Voici le tachy chinois...
J'en ai déjà deux installés depuis bientôt 1 an.
- perceuse
- tour
5-15 V 100 mA MAXI ; le maxi est important. En effet, il y a 5 digits. Bien sûr multiplexés et donc jamais allumés en même temps, digits comme segments (la persistance rétinienne faisant le reste).
Non seulement ils ne sont jamais allumés ensemble, mais en plus compte tenu des vitesses de rotation à mesurer, seuls 4 sont utilisés.
J'en ai donc sur la perceuse et sur le tour (variateur de fréquence)
Sur la perceuse : sur le digit des milliers, le "1" s'affiche parfois... Donc deux segments seulement. Ca économise encore de l'énergie ! Pareil sur le tour qui monte rarement à plus de 2000 tours.
De plus, si un tour fonctionne parfois des heures durant, une perceuse ne fonctionne que par intermittence... on peut sous dimensionner le refroidissement.
Sur le tour comme sur la perceuse, ce sont des 7812. Pourquoi pas des 7815 puisque les tachy peuvent prendre du 15 V ? Simplement parce que j'en avais au fond d'un tiroir ! Donc 12 V à chuter.
Conso : le tachy + la polarisation de la photodiode et du phototransistor. 100 mA (en fait moins, voir le raisonement ci-dessus) + 30 mA...
Soyons pessimiste. 130 mA. 12 V à cuter. en gros 1.5 W mais en pratique, à vue de nez de l'ordre d un seul watt.
Sur le tour, qui fonctionne sur de longues périodes : refroidissement. Bien sûr canon isolant.
Sur la perceuse, rien ! Le canon est en place, mais je n'ai jamais mis de refroidisseur. Le doigt dessus, ça chauffe un peu, mais rien d'alarmant. Certainement aps de quoi faire bouillir de l'eau.
Tout ça ça fonctionne parfaitement depuis septembre 2008.
Revenons en à la fraiseuse.
Alimenter le tachy 5 digits en 9 V est complètement c*n.
Un régul réglé pour 12 V ou 15 V avec un petit bout d'alu, et basta (comme sur le tour). C'est validé par l'expérience, le reste, bof...
Pour l'afficheur de l'avance :
Lui veut 9 V, et 60 mA maxi.
15V à chuter, 60 mA = 0.9 W. Même chose que pour l'afficheur du tour : dans les 1 W à dissiper au grand maxi, contre 1 W au pif réellement dissipé dans le tour.
On reste dans les mêmes ordres de grandeur. Bout d'alu et basta.
Pas la peine de calculer le dissipateur et toutes les résistances thermiques.
Il me semble avoir lu un jour dans une datasheet qu'un 780xx TO220 pouvait dissiper jusqu'à 1 W sans refroidisseur...
Je viens de relire des datasheets.
125°C maxi.
Résistance thermique jonction air : 68 °C/W
Pour 1 W, avec 30°C ambiants, le refroidisseur est inutile. Ca reste dans les clous.
Et de toutes façons, il y a un "thermal shutdown" incorporé. Au pire, ça coupe le temps de refroidir, et ça ne va pas plus loin.
Pourquoi pas des LM 317 ? Simplement parce que :
- j'en suis resté au LM317K qui est en boîtier TO3 : pas pratique. Bon c'est vrai, il y a d'autres boûtiers
- il y avait un lot de 7805
Sont pas mimi, ces petits FDC ?
Capot avec presse étoupe de luxe, et joint torique pour l'étanchéité boîtier capot. Capot plastique, boîtier alu. A l'intérieur, contacts et visserie dorés.