avis assemblage structure

[enolay]

Merci de ta reponse
donc on peut extrapoler a du 50*50 sachant que "l intérieur" du profil doit largement contribuer a la rigidité enfin je pense.
puis-je également montrer une esquisse de ce qui émane de mes neurones embourbés en CM! d apres ce que g lu plus haut, le fait de mettre la vis dans un autre plan que la table est vraiment une hérésie ? même si c juste en-dessous le moment ne sera pas énorme... ca me rassurerai !

merci arnaud

 

[lecot]

Bonsoir à tous, voilà Ordinerf ,j'ai refais les plans de la base de la machine. Je termine les axes mobiles et posterais le schéma . Bienvenu à Enolay ,à tout à l'heure.

 

[ordinerf]

Enolay> oui tu peux montrer tes dessins, je n'y vois pas d'inconvénients vu que le but de ce sujet créer par Lecot est de s'en servir comme support d'exemple pour faire soit même sa cnc

pour répondre à ta question concernant le 50x50 et le perçage, je vais t'expliquer une des bases de la résistance des matériaux sur une simple barre.
pour comprendre il faut un exemple ça sera plus simple
imaginons qu'on prenne une barre de section rectangulaire de 60x30, imaginons que le profil soit positionné comme sur le cadre de Lecot c'est à dire les 60 dans la hauteur et les 30 dans la largeur.
imaginons maintenant que la barre soit juste maintenu par ses extrémités, donc le reste est dans le vide.
l'endroit où la force appliquée aura le plus d'impact se situe pile au milieu de la barre, donc si la barre fait 1000mm de longueur cette zone se situe a 500mm.
lorsque que je vais par exemple poser un poids sur le dessus de la barre et au milieu de sa longueur, la partie supèrieur de la barre va travailler en compression et la partie infèrieur en traction.
la zone de non contrainte (ou non travail) se situe pas loin du milieu de la hauteur du profil donc environ vers la moitié supèrieur des 60mm.
en théorie on "peut" se dire que c'est au milieu donc de ce fait que créer un usinage dans cette zone ne gêne en rien, certe ça ne va pas changer grand chose mais en respectant des proportions raisonnable, de mémoire je crois que le diamètre maxi de perçage toléré doit être de 1/10 de la hauteur soit pour 60mm c'est un trou de diamètre 10mm maxi et si possible le plus pret du milieu des 60mm de hauteur.
bien évidemment la quantité de perçage est elle aussi limité, il ne faut pas transformer la barre en passoire
donc on en déduit déjà deux choses très importante, ce qui va jouer principalement dans la résistance c'est la hauteur du profilé, c'est à dire la dimension qui est parrallèle à la force créée par le poids et donc qui se dirige vers le centre de la terre.
ce qui sous entend que modifier la largeur du profil ne va pas modifier de façon importante la résistance idem pour l'épaisseur (en toute proportion gardée) par contre un rien sur la hauteur va y jouer beaucoup.
conclusion à choisir il vaut mieux par exemple avoir un profilé de 70x30 au lieu de 60x30 tout en gardant la même épaisseur.
si on veut "contrer" le problême par l'épaisseur ou la largeur on va devoir en rajouter pas mal et donc on va se retrouver avec un profil plus lourd et donc qui va encore plus plier sous son propre poids
d'ailleurs ça me fait penser à une chose qui n'a pas été dite c'est que sur les profilé imposant et de grande longueur, le poids même du profilé va jouer sur les calculs parce qu'il n'est pas négligeable.
il est très facile de le comprendre avec un simple plat, suivant comment on le maintien en position, son propre poids va jouer de beaucoup sur une des positions.
suite à tout ce que je viens de dire on en déduis de suite la raison pour laquelle il est préférable de prendre des profilés de type rectangle ou en I ou en H
pour exemple d'équivalence:
- un profil 60x60x2.5 n'est égale qu'à 1.6 fois un profil de 60x30x2.5 et non de 2 fois, pourtant j'ai 2 fois plus de largeur !!!
Nota: pour avoir le double de résistance, il faudra multiplier par 2.333 la largeur soit 140mm...
- un profil 60x60x5 n'est égale qu'à 1.8 fois un profil de 60x60x2.5 et non 2 fois, pourtant j'ai 2 fois plus d'épaisseur !!!
Nota: pour avoir le double de résistance, il faudra multiplier par 2.4 l'épaisseur soit 6mm...
- un profil de 80x60x2.5 vaut 2 fois un profil de 60x60x2.5 pourtant je n'ai qu'1.333 fois plus de hauteur !!!
Nota: si je multiplie par 2 la hauteur j'obtiens 5.25 fois plus de résistance...
donc ça montre bien toute l'importance de la forme du profilé et surtout de sa position face aux forces appliquées

pendant que je suis dans les calculs
- une barre de profil plein carré de 30mm de coté est 1.69 fois plus résistant à la flexion qu'une barre de profil rond de diamètre 30mm.
- une barre de profil rond de diamètre 30mm est 2 fois plus résistante que la même barre de diamètre 25mm, preuve que la taille au dessus c'est toujours meilleure
- une barre creuse de section carré de 40mm de coté à casiment la même résistance qu'une barre pleine de section ronde de diamètre 30mm MAIS le carré ne pèse que 2kg/mètre et la barre ronde fait 5kg/mètre

Lecot> tu as trop de vis, si tu bride autant tes diagonales, au moindre défault de perçage tu déforme ton cadre donc chaque extrémité de diagonale ne doit avoir qu'un seul perçage comme sur mon dessin
c'est valable aussi pour les poutres porteuse, seules tes deux traverses doivent avoir deux perçages en extrémité (chose d'ailleurs que j'ai oublié de modifier sur mon dessin )

 

[lecot]

Re bonsoir, ok Ordinerf , je mettrais donc 3 boulons par angle . Je post maintenant l'axe 'y' , longueur totale de 700 mm et non pas 800 mm comme marqué sur le schéma, largeur de 200 mm et hauteur totale de 250 mm pour respecter ton conseil ( voir post plus haut). Cet axe est posé sur les guides à bille de 'x' .Constitué de 2 flasques acier ep 5 mm? boulonnés sur les profilés 60*60 mm (200 mm de long), reliés par du profilé 60*30 sur lesquels sont fixées les glissières (une sur le profilé en partie haute et l'autre contre le profilé en partie basse).Le support de l'axe 'z' est réalisé en 10 mm ou 5 mm ?.Voilà j'espère avoir été le plus clair possible. Quand pensez vous?A bientôt.

 

[lecot]

Bonjour à tous, je me permets de remonter le post pour avoir l'avis d'Ordinerf sur la suite de mon montage. J'attends avec impatience vos conseils pour débuter la construction;Merci d'avance et à bientôt.

 

[ordinerf]

donc ta machine actuellement ressemble à cela:

 

[lecot]

Bonjour à tous, exactement ça Ordinerf ,c'est cent fois mieux que mes 'plans' , je voudrais bien réaliser des schémas comme le tiens .Par contre il faudra que je pense au système de jonction avec les vis à billes. Donc que pense tu du principe et pourrais tu me conseiller qu'en aux sections a utiliser ,il me faudra acheter du profilé car je n'aurais pas assez de 60 * 30 donc si il le faut je peux passer au 60*60 voir 100*100 pour la base.Merci en tous cas de ton aide ,à bientôt;

 

[ordinerf]

ce n'est pas compliqué, tu télécharge ce formidable logiciel de dessin 3D gratuit à cette adresse et de suite tu feras de beau dessin
http://sketchup.google.com/intl/fr/
Nota: c'est du dessin 3D, pas de la conception 3D, donc pas confondre avec SolidWorks, Catia, etc...

sur le dessin qui suit, j'ai mis les vis à l'intérieur mais le système peut très bien être inversé et mettre les vis à l'extérieur, ce n'est pas du tout gênant.
tu noteras au passage que j'ai rajouter un exemple de transmission par courroie avec un seul moteur (non dessiné) au centre.

ce qui me dérange le plus c'est de ne pas connaitre le type de barre et de guide utiliser, est-ce du tout fait et maintenu tout du long ou est-ce juste une barre maintenu au 2 extrémitées ?
il est clair que la version tenue qu'au 2 extrémitées est la moins bonne

encore une chose que tu n'as pas défini, c'est sur quoi va poser ta machine ?
on lui fait des pieds ou tu as un support rigide et bien plat ?

 

[Fram]

Excellent ton dessin, je me posais la question pour l'axe X d'utiliser 2 VAB mais avec un seul moteur: ton dessin repond a ma question avec les poulies qui vont bien!

Question: quels sont les meilleurs fournisseurs pour tout ce qui est poulie et courroies?

 

[JKL]

Pour moi il y a mieux pour entrainer deux vis avec un seul moteur. C'est de faire la liaison entre chaque vis et le moteur par une courroie. Le moteur est décalé vers le bas avec un moyen pour tendre les deux courroies et en plus on remplace une très longue courroie par deux nettement plus faciles à trouver. En plus on évite la pliure dans les deux sens de la courroie qui est toujours catastrophique pour la longévité de la courroie et qui absorbe de la puissance et est compliquée à faire. Certes il faut une double poulie sur l'arbre moteur alors certains montent un axe avec les deux poulies et font une liaison avec le moteur. Perso je n'ai pas eu à le faire car mon moteur a un axe de 9,52 mm de diamètre et est assez long.

 

[lecot]

Bonjour à tous,merci pour le lien Ordinerf , je vais essayer après avoir reformater mon pc, ce qui sera fait la semaine prochaine durant mon absence car je pars pour la semaine au Canada. J'utiliserais le principe de la courroie comme décri avec l'amélioration de JKL. J'ai vu sur le forum de rétroplane un post intitulé 'new Coquery' qui reprend ce principe.Par contre pour le support de la machine je pense a construire une armature dessous,ainsi je pourrais y rajouter d'autres renforts. Une dernière question peux tu me dimensionner les sections pour commander l'acier pendant mon absence (je pars dimanche) ? Merci beaucoup et à bientôt.

 

[ordinerf]

il est vrai qu'il y avait aussi cette méthode plus simple, après tout dépend des possibilitées que l'on a en poulie, parfois on trouve des barreaux dentés mais bon tout le monde n'en trouve pas forcément.

concernant l'acier, tant qu'on aura pas fini l'étude ce n'est pas la peine de commander quoi que ce soit, imagine qu'on doit changer des choses, les calculs ne sont pas encore fait, la on en est qu'à l'ébauche

JKL> tu sais qu'un ti dessin vaut mieux qu'un long discour alors tu aurais pu sortir tes crayons de couleurs et ta règle d'écolier pour modifier mon dessin

Fram> je ne sais pas, en faite je vais chez Brammer qui se trouves pas loin de chez moi donc concernant les entreprises sur internet je n'en sais absolument rien

 

[lecot]

Bonsoir,ok Ordinerf , je vais attendre , c'est tentant de brûler les étapes ! On s'occupe de quelle partie maintenant ? A bientôt et merci pour tout.

 

[playmobil]

bonsoir a tous,
si je peut me permettre "lecot" fini ton chassis en le posant et surtout en le fixant sur le même principe du support de table que t'as donné "ordinef" car pour l'instant ton chassis peut vriller dans le plan Z et ce serait dommage.
cela te permettra de caler dessous ce que tu veux.
Une petite question à "Ordinef" et "JKL" dans quelle mesure le guidage pourrait être tellement exceptionnel que l'on pourrait ne garder qu'une VAB centrale. Je sais que vous n'êtes pas partisans, mais un guidage fait sur 2x2 patins distants en Y de 30 à 40cm ne pourrait pas etre la garantie d'un guidage parfait?, alors il est vrai qu'il y a une perte de la surface d'usinage mais bon! se serait sympa d'avoir l'avis des deux compères car les deux la même passion mais des avis différents.
Je critique, je critique mais d'ici peu je vais ouvrir un post avec ma Cnc et sans inventer la poudre je me serait basé sur ce forum et sur les conseils des 2 larrons, car l'expérience et la disponibilité est là et je les en remercie.
"Lecot" je pense être un peu comme toi, j'attaque et je verrais bien, je monte, je redemonte, je modifie etc etc c'est le plaisir à l'état pur, mais la base avant tout est un bout de cahier des charges un peu concret car pour l'avoir testé avec "Razorback" j'ai perdu quelques sous dans la guerre avec ma cnc, et avec le temps et de la bonne récup on y arrive doucement mais surement.
je te souhaite bonne chance je te sent vraiment passionné et l'humilité de demander l'avis de nos pros de "modos".
bonne soirée (sous 25cm de neige)
playmobil

 

[JKL]

il est vrai qu'il y avait aussi cette méthode plus simple, après tout dépend des possibilitées que l'on a en poulie, parfois on trouve des barreaux dentés mais bon tout le monde n'en trouve pas forcément.
JKL> tu sais qu'un ti dessin vaut mieux qu'un long discour alors tu aurais pu sortir tes crayons de couleurs et ta règle d'écolier pour modifier mon dessin

Ordinerf, je vois que tu as très bien compris mon long discours.
Sache que je ne relève pas systématiquement les points de ta conception avec lesquels je suis en total désaccord afin que notre ami arrive à mettre en dessin son projet, mais je pourrais car nos conceptions difèrent beaucoup. Je me contente donc de quelques points précis comme celui de cette commande de deux vis par un seul moteur. Il y a un autre aussi mais là qui touche quasiment tous les projets lorsqu'ils en sont au niveau de vos fameux dessins en fausse perspective. Je veux parler du mode de liaison entre les éléments de votre structure triangulée souvent de façon exagérée justement car on ne sait pas - vous ne définissez pas - comment sont faites les liaisons sauf avec ces plaques ici aux angles. Il faut trianguler si les liaisons ne sont pas exemptes de jeu comme un vissage. C'est le reproche que j'ai toujours eu avec les profilés en Alu surtout certains ( ces critères m'avaient fait il y a fort longtemps sélectionner la marque NORCAN )alors que rien ne vaut la rigidité d'une liaison par soudure qui permettrait d'avoir une bonne cohésion sans autant trianguler. Autre détail valable pour tous, faites un effort et donner les dimensions générales de vos batis sur vos dessins en 3D. Cela change tout si un guidage cylindrique non supporté fait 50cm ou 150cm. Or si on n'a pas d'échelle du dessin on est dans le flou.
Ceci dit je te laisse Ordinerf à ta tache d'accompagnateur puisque ma proposition de structure n'a pas été retenue par Lecot.

 

[lecot]

bonsoir à tous ,merci pour ton encouragement Playmobil ,tu as tout à fait raison ,et sans les conseils des connaisseurs,je serais déjà entrain de tronçonner mes profilés et ... filer droit dans le mur! Je tiens encore à remercier les gens comme Ordinerf et JKL qui prennent le temps d'aider les débutants ,ils leurs évitent ainsi de se tromper ,perdre de l'argent et de se dégouter,en tous cas de mon côté je reste très motivé à réaliser ma machine et ce en essayant de ne pas décevoir les personnes qui me conseillent .A bientôt.(ps: pas de neige dans le Nord de la France,mais je pars dimanche au Canada :-26° annoncé la nuit et neige à volonté,je vais en profiter )

 

[lecot]

Re bonsoir,je pense que le post s'est croisé avec celui de JKL. Jkl pour ma part j' essais sur mes schémas de mettre les mesures (encore vague je le conçois),pour le schéma de l'axe 'y' échelle : 1 cm représente 1.75 cm réel(pour pouvoir entrer dans ma feuille de dessin ),je n'ai pas délaissé votre méthode ,c'est en fait petit à petit avec l'aide de Ordinerf que le croquis a pris forme et qu'il s'est écarté de la machine d'aérofun.En tout cas merci également pour l'aide car j'apprends énormément grâce à vos conseils.A bientôt.

 

[enolay]

Je suis toujours votre discussion avec attention, mais suis si nul en dessin que ....
je viens de recuperer du tube carré 50*50*4 plein de bouts!!
pour le moment je stocke!
mais suis pas auusi sage que notre ami ! et ca me demange!!

 

[playmobil]

JKL:j'étais justement en train de dire que c'est avec des idées de conception totalement différentes que les choses progressent, en croisant vos avis même opposés font que de nouvelles cnc émerges et ne se ressemble pas.
tu parlais de Norcan, je viens de commander chez eux mais meme avec un bel assemblage il va falloir que je triangule car vis alu ça tiens si ça bouge pas!
les soudures c'est bien mais encore faut t'il pouvoir en faire et surtout savoir les faires.mon chassis de base sera mecano-soudé(par un copain) mais le reste en Norcan.
"Lecot" vive le canada et ses habitants, quel merveilleux pays j'en garde un souvenir impérissable. c'est encore un peu tôt mais la fonte des glaces au fond de la Gaspésie c'est quelques chose...
bonne vacance et ne prends pas tes plans avec toi

 

[lecot]

Bonjour à tous , merci Playmobil , ok je laisse mes plans, en plus je suis déjà limite au niveau poids des valises Je vous souhaite une très bonne semaine à tous , j'essaierais de poster si j'en ai l'occasion au Canada En tous cas dès mon retour on continue A bientôt.

 

[enolay]

la nuit porte conseil !
voila sur papier ma cnc nébuleuse issue de toutes vos réflexions :
chassi en 50*50*4 de 500*1000
assemblage mixte
x par table mobile
après une prise en main difficile! voila un crobar sur Medusa (si quelqu un connait j aurai quelques questions!)
la potence des Y sera dimensionnée en hauteur suivant le chariot que je trouverai
les traverses en 50x25 supportent les rail des X
il y en a un qui va me maudire mais une seule vis au centre !!
concernant l utilisation fraisage alu laiton ... là vous allez bondir! mais tout petit bouts! pour mes sterlings !
je pense ou la poser sur un support que j aie ou lui mettre des pieds... détail!
g lu quelque part qu il était bon une fois assemblée d injecter de la mousse orange dans les tubes pour absorber les vibrations... délire ou réalité ?
ps concernant medusa comment couper une ligne entre 2 points? me dit d etre en mode édition et la pffffff troue pas! et j aime pas lire les docs!

 

[enolay]

oup's le jpg passe pas :
Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 5000 bytes) in /home/www/8e17bee8b7ba4e690a5d9380609a6314/web/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 196

pourtant 337 Ko c est trop ?
merci

 

[enolay]

nouvel essai

 

[enolay]

bon essai non concluant!!
voila là ca va etre mieux!!

http://14aca055.free.fr/cnc.jpg

arnaud

 

[JKL]

Playmobile, à propos de Norcan il faut comprendre que c'était ( je suis retraité depuis longtemps ) ce que j'avais trouvé de mieux du point de vue prix et surtout mode d'accrochage, MAIS une structure rigide n'en reste pas moins ruineuse à cause du nombre d'équerres ( qu'ils vendent ) qu'il faut au minimum placer à chaque angle. Par ailleurs percer un profilé d'alu de part en part pour aller se visser en bout dans un autre, certes c'est mécaniquement satisfaisant mais cela fait perdre tout l'intérêt des rainures en T le long des profilés qui sont essentielles dans une utilisation où la modularité est un atout.
C'est pour toutes ces raisons que je préconise l'emploi par un amateur de tubes d'acier carrés. La soudure est un art certes mais dans un grand nombre de situations une soudure "pas terrible" sera largement suffisante pour nous. Il faut se souvenir que l'aspect d'une soudure est parfaitement secondaire ( on y met un coup de disqueuse pour améliorer l'aspect ) ce qui compte par dessus tout c'est la PENETRATION ( les mauvais esprits sont priés de prendre la porte, merci )
En soudure de tubes d'acier carrés ou rectangulaires il ne faut pas prendre des tubes avec une épaisseur de 1,5 mm ( à la baguette enrobée ce sont des trous à coup sûr ) par contre du 2 ou mieux 2,5mm c'est jouable avec un minimum d'entrainement. Il faut bien s'imprégner de quelques principes de base. On "pointe" tous les éléments avant de faire un seul cordon. Un cordon de 1 ou 2 cm de long c'est largement supérieur à tout autre moyen d'assempblage et cela peut largement suffire. Il faut connaitre et mettre en application le "pas de pélerin". Vital si vous voulez souder bout à bout deux feuilles bord à bord et à plat. Si vous attaquez naïvement à une extrémité du cordon et le tirer jusqu'à l'autre extrémité, vous ne pourrez pas car les deux toles auront 1 cm entre elles alors. Donc on pointe tous les dix centimètres. On peut s'aider de quelques coups de marteaux sur les points de soudure pour les écraser et ainsi de proche en proche garder les toles bord à bord. Enfin le cordon est fait par petits bouts en alternant la localisation de ceux-ci. Prendre son temps et laisser refroidir un maximum. Inutile d'ajouter que si vous disposez d'un TIG pour faire ça vous allez bénir le ciel car ne pas avoir de laitier à éliminer est un véritable bonheur.
Le problème du TIG c'est le gaz ( question prix mais votre téléphone portable vous coute infiniment plus cher et il n'est vraiment indispensable que trè rarement - Dieu merci ) sinon ce n'est que du bonheur, vous ne penserez plus que TIG et ne reviendrez aux baguettes enrobées qu'à contre coeur. C'est à un point que les pros sur de très grosses épaisseurs font la première passe au TIG ( because pénétration - encore - ) et le remplissage à la baguette enrobée.

 

[ordinerf]

Whaou que de message
Donc déjà on va éclaircir un point important, pour l’instant nous n’en sommes qu’à l’étude donc il n’y a ni dimension, ni matière, ni calcul, c’est juste un dessin pour définir la forme de la machine que je recopie plus ou moins bêtement à partir des idées de Lecot qui est quand même le créateur de sa machine.
Au fur et à mesure qu’il me donne des infos j’adapte mon dessin en 3D en fonction aussi de ses possibilitées d’usinage et de montage.
De plus j’essaye (comme ça été dit depuis le début) de créer un modèle standard facile à faire pour tout le monde donc la soudure ok mais il est certain que je serais plus en accord avec le maximum de personne en faisant du boulonné que du soudé, la soudure c’est comme la cuisine c’est un art, il est plus facile de faire de la merde que du très bien.

je vais attendre , c'est tentant de brûler les étapes ! On s'occupe de quelle partie maintenant ? A bientôt et merci pour tout.

la grosse erreur à ne surtout pas commètre c’est de bruler les étapes, c’est comme avec les femmes, si on va trop vite on va tout perdre donc il faut prendre sur soit et se dire que le meilleur reste à venir si on prend le temps de bien tout faire

si je peut me permettre "lecot" fini ton chassis en le posant et surtout en le fixant sur le même principe du support de table que t'as donné "ordinerf" car pour l'instant ton chassis peut vriller dans le plan Z et ce serait dommage.
cela te permettra de caler dessous ce que tu veux.

tout à fait, pour l’instant il est conçu comme si il posait sur un support très rigide et de plan mais le prochain dessin aura des pieds et une assise réglable, j’attendais juste de savoir si Lecot avait ou non prévu un support pour sa machine

Une petite question à "Ordinef" et "JKL" dans quelle mesure le guidage pourrait être tellement exceptionnel que l'on pourrait ne garder qu'une VAB centrale.

comme je l’ai expliqué avant ou dans un autre sujet (je ne sais plu ) le gros soucis d’avoir qu’une vis centrale c’est que quand l’outil est en Y mini ou maxi, il vienne mettre la table en travers, ce qui est logique vu que le point d’appuis sera l’outil et que la force viendra de la vis donc on va créer un couple et zou la table va aller en travers
Pour éviter cela on peut contourner le problême en écartant au maximum les guides de la table en X, plus ils seront écartés et mieux ce sera mais pour éviter d’aller les mettre chez le voisin , on peut avoir recourt à une astuce géométrique qui consiste à les séparer au MINIMUM en X de la moitié de la distance qui les sépare en Y.
Si mes deux barres sont écartées en Y de 1000mm alors mes deux guides (glissant sur chaque barre) devront être écartés en X de MINIMUM 500mm, c’est la limite mais l’idéal étant qu’ils soient autant écarté en X qu’en Y voir plus en X qu’en Y.
L’intérêt de la double vis c’est qu’on n'a pas de risque de mise en travers de la table sauf si une vis se bloque et de plus les efforts sont mieux répartis mais sauf cas des grosses machines industrielle sinon on en voit pas mal avec une seule vis centrale et un chariot assez long, c’est le cas sur les tours par exemple, la vis est centré mais les chariots sont plus long que large donc pas de soucis.
Par contre pour un portique c’est forcément deux vis, une seule avec une liaison par le dessous serait d’une pure bêtise même si j’ai déjà vu des cnc amateur ainsi faite…
un exemple simple pour comprendre le phénomène, je pense que nous avons tous un bureau avec une tablette coulissante pour mettre son clavier, tirer cette tablette à fond et pousser la en appuyant que du coté gauche ou droit de la tablette et vous verrez qu'il est difficile de la pousser pour une raison simple qu'elle se met d'office en travers, et bien avec les cnc c'est éxactement pareil si l'outil s'éloigne du milieu du Y

un guidage fait sur 2x2 patins distants en Y de 30 à 40cm ne pourrait pas etre la garantie d'un guidage parfait?

le 2x2 patins (ou guide) ça ok c’est même ce qu’il faut, quand à la distance de 30 à 40cm ça dépend de la distance en Y de tes 2x2 guides comme je viens d’expliquer juste au dessus

Je critique, je critique mais d'ici peu je vais ouvrir un post avec ma Cnc et sans inventer la poudre je me serait basé sur ce forum et sur les conseils des 2 larrons,

t’inquiètes je serais présent…

"Lecot" je pense être un peu comme toi, j'attaque et je verrais bien, je monte, je redemonte, je modifie etc etc c'est le plaisir à l'état pur

dommage de perdre autant d’énergie pour rien…

Sache que je ne relève pas systématiquement les points de ta conception avec lesquels je suis en total désaccord

et bien c’est un tord et le tord tue
il faut des avis contraire pour construire le monde donc si chacun se tait on avancera jamais.
Ceci dit, je le redis pour l’instant ce n’est qu’une étude de mise en forme donc ça va évoluer.

vos fameux dessins en fausse perspective.

comment ça mon poisson n’est pas frais !!!
pourquoi fausse perspective ?
c’est du dessin 3D, pas de la fausse perspective, utilise Google SketchUp et tu verras que c’est bien du 3D

Je veux parler du mode de liaison entre les éléments de votre structure triangulée souvent de façon exagérée justement car on ne sait pas - vous ne définissez pas - comment sont faites les liaisons sauf avec ces plaques ici aux angles.

oui je n’ai pas fait les moyens de montages ni dessiner la boulonnerie mais c’est par gain de temps, il est vrai que parfois j’oublie que tout le monde n’est pas dans ma tête et n’a pas la même façon de voir les choses donc c’est vrai que je pourrais mettre les fixations et quelque cotes mais bon en même temps ça suis la logique de nos conversations donc seul celui qui ne suit pas va être un peu perdu

Il faut trianguler si les liaisons ne sont pas exemptes de jeu comme un vissage.

oui mais tout dépend aussi de l’habileté de la personne, perso je te fais une machine avec 0.5mm de jeu une fois tout monté, une calounette dans un coin et zou la machine est nickel donc comme je dis souvent si le mec confond foret de 8mm avec 18mm c’est sur que ça va faire la différence, idem celui qui pointe son perçage à 50mm au lieu de 55mm mais bon on aurait eu le même problême avec la soudure, j’ai vu des soudeurs qui tremble trop ou qui n’ont pas la bonne vitesse d’avance sans parler des réglages du post ou de l’état de surface des pièces

C'est le reproche que j'ai toujours eu avec les profilés en Alu surtout certains ( ces critères m'avaient fait il y a fort longtemps sélectionner la marque NORCAN )alors que rien ne vaut la rigidité d'une liaison par soudure qui permettrait d'avoir une bonne cohésion sans autant trianguler.

déjà l’alu en mode rainure on oublie, un rien et zou tu revisses tout sans arret.
Niveau rigidité soudure je suis d’accord mais tu oublie un détail qu’en résistance des matériaux les soudures sont des nids à problêmes, les coéfficients qu’on prend sont parfois hallucinant, la preuve dans certain domaine tu n’auras casiment pas de soudure, regarde la structure d’un avion qui est riveté, ce n’est pas pour rien.
Jadis je concevais des charpentes métallique pour des réaménagement de résidence parisienne et monument parisien et bien je peux te dire que la soudure on l’évitait au maximum, c’était du mécano-souder et du tout boulonnés.
Enfin bref on pourrait en parler pendant des heures mais bon je reste sur mon idée de départ que la grande majorité des membres n’ont pas de post à souder et que ceux qui le peuvent souderont leur chassis comme ils le souhaitent

Autre détail valable pour tous, faites un effort et donner les dimensions générales de vos batis sur vos dessins en 3D. Cela change tout si un guidage cylindrique non supporté fait 50cm ou 150cm. Or si on n'a pas d'échelle du dessin on est dans le flou.

oui chef, bien chef, à vos ordres chef

Ceci dit je te laisse Ordinerf à ta tache d'accompagnateur puisque ma proposition de structure n'a pas été retenue par Lecot.

d’ou un ti dessin plutot qu’un long discour, c’est beaucoup plus parlant

Je tiens encore à remercier les gens comme Ordinerf et JKL qui prennent le temps d'aider les débutants

oh la grosse faute de français, on ne dit jamais les gens quand on désigne des personnes en particulier, au pire tu pouvais dire "les membres", les gens c’est pour décrire des personnes à qui tu ne prêtes aucune importance, qui sont en grand nombre ou pour désigner des personnes d’une même famille, malheureusement ce mot est trop souvent mal employé, il dénotte une certaine familiarité, d’ailleurs c’est de ce mot qu’est né le mot « gendarme », c’est le raccourci de "gens d’armes".
pendant que j'y pense, un autre mot que je vois souvent mal utilisé c’est "eux" pour désigner les personnes dont on parle, c’est d’une impolitesse ce mot, je crois même que son origine découle du "euh"

ils leurs évitent ainsi de se tromper ,perdre de l'argent et de se dégouter,en tous cas de mon côté je reste très motivé à réaliser ma machine et ce en essayant de ne pas décevoir les personnes qui me conseillent

en même temps on le fait surtout par passion de la mécanique et de faire avancer de tel projet, maintenant personne n’est forcés de nous écouter ni de suivre nos conseilles
L’idéal est quand chacun apporte sa pierre à l’édifice et pose des questions pour comprendre pourquoi on conseille ceci et non cela.
Ce que j’aime c’est juste la sensation d’avoir pu aider ne serait-ce qu’un peu une personne sur un sujet que je connais assez bien, si de tout ce que je dis seul 1% est retenu ou utilisé par la suite alors je suis content
Ce qui m’ennuis par contre ce sont les forums sur lesquels je n’apprend jamais rien, c’est prétentieux de ma part de le dire mais certain sont ennuyeux à mourir parce qu’il n’y a jamais rien de nouveau ou d’intéressant, alors que sur le forum usinages.com ce qui est génial c’est qu’il n’y a pas un jour sans qu’il y ai un sujet intéressant et à chaque fois je suis bleuffé de voir la richesse de connaissance de tout le monde et que l’ensemble forme une équipe soudé même si chacun à son caractère et ses petits défault
Ça fait plusieur fois que je constate le principe de "une question et zou plein de réponse instantanné et efficace" et ça j’adore

je viens de recuperer du tube carré 50*50*4 plein de bouts!!
pour le moment je stocke!
mais suis pas aussi sage que notre ami ! et ca me demange!!

on va t’aider avec tes ti bouts de métal

la nuit porte conseil !

je me tue à le faire comprendre à ma Bibiche mais rien à faire, ça l’agasse quand je me lève 3 fois dans la nuit

concernant l utilisation fraisage alu laiton ... là vous allez bondir! mais tout petit bouts! pour mes sterlings !

je t’arrête de suite, ce n’est pas la taille de la pièce qui compte mais la dureté de la matière donc petites pièces ou pas il faut du rigide si tu usines du métal

je pense la poser sur un support que j'ai ou lui mettre des pieds... détail!

sans hésiter 4 pieds dont un réglable

j’ai lu quelque part qu il était bon une fois assemblée d’injecter de la mousse orange dans les tubes pour absorber les vibrations... délire ou réalité ?

si c’est un délire alors je délire vu que je l’ai re-dis il n’y a pas si longtemps

concernant medusa comment couper une ligne entre 2 points?

ne te prends pas la tête, Google SketchUp est si simple que dessiner avec autre chose devient impensable

MAIS une structure rigide n'en reste pas moins ruineuse à cause du nombre d'équerres ( qu'ils vendent ) qu'il faut au minimum placer à chaque angle. Par ailleurs percer un profilé d'alu de part en part pour aller se visser en bout dans un autre, certes c'est mécaniquement satisfaisant mais cela fait perdre tout l'intérêt des rainures en T le long des profilés qui sont essentielles dans une utilisation où la modularité est un atout. C'est pour toutes ces raisons que je préconise l'emploi par un amateur de tubes d'acier carrés.

entièrement d’accord, ce type de profilé c’est bien pour faire un habillage rigide mais non utilisé comme support mécanique, l’alu c’est bien mais ça vis mal avec le temps les frottements, les efforts ou les vibrations.
A la limite faire une machine qui se repose sur un support en alu ok pas de soucis, ça ne bougera pas mais faire une structure de machine en alu c’est à risque ou alors on va avoir des profilés sur dimensionnés et donc très cher, enfin c’est mon avis…

La soudure est un art certes mais dans un grand nombre de situations une soudure "pas terrible" sera largement suffisante pour nous. Il faut se souvenir que l'aspect d'une soudure est parfaitement secondaire ( on y met un coup de disqueuse pour améliorer l'aspect ) ce qui compte par dessus tout c'est la PENETRATION ( les mauvais esprits sont priés de prendre la porte, merci )

c’est ce que je disais à Bibiche, tout est dans l’art de pénétré … la soudure
Blague à part je suis d’accord mais je précise juste un détail pour ceux qui soudent très mal que meuler c’est aussi enlever de la soudure donc l’aspect esthétique donne quand même une indication sur l’état de la soudure et sa pénétration, ne pas hésiter après meulage (si possible ne pas en faire) de tester la résistance de la soudure.

En soudure de tubes d'acier…Un cordon de 1 ou 2 cm de long c'est largement supérieur à tout autre moyen d'assempblage et cela peut largement suffire….et le remplissage à la baguette enrobée.

d’accord avec toi sur tout, j’ai laissé une phrase apparente juste pour préciser qu’en moyenne quand une soudure est bien faite on a une résistance à la traction de 1tonne par mm² de surface de soudure, bien évidemment ne vous amusez pas à tenir une tonne sur 1mm² de soudure parce que ceci n’est faisable que si vous avez une traction parfaitement alignée avec les 1mm² de surface ce qui est casi impossible sans parler que votre soudure ne va pas travailler qu’en traction mais va avoir plein d’autre contrainte qui l’a feront lacher bien avant d’atteindre la tonne.

Bon bah voilà j’ai répondu à tout

 

[playmobil]

bonjour,
oui cela à l'air simple de prime abord, mais c'est comme tout! il faut faire des kilomètres de cordons pour que le métier rentre.à l'époque je ne comprenais pas pourquoi mon prof nous faisais passer des heures à gratter une savonnette à la batarde, je l'ai compris avec un 18 en TP lors de mon examen.
Donc TIG tu dis... en occase est-ce abordable? et sur un compteur mono faible intensité d'un garage auto est-ce possible?
On parle rarement de la soudure sur l'Alu, faut t'il du matériel particulier car quand j'ai demandé un devis sur des tubes carré Alu, la personne d'un sourire en coin m'a demandé si je voulais qu'il me les soudes.
de la manière dont il me regardait (comme dans les Tex Avery "la caisse enregistreuse qui tourne dans le blanc des yeux") tout penaud et sans le "sou", je lui ai dis "non! non!" merci m'sieur!.
ce que je craint le plus a propos des soudures c'est les déformations et même si elle seront faites par un copain,je craint que la chauffe induit inévitablement une déformation, pour l'Alu est-ce que le problème est aussi récurent? comment est-il possible par la suite de rectifier un châssis avec des moyens simples sans passer par une boite.
bon week-end a tous
playmobil

 

[ordinerf]

l'alu se soude en alternatif parce qu'il faut percer l'alumine mais en plus c'est dans un atelier "blanc" donc sans poussière de fer ni de rouille, donc imagine pourquoi il a sourit, ce type de condition ça coute et puis l'alu en lui même c'est au moins 2 fois le prix de l'acier donc forcément ça revient vite très cher alors que l'acier c'est devenu abordable pour tout le monde.
en général pour l'alu on soude au TIG, c'est bien plus "simple" et on peut faire des soudures très fine.
lors du soudage il va y avoir une forte montée en température suivi d'une forte descente de température, du coup le métal va travailler mais il lui faut du temps et donc comme on ne lui en laisse pas il va se déformer et emmagasiner des contraintes donc pour les supprimer il faut rechauffer les pièces et les refroidir très lentement ou les avoir chaude avant la soudure, enfin bref des conditions pas du tout économique.
parfois même on a de telles contrainte que la matière se fissure carément.
après il y a soudure et soudure, tu as celui qui feras un truc fin et précis et celui qui étale sa sauce pourvu que ça crépite comme on m'a dit une fois

 

[playmobil]

bon! planquez vous "Ordinef" est en forme aujourd'hui! attention à ces jeux de mots, c'est se qu'il fait craindre le plus chez lui!
bon W.E
playmobil

 

[JKL]

bon! planquez vous "Ordinef" est en forme aujourd'hui! attention à ces jeux de mots, c'est se qu'il fait craindre le plus chez lui!
bon W.E
playmobil

Sauf qu'il n'hésite pas à se contredire entre le haut de sa prose et le bas.
Ordinerf, sache qu'il n'y a pas beaucoup de soudures sur un avion car les alliages d'aluminium qui se soudent très bien sont merdiques mécaniquement et ceux qui ont d'excellentes caractéritiques mécaniques ne se soudent pas bien du tout. Toutefois tu as une excellente contradiction avec les bennes de camions et les remorques de camions en alu.
Je vois qu'il y a beaucoup de partie-pris à propos des soudures "le métal se déforme" "il y a des contraintes". Oui mais tout est relatif il est parfaitement possible de gérer la situation sans être un expert. Les coques de bateaux( les gros et les petits) étaient rivées avant guerre et elles sont soudées aujourd'hui.
Trianguler un bati sans savoir quelles sont ses dimensions est totalement stupide. La pire erreur c'est de vouloir faire comme les industriels et en particulier de concevoir un bati en tubes soudés ayant beaucoup de traverses et de renforts entrecroisés. C'est là que se produisent les déformations. La cata c'est de vouloir faire une échelle. Si on y tient il faut déformer (de la bonne amplitude) les longerons pour qu'ils soient droits après soudure.
Dernier point ( pour ce soir) Guillaume Coquery a eu un énorme mérite il y a longtemps c'est celui de montrer à des modélistes avions qu'il leur était possible de faire une cnc avec des roulements de roller et des règles de maçon MAIS l'économie faite par rapport à ce que couterait la même CNC avec des moyens plus "mécaniques" se paye le prix fort en temps de montage et patience car il y a environ une centaine d'écrous à serrer et beaucoup de réglages chiants. Moi je suis un partisan du collage et du soudage "raisonné". Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs.