bridage piece longue en l'air

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T

tartempion

Apprenti
Bonjour

voulant usiner un octogone conique dans un rond de 30mm de diam et 600mm de long,je me retrouve avec un état de surface qui fait plus penser à une piste de brousse qu'à une autoroute

la pièce est prise dans le mandrin du diviseur (mors durs) sur 20 mm de profondeur (je ne peux pas faire plus) et en contre pointe

ma table fait 1000 de long,aussi ai je le diviseur qui n est bridé que par la vis antérieure
la partie postérieure du diviseur étant "hors gabarit",sort de la table de 30mm
la contre pointe,elle,est bridée sur la table

à priori, en secouant la pièce énergiquement à la main,l'aiguille du comparateur ne bouge pas

je travaille avec une fraise 3 tailles hss,en horizontal,de 100mm de diam,14mm de large
à vue de doigt,elle a l'air de couper (je sais bien que c'est une estimation un peu fantasque)

fréquence de rotation:46
avances 180mm/mn
prof de passe 0.2 (je n'ose aller plus loin)
j'ai assimilé le barreau à de l'acier à 80 kg,en réalité,c est de l acier à canon dont je ne connais pas les propriétés

pendant l'usinage,je sens une vibration dans la pièce

pour y remédier,j'ai glissé dessous le milieu de la pièce un vérin
ça atténue la vibration quelques centimètres avant et après,mais ce n'est pas la panacée

étant un débutant en la matière,ne disposant que de très peu de doc technique,et pas forcement de beaucoup plus de matière grise,à quel endroit devrais je revoir ma copie

l’état de surface (je ne suis pas encore à la rue,j'ai de la marge pour corriger)



le montage



merci de votre intérêt
yves
 
Bonsoir,
Les ondes sont parfaitement régulières et font penser à une résonance de la pièce par rapport à la vitesse de rotation de la fraise. J'essayerais d'augmenter nettement la vitesse de rotation de la fraise, le double par exemple pour voir si la vibration s'atténue ou s'aggrave.
Salutations
 
Bonjour,

Vu que tu as de la marge en hauteur, pour améliorer le bridage du diviseur et de la contre pointe, je briderai une plaque épaisse sur la table (ou deux morceaux) et je fixerai les deux éléments dessus ensuite.
Pour ce qui est de la coupe, je vois une fraise trois tailles dont les arêtes de coupe sont perpendiculaires à la coupe et à l'avance ! J'opterai plutôt pour une fraise 3 T avec une coupe hélicoïdale (si tu en as !) ou carrément avec une deux tailles en fraisage vertical !
De plus, avec cette dernière solution, tu aura un travail d'enveloppe de meilleure qualité géométrique.

Cordialement,
PUSSY.
 
je suis d'accord avec Pussy, j'aurai pris en fraisage vertical avec une 2 tailles.

sinon, ta passe est trop faible, 0.2 sur un 3 tailles de 100mm.
deja qu'en opposition, sur le debut de coupe, on a tendance à ecrouir, là, tu forces le destin.

ma fraiseuse est bien plus modeste que la tienne, et je n'hesite pas un instant à prendre au moins 5mm de profondeur avec une 3 taille, sinon, c'est pas terrible et sur des longueurs plus faibles que la tienne.

donc, soit tu as la place pour prendre bien plus profond(en gros, tu ne te mets pas hors cote), soit tu passes en fraise 2 tailles verical.
 
KY260 a dit:
je suis d'accord avec Pussy, j'aurai pris en fraisage vertical avec une 2 tailles.

sinon, ta passe est trop faible, 0.2 sur un 3 tailles de 100mm.
deja qu'en opposition, sur le debut de coupe, on a tendance à ecrouir, là, tu forces le destin.
Cliquez pour agrandir...

Salut KY260,
peux-tu dévlopper cette histoire d'écrouissage et de prise de passe ?
Je me sens si bête d'un coup...
 
bonjour,

je n,ai certainement pas tout compris, mais quel interet de prendre un plateau diviseur pour tailler un octogone, meme conique?
un simple bridage sur la table avec une cale adequat pour la pente du cone ne suffirait,il pas?
si necessaires, des cales intermediares permettraient d'empecher toute resonnance et toute vibration.

bon, on faisait comme ça autrefois, et vous avez certainement de bonnes raisons de ne plus faire ainsi.

cdlt
 
Bonjour,

Un peu comme domi.moine, pour éviter les vibrations, ne pas laisser la pièce en l'air. La brider directement sur la table, ainsi tu peux mettre autant de brides que nécessaire.

Tu mets 2 butées de rainure distantes de 600 mm dans les rainures de la table, la pièce en appui contre une des butées, entre l'autre butée de rainure et la pièce tu mets une cale de l'épaisseur voulue pour la pente que tu dois obtenir, ensuite tu brides par le dessus et tu fais l'usinage avec le flanc de la fraise 3T ou avec fraise 2T (avec tête verticale).

Tu fais 4 faces de la sorte puis doubler la cale d'épaisseur pour les autres faces.

En variante... il me semble voir que tu as une fraiseuse à table orientable
Tu brides en alignant sur une rainure et tu fais pivoter la table de l'angle voulu.
 
Bonjour à tous,
Dans cette affaire de bridage en l'air et d'utilisation de fraises en horizontal je suis auusi bleu que l'auteur mais son sujet et vos réponses m'interressent beaucoup;là je suis chez la copinne et je n'ai pas mes bouquins donc demain au calme je vais étudier les paramètres de coupe
De mémoire en fraisage de profil ce qui est notre cas la formation des stries est possible;l'usinage se fait bien en opposition!!! les pistes évoquées au niveaude la profondeur de passe,de la vitesse et de l'inclinaison des arêtes de coupe sont indéniables;personne n'a évoqué le porte à faux de la table qui travaille dans ses positions extrêmes vu la longueur à usiner;en bout ça plonge toujours un peu
En tout cas bravo c'est rare de voir du fraisage en horizontal;une fraise veticale pourquoi pas mais bonjour le boulot pour mettre la machine en configuration;le jour ou je vais le faire sur une de mes deux Dufour je ferais un chrono;pas facile surtout si on est seul et pourtant j'ai le fameux support de tête que le constructeur avait prévu pour faciliter la manip
A bientôt départ en randonnée dans une 1/2 h pour la très belle région d'Ornans
Salutations de franche comté
 
Bonjour Tartempion,

D'abord il faut le dire sans nuances ; ARRÊTES TOUT DE SUITE, t'as eu beaucoup de chance de ne pas faire un accident ! la chose qui t'as sauvé c'est que tu as pris 0.2 de profondeur de passe. Je vais détailler ;

1) Si vraiment il avait fallu un diviseur dans le cas d'une longueur sup à la table on utilise une plaque rapportée pour serrer le diviseur sur le nombre si il y à 2 emplacements de bridage c’est pas pour rien c'est pour éviter que le diviseur devienne articulé, mais tu vas le voir tu n'as pas besoin d’un diviseur pour faire un octogone.

2) Une machine outil à métal c'est très très dangereux à mon sens plus qu'une machine à bois, Une fraiseuse ça raccroche très sérieusement et ça emportes tout le bois ça casse. Je te conseille fortement de te trouver un ou plusieurs manuels pour comprendre ;

http://www.decitre.fr/livres/Guide-prat ... 2011802989

3) La fraise ne va pas comme l'a expliqué PUSSY, ce sont des vieilles fraises très peu performantes. Les paramètres de coupes ne vont pas en Rotation pour une fraise de 100 t'est un poil lent se serait plutot dans la gamme des 60 trmn.
Quand à ton avance c'est gargantuesque 180mm/mn, alors que si c'est un peu dur ce serait plutot du 70mm/mn mais comme t'as une fraise qui coupes mal, et en 3 Tailles on n'utilise pas directement ce que donne sla formules.En clair on modère avec prudence ce que donne la formule. Ici, il faut encore descendre pas mal 40mm/mn serait une base, en clair tu avances plus que tu ne coupes d'ou l'aspect, tu écrouis, tu forges le copeau, la fraise n'est qu'un prétexte (j'ai calculé sur du 10 Dents) de toutes façons en 3 tailles faut y aller mollo et + encore dans la profondeur.

4) D'ailleurs une fraise 3 tailles c'est fait pour etre utilisé sur ces 3 faces de coupe dans la masse et non pas en surfaçage ou en bout. Il aurait donc fallu utiliser une fraise 2 tailles prévue pour ça.

5) En fait c'était plus simple de faire un Octogone précis, mais il te faut remonter la tête verticale (j'espère que tu en as une) tu fait ton cubage (ça veut dire le 4 faces) bridé sur la table, en se servant de chaque face dernièrement usinée en appui sur la table la face brute se trouvant perpendiculaire prête à être usinée, ton cubage sera terminé.
Comme c'est un octogone, les 4 autres faces sont à 45°tu incline la tête à l'angle puis tu travailles par retournement en butée sur une référence.

Mais il faut déjà en savoir un peu sur le bridage, en tout cas l’aspect et le dimensionnel correspondra à te attentes.
 
Salut à tous,

Tout comme Modelred.
Pour aller un peu plus loin, tu usines une barre à la pente choisie, et sur laquelle tu placera ta pièce.
Pour le fraisage à 45°, tu mets une butée latérale, ou une autre barre qui te règlera, elle aussi la pente.
idéalement, on usine toujours pour que les efforts de coupe aillent vers la masse, et vers les appuis. Dans ton cas, ce sera de la faible section, vers la plus grande.
Après, çà roule

Cdlt,
Yanik
 

Salut Pierrepmx,

Sans vouloir me substituer à KY260, mais pouvant te donner une réponse et ayant le temps, voici une explication :

Voir le schéma d'un usinage de profil (ou "en roulant" ou "de forme") pour un travail "en opposition" :



La matière enlevée par une dent est représentée par la "virgule" noircie.

Observe maintenant se qui se passe dans la zone entourée de rouge, là où la dent "attaque" la pièce :

L'épaisseur de matière à enlever est nulle ! De ce fait, la dent ne coupe pas, repousse le métal (l'écrouit) et ne commencera à enlever un copeau que quand l'épaisseur à enlever sera suffisante (c'est ce que l'on appelle "le copeau minimum"). Cela induit des vagues, et comme la dent refoule le métal, elle s'émousse, et plus elle s’émousse, plus l'épaisseur du copeau minimum augmente (puisqu'il est lié à l’acuité de l'arête tranchante) ! c'est donc un cercle vicieux !

C'est l'une des raison qui fait que l'on évite l'usinage "en roulant en opposition" (sauf pour des surfaces non fonctionnelles si impossibilité de faire autrement) pour lui préférer un travail par génération ou "en roulant" mais "en concordance" ("en avalant") (si la fraiseuse le permet !) car dans ce cas, la dent attaque par le "gros bout" et fini par la faible épaisseur).

En espérant avoir répondu à tes interrogations,
cordialement,
PUSSY.
 
bonjour à tous

merci pour toutes ces réponses
je vais essayer d’être plus clair dans mon cahier des charges afin d'expliquer les raisons qui ont motivé ce choix de travail et la méthode utilisée

déjà ,la genèse du projet
armes-feu-armes-blanches-f34/canon-octogonal-conique-t33929.html

dans ce cas précis,la conicité n'est pas établie sur la longueur totale de la pièce,ni même l'octogone
je vais garder le tube cylindrique rond sur 50mm après l’épaulement du filetage d'assemblage du canon au boitier,juste blanchi avec un diamètre de 29mm
le barreau fait actuellement 30mmde diam

il y a donc un rayon de raccordement entre la partie octogonale et cylindrique,ce qui exclue une 2 tailles en vertical
j'ai pris une fraise de 100 car je trouve le rayon moins "pentu" qu'avec une fraise de 40
j'ai pris une fraise 3 tailles,car sur le pan supérieur,je dois prendre dans la masse la bande qui supportera la hausse et le guidon,et sur le pan inférieur un tenon (bout de bande) qui servira au verrouillage de la longuesse (partie bois sous le canon servant à la préhension)

donc,je serai amené à travailler les cotés de cette bande afin de les dresser et les mettre en retrait par rapport au pan
donc travailler en 2 tailles d'un coté et de l autre de la bande
il m 'est plus facile de travailler d'un coté puis de l'autre de la fraise que de travailler avec une 2 tailles en tournant la broche de 180°,surtout sans être certain d'avoir suffisamment de course en profondeur (y ?) pour être sur d'y arriver
du moins,c'est ce que je crois

ensuite,si vous regardez le brouillon que j'ai fait (sujet en lien),travail en 2 tailles cylindrique horizontal,j' ai le même état de surface moins marqué,certes,mais toujours cette résonance et à l'endroit ou la fraise attaque le rayon,elle engage la matière en plongeant

j'ai essayé d'y remédier en travaillant non pas en bout mais au plus prés de la naissance de la denture afin de garder le plus de rigidité possible à la fraise,avec des profondeurs de passe pas trop grosse non plus
ce n'est certes pas très important,mais visible à l’œil
je précise aussi que la denture de cette 2 tailles est hélicoïdale

pour essayer de répondre un petit peu aux interventions:

j'ai la tête universelle de la fraiseuse,elle n'est pas condamnée à l'horizontalité
c'est la première fois que je la transforme en horizontale (ce n'est pas non plus un exploit,ça fait que 8 mois que j'ai la machine)
j'ai au moins pu apprécier le temps de mise en œuvre d'un mode à l'autre
pour répondre à Domi,en ce qui me concerne et eu égard à ma grande expérience,tu auras compris que je ne fais pas la différence entre ce qui se faisait avant ou maintenant dans la mesure ou je cherche ce qu'il faut faire réellement
donc,dans le même ordre d'idée,les passes de 5mm,ce n'est pas encore pour moi,pas assez de route derrière moi,trop peur de faire une connerie et puis,je ne suis pas riche en fraises

les paramètre de coupe:
évidement,après la 1ere passe,le résultat était déjà là
donc,nous avons bien essayé,mon neurone et moi,de modifier certaines choses
oh,je ne suis pas allé très loin
j'ai revu ma vitesse d'avance à la baisse
mes abaques me donnent pour ce que j'estime de la matière une avance par dent de 0.2,j'ai 24 dents,et ben,je suis quand même resté à 180mm/mn
je n'ai pas osé toucher aux fréquences de rotation
un autre facteur qui fait que je n ai pas osé y aller trop fort,c'est que la fraise n est pas clavetée sur l'arbre
elle entraine juste sous la pression latérale des entretoises

fraiseuses-f21/normalisation-t34190.html

effectivement,je travaille en opposition,du coté le plus fin (au final)vers le plus épais,donc coté mandrin du diviseur,qui lui,n'est pas forcement super bien bridé,je le répète,et c'est même là que je pensais qu'iraient vos interventions

pour resumer ce que j'ai pu lire dans vos interventions:
il semble que le diviseur ne soit pas forcement le meilleur systeme de prise de pieces ,dans ce cas precis
essayer de revoir le fraisage en concordance
rectifier les parametres de coupes

je vous remercie de vos remarques et commentaires,et attends les prochains avec impatience
dangereusement votre
yves
 
Salut PUSSY,

MERCI pour les explications et le dessin (ça prend du temps à faire !).

C'est limpide...
 
Salut Yves,

ne pourais-tu as te faire la main sur une tige d'acier de GSB (calée sur la table, comme suggéré par différents intervenants) ?
Les canons, ça ne se trouve pas en GSB

Le métal est différent (vitesses), mais franchement, c'est ce que je ferais, pour mettre au point la "procédure", en adaptant les vitesses, testant les options de bridage, etc...

Pour l'acier, j'ai trouvé, dans des références américaines, les aciers suivants: 4132 dans une référence, et 4140, 4142, 4150 dans une autre. 28 à 33 HRC .
1350 pour les canons type fusil de chasse ("shotgun").
Sur une arme à poudre noire de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est peut-être bien de l'acier moins dur.

Bon courage !
 
salut à tous, salut Tartempion,

dans ce cas précis
essayer de revoir le fraisage en concordance
Cliquez pour agrandir...

Mef! là, tu fait peur! en plus, ta pièce a une pente.

Perso, j'ai du mal à percevoir les justifications de tes choix
Ceci dit, chacun peut avoir une perception différente des choses. Il n'y a pas de méthode unique.
Il y en a tout de même des plus ou moins adaptées.

Le fait que tu souhaites un congé et faire des languettes et/ou rainures ne gène en rien le fait d'utiliser une 2 tailles en vertical.
Tu peux très bien ne faire juste que le congé de raccordement en horizontal à la fin.
Tu peux aussi très bien et avantageusement réaliser le raccordement à la fin avec une tête à aléser, t'affranchissant ainsi du risque de broutement par talonnement.

C'est un beau challenge. Dans tous les cas, ce sera une belle pièce que tu nous présentera, je pense

Cdlt
Yanik
 
Bonjour tartempion,

Ayant vu la pièce que tu souhaitais faire, j'ai mieux compris ton idée première de travailler en horizontal.
AU vu de tous les messages, la meilleure solution me paraît être un bridage sur table pour le prisme puis sur vés pour les ' autre cotés de l'octogone, en travaillant :
- Soit en vertical avec une 2 T et usinage des rayons de raccordement ensuite, en utilisant la fraise du bon diamètre comme une tête à aléser, en plusieurs passes.
- Soit directement avec une 2 T du bon diamètre en horizontal et en plusieurs passes.
Dans tous les cas, prends une fraise à denture hélicoïdale qui coupe bien et utilise de l'huile entière comme liquide de coupe (au pinceau).
Si tu dois faire plusieurs passes sur chacune des faces, il est sans doute souhaitable de faire d'abord toutes les 8 premières passes, puis les 8 secondes , etc., pour minimiser la déformation du canon.

Cordialement,
PUSSY.
 
effectivement,au vu de toutes les réponses,il semblerait qu un bridage direct sur la table soit une meilleure solution
pour cela,j'ai ma petite idée
un parallélépipède de 50 de coté,percé en son milieu à 30,fendu en 2,la partie cylindrique du canon prise dedans,bridé sur la table,
en plus,j'ai mon outil pour venir visser le canon sur le boitier après usinage
si je ne suis pas trop couillon,sur la partie inférieure en contact avec la table,je reporte mon angle de conicité,et voili
remontage de la tète verticale,fraise 2 tailles,et hop
pitit problème:comme la plupart d'entre nous,je fais avec ce que j'ai
pour percer à 30,je n ai rien,si ce n'est au tour,mais je n'ai pas de mandrin 4 mors
j'ai bien un 3 mors indépendants,de toutes façons,j'ai vu ici même un post sur le centrage de pièces 4 faces avec 3 mors

en revanche,le diviseur était une bonne opération dans le sens ou j'effectuais une passe,5 tours de manivelle (diviseur au 1/40eme,enfin la démultiplication,pas l’échelle),j'attaquais une autre face
au niveau manip,ça me paraissait simple,trop peut être

yapluka

toutes vos observations restent quand même les bienvenues

yves
 
Bonsoir à tous,
Merci à tous pour vos explications;il va falloir relire tout ça calmement pour bien comprendre;rassurez vous ce n'est pas encore demain que ma Dufour travaillera en horizontal même si j'ai pas mal
de fraises de ce modèle;
Ce projet de canon octogonal à épaisseur variable est particulier ; bravo à toi tartempion pour ta tenacité;ta connaissance et ta passion des armes m'ont impressionnées et pourtant en 30 ans
d'Armée j'ai à peu près tiré à tout;on se posait pas trop de questions sur les problèmes de fabrication qui restaient secrets;en fraisage je suis beaucoup plus bleu que toi donc on se formera en usinant des cales ou tout autre forme plus simples et en travaillant des aciers mi durs
Ton projet est formidable j'espère voir un de ces jours une photo de ce fameux canon fini
Cordialement
 
merci Pussy pour ton explication qui est bien plus detaillée et illustrée que je n'aurai pu la faire.
 
bonsoir,

vous pouvez toujours utiliser votre diviseur pour faire un trou de 30 avec une fraise de 10...
on m'avait aussi appris çà ?
 


ce post mérite sa place dans "Armes blanches, armes à feu" si Pierrepmx et les modos sont d'accord...
 
pas trop d'accord pour le déplacer

je l'ai posté ici,car la base du problème était bel et bien une question de bridage et insidieusement de paramètres de coupe j’étais assez certain d'avoir plus de réponses ici même
le post initial ,lui,se trouve bien dans la rubrique" armes "

maintenant,cette réaction n'engage que moi.....

et si dieu me prête vie,je continuerai dans le post initial

yves
 
pardonne moi Domi,je viens de découvrir ton post

pour y répondre,heu,ben,c'est simple ,moi,on ne m'a rien appris...
par contre,nul doute que cela intéresserait quelqu'un (déjà moi),si tu pouvais developper

yves
 


me suis mal exprimé, pardon, je parle de mettre juste les nuances des métaux des canons, pas le reste bien sûr
 
l’idéal serait que je retrouve mes cours de techno ou le sujet était abordé et de faire un petit topo la dessus

effectivement,cette partie là pourrait intéresser quelqu'un susceptible un jour de travailler cette nuance d'acier et ce serait plus facile à localiser "là bas"
 
Bonsoir à tous,
Je voulais vous remercier pour vos conseils avisés et très bien argumentés ;grâce à vous j'ai mieux compris les problèmes liés au fraisage en profil et cet état de surface "à ondes évoqué par ky260" et très bien expliqué à la page 39 du livrecité en début de post;j'ai même interviewer un copain qui a former des centaines d'outilleurs sur le fameux fraisage en avalant qui améliore l'état de surface "fortement déconseillé avec nos fraiseuses traditionnelles qui n'ont pas de système de rattrapage au niveau des jeux "écrou/vis"
OK le bridage était un peu juste au niveau du diviseur mais en rajoutant des vérins les efforts étaient pas mal repris et l'ami tartempion avait eu la sagesse d'utiliser une fraise sans clavette ;
en cas de coup de trafalgar elle aurait patiné;par contre son "acier à canon" est peut être trop dur pour une fraise en hss; les anciennes fraises ne tenaient pas le 1/4h avec les aciers fortement alliés;avec les fraises verticales à plaquettes le surfacage des aciers fortement alliés ne pose plus de problème;le carbure supporte mal les coups donc l'avance doit être mini;le copeau minimum génèrera toujours des "ondes"
Si ce post avait été publié dans la rubrique "armes" je n'aurais pas eu la curiosité de le visionner ;par contre c'est quand même super de se donner autant de mal pour reconstruire un tel objet
Bravo à tartempion
 

Puisque c'est comme ça, j'en rajoute une couche :
les aciers cités sont au Chrome Molybdène.
Quand c'est de l'inox, c'est du 416: qui supporte les traitements thermiques.
Le texte est extrait d'un article d'une petite boîte américaine qui fabrique des canons de "bech rest" sur mesure (tir sportif de précision à grande distance).

J'ai surligné les parties spécifiant mes métaux utilisés.
A noter que suivant la façon dont le canon est rayé, un traitement thermique de "déstressage" peut être nécessaire.

P.S. Vous pouvez déplacer ce message où vous voulez !...

THE STEEL.
The barrel of any firearm is a pressure vessel with the action serving to stop up the rear end. The peak
pressures involved during discharge are enormous, 50,000 pounds per square inch or more, and special
steels are required to safely withstand these stresses.
Two classes of steel are currently used in rifle barrels. Most barrels for use on hunting rifles and in
military firearms are made from a [highlight=#ffff00]high alloy Chrome Molybdenum steel[/highlight] of the sort used in high stress
components such as truck axles, conrods and such. [highlight=#ffff00]In the United States these steels are designated as
4140, 4150 and 4340 types. In Britain these steels are better known as EN 19 or EN 24[/highlight].

In target shooting stainless barrels have for the most part supplanted the use of Chrome Moly barrels.
The steel is not a true, fully austenitic stainless such as is found in cutlery. [highlight=#ffff00]The 416 type stainless steel
used in barrels[/highlight] is one of a group of martensitic steels which [highlight=#ffff00]can be hardened by heat treating like
regular Carbon steels[/highlight]. 416 stainless is more accurately described as a "free machining, rust resistant"
steel having a high Chrome content, around 10%, but with sulphur added to give it good machining
qualities.
It is widely considered that stainless barrels will have a longer life and are more accurate than
Chrome Moly barrels. If stainless barrels are "shot in" using the prescribed procedure, the barrel
aquires a burnishing which almost eliminates fouling, so making stainless barrels very easy to clean.
Because stainless steel is more expensive than Chrome Moly steel and it is more difficult to black due
to the Chrome content, high production makers of hunting and military rifles prefer to use Chrome
Moly steels. But target shooters who want the best possible accuracy from their barrels are almost
without exception choosing "stainless" barrels these days.
The tensile strength of the steel is measured as the force required to break a rod of steel having a one
inch cross sectional area by pulling it from its ends. The tensile strengths of steels used for making
barrels should exceed 100,000 lb per square inch giving at least a factor of two safety margin over the
chamber pressures experienced during firing. But the impact strength of the steel is probably even more
important, this being the ability of the steel to withstand a sharp knock without breaking. Generally
speaking, the tensile strength of a steel can be increased by hardening it.But as the hardness is
increased, so the steel becomes more brittle and it becomes more susceptible to fracturing from a hard
knock or sharp impact - or setting off a small explosion inside a tube of the stuff! A trade off must
therefore be made of tensile strength against impact strength and for barrel steel the resultant hardness
settled on is usually between 25 and 32 on the Rockwell C scale.
The heat treatment and other production processes involved in making the steel bar leave residual
stresses, which can result in the bar bending as steel is removed in making the barrel. The stress can be
relieved by putting the steel in an oven and taking it up to 600 C, then allowing it to cool very slowly
over the next twelve hours or so. Barrel steel is usually double stress relieved to make absolutely sure it
stays straight through the various machining processes.
 
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