainte qui fausserai le jugé :
La broche n'a pas de jeu perceptible à la main. J'ai tout de même resserrer l'écrou frein histoire de.

Pas d'amélioration notable

Contre pointe idem


Pour Moissan, j'ai adapter les lardons pour pouvoir bloquer fermement les glissières lors de l'usinage. J'ai réverifier malgré tout tout mes jeux, tout mes serrages, hormis le mouvement de chariotage, tout est bien bloqué.

L'avance est de 0,1, j'ai tenté avec 0,08 et 0,05 mm/tour mais l'aspect ne change pas (je parle de l'aspect mat)

Différent test avec des profondeur de passe (au rayon comme toujours) de 0,24 - 0,16 - 0,12 et 0,08. Je tourne à 365 tr/min avec des diamètre de 23 et 18 mm à présent donc 26 et 20 m/min
Pas de différence non plus

Essaie dans de l'inox: ça brille ! :D
Je vais tenter de trouver une chute d'un acier faiblement allier mais par chez moi soit j'opte pour l'option sur => je me rend chez le fournisseur du coin qui ne vend que du 6m de long mais à toutes les variété possible
Soit je me rabats chez le ferrailleur en cherchant des arbres pour application typique et priant pour que les ingénieurs ait suivit les recommandations d'usage

Pour jojomouth: le tour en vieux oui mais en nombre d'heure il est comme neuf (c'est mon père qui l'avait acheter il y a bien longtemps mais ne s'en ait jamais servi) dois-je vraiment aller jusque là ? Bien que je sois d'accord que la qualité des roulements chinois monté d'origine doivent jouer un certain rôle

Je suis dans l'atelier, l'ordinateur n'est pas près de moi, donc photo ce soir

Un grand merci à tous en tout cas !

 

[jojomouth]

Mon tour n'était pas vieux quand j'avais ce problème et il n'y avait pas de jeux perceptible à la main mais en mettant une barre dans le mandrin je pouvais faire dévier l'aiguille du comparateur de 10/100 sans forcer en palpant sur le mandrin.
Les roulements neufs m'ont été donnés par Siderméca et j'ai fais le changement moi-même.
Vérifie aussi qu'il n'y a pas une courroie qui entre en résonnance et qui pourrait parasiter la rotation de la broche, ça me le faisait sur un tour plus petit.

 

[FB29]

Essaie dans de l'inox: ça brille ! :D

Si ça marche dans de l'inox c'est peut-être la matière que ne va pas tout simplement ... et il n'y a pas grand chose à faire je pense sauf changer la matière ...

Par exemple dans mon cas j'obtiens des surfaces nickel la plupart du temps pour n'importe quelle matière, sauf si j'essaie d'usiner des vis de boulonnerie ... là j'ai un copeau fragmenté et un état de surface pitoyable un peu comme toi ... le métal semble comme déchiré avec beaucoup d'aspérités ... Je fais avec ... et si je peux je prends une autre matière ... comme de l'inox qui se coupe comme du beurre ...

Cordialement,
FB29

 

[moissan]

si c'est bon avec l'inox , il est bien possible que ça soit la matiere qui est mauvaise

je remarque cela sur le fer rond laminé ordinaire : certaine barre sont de la cochonnerie même avec un outil qui coupe bien et un bon tour ça ne fait jamais un bon etat de surface

si tu veux de la matiere qui s'usine bien en recuperation prend des pieces qui sont visiblement usiné par tournage , genre arbre de moteur electrique ... evite les piece moderne faite sans usinage

en boulonerie les vis de faible qualité sont en feraille molle mauvaise a usiner : les vis a meilleure resistance genre qualité 8.8 s'usinent en general assez bien

 

[gégé62]

Avec une matière qui ne s'usine pas proprement, comme ça semble être le cas, je me demande s'il n'y aurait pas intérêt à déroger des règles habituelles sur les angles d'outil. Par exemple avec un dépouille trèe-très faible, presque 0. Cela en relation avec la remarque de Baboon21 au début:
sous les mors, c'est poli miroir..... peut-être qu'en mettant une très faible dépouille, on pourait avoir cet effet de matage de surface par la face avant de l'outil....j'y crois pas trop !

 

[baboon21]

Voilà les photos demandées :

Je vais tenté d'autres affutage pour ce type de matériau , plus d'angle de coupe, arrête plus vive, Wiper, depouille plus faible , etc etc

 

[FB29]

Bonsoir,

Voilà les photos demandées

Au vu de ces photos ça a l'air beaucoup mieux, non ? Tu as changé quelque chose ? tu es content du résultat ?

Cordialement,
FB29

 

[moissan]

il ne faut pas confondre etat de surface et precision

avec un outil en acier rapide dans de l'acier doux ça ne brille jamais : c'est toujours mat mais c'est assez precis

avec du carbure dans de l'inox ça brille , mais c'est n'importe quoi en precision ... qui brille ne veut pas forcement dire precis

les photo sont assez trompeuse pour evaluer l'etat de surface ... il faudrait inventer un truc , du genre projeter une image quadrillé sur la pièce avec un projecteur de diapo ou un video projecteur , pour que la photo montre l'etat de surface de façon quantifiable

 

[brise-copeaux]

Salut,

Qu'est que c'est cette pioche pour usiner, tu vas jamais y arriver.

Fait moi un affutage en outil couteau, pour cylindrer. un outil couteau comporte une cuillère.

Pourquoi mets tu ta tourelle en biais ???...laissa là droite.

Tu fais comparaison avec l'inox...mais moi je vois bien que l'état n'est pas bon...bien sûr que ça brille mais c'est pas usiner correctement...met un coup lime sur l'inox ça brillera aussi.



C'est celui qui est dans cadre rouge l'outil couteau.

Voila a quoi doit ressembler vue de face ta cuillère.

Voici comment on réalise une cuillère, il faut avoir les angles de la meule bien vifs, donc il faut la dresser comme si c'était une meule neuf.

Alors tu n'auras certainement pas un aspect brillant mais au moins un état de surface correct.

@ +

 

[baboon21]

La partie qui semble plus propre est faite avec une avance de 0,05 mm/tour, quand on regarde de plus près, l'état de surface est aussi chaotique que pour l'avance de 0,1 (les deux ont une profondeur de passe de 0,12 mm au rayon), le touché confirme, c'est rugueux.

J'aimerai atteindre la qualité de surface obtenue avec le boulon d'inox, ca brille, c'est lisse, c'est à la cote.
Pour la pièce en acier, c'est juste à la cote...

Comme dit moissan, l'image est trompeuse ..

Je n'ai pas trouvé d'axe de moteur ou quelque chose qui s'en rapprocherait pour faire des testes sur une autre nuance d'acier : to be continued

Auriez-vous des images d'un essaie HSS dans de l'acier pour voir quel genre d'état de surface vous obtenez ?

Merci d'avance

 

[Dodore]

Il me semble egalement que ton état de surfaçe est maintenant correct
Sur un tour tu n'auras jamais un état de surfaçe " poli glacé"
Tu ne pourra jamais obtenir l'état de surfaçe d'un couteau en inox, par exemple, il y aura toujours des stries. L'important c'est qu'elles soient le plus petit possible
Tu devrais comparer avec des pieces tourner du commerce par exemple tambour ou disque de frein ( neuf, Parce qu'après les stries disparaissent)

 

[brise-copeaux]

Re,

Un truc bizarre que je viens de voir, ta raboter le dessous de ta tourelle a mort...et après tu t’étonnes que ça marche moins bien.

@ +

 

[Dodore]

Bonne remarque pour la tourelle, cette modif n'est pas une réussite

 

[Geoff87]

Re,

Un truc bizarre que je viens de voir, ta raboter le dessous de ta tourelle a mort...et après tu t’étonnes que ça marche moins bien.


Voir la pièce jointe 266764

@ +

Arf, j'avais pas vu
Bon, faut-y qui cherche une tourelle neuve?

 

[baboon21]

Fait moi un affutage en outil couteau, pour cylindrer. un outil couteau comporte une cuillère.

J'ai essayer de faire du mieux que j'ai pu, je ne suis pas encore doué en affûtage (mes tentative se compte sur les doigts des deux mains) mais voici ce que ça donne :

Voir l'outil

Tu fais comparaison avec l'inox...mais moi je vois bien que l'état n'est pas bon...

il y a mieux en effet (j'ai pu le constater avec l'outil conseillé) mais lorsque je passais l'ongle sur la surface, on ne sentait pas que ça accrochait et ne faisait pas de bruit cependant l'ongle laissait un trace, comparer au rond d'acier où là, l'ongle accroche et fait un bon bruit.

Avec le nouvel outil l'aspect sur l'inox est encore plus fini et la trace d'ongle n'existe plus ( merci ! ) par contre le problème sur l'acier reste : l'ongle fait toujours du bruit, MAIS accroche beaucoup moins !

Les états de surfaces

Sur un tour tu n'auras jamais un état de surfaçe " poli glacé"
Tu ne pourra jamais obtenir l'état de surfaçe d'un couteau en inox, par exemple, il y aura toujours des stries. L'important c'est qu'elles soient le plus petit possible

J'en suis conscient, mais je me demande juste jusqu'au je peu pousser la chose : je n'attends pas d'avoir l'aspect miroir des videos de démontration des carburier mais j'ai justement déjà vu des pièces du commerce avec un super état en tournage (strie visible mais aspect brillant) et j'aimerai m'en rapprocher.

Le but de la manoeuvre étant ici d'approfondir mes connaissances sur le tournage et l'affutage.

Un truc bizarre que je viens de voir, ta raboter le dessous de ta tourelle a mort...et après tu t’étonnes que ça marche moins bien.

Bonne remarque pour la tourelle, cette modif n'est pas une réussite

Arf, j'avais pas vu
Bon, faut-y qui cherche une tourelle neuve?

Ha mais j'y suis pour rien
Si je vous dit que c'est d'origine vous me croyez ? Il y avait d'ailleurs des projections de soudure ainsi que 2 gros bourrelets qui ne permettait pas un bon appui du barreau ! Et tout ça était bien d'origine car le tout avait subit le bronzage . Tout ce que j'ai fait c'est enlever 0,2 mm à la fraiseuse en plus des projections et des bourrelets pour être sur d'avoir un appuis bien plan. Donc non je ne suis pas responsable de ce régime amincissant.

Je suis bon pour me refaire un nouveau porte outil ?


Usinage avec la tourelle droite cette fois-ci