Rénovation AC280 (de TRINITRON)

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Vraiment super travail!! Mais on est habitué quand on voit ta fraiseuse déjà on imagine le résultat!!

Par contre pour une prochaine restauration si tu veux éviter les pose de mastiques, choisis en un applicable au pistolet! Genre raderal.
 
Salut Pierreg60,

Merci pour les compliments

Pour le mastique pistolable, figure toi que j'ai hésité. Mais n'ayant jamais pratiqué la chose, je n'ai pas osé le faire et j'ai préféré assurer avec la méthode "classique". Si jamais j'entreprends une autre réno dans le futur, j’essaierai çà mais sur du matériel plus petit.
 
Bonsoir,

Je profite du mauvais temps pour avancer un peu sur le tour. Je n'en ai pas encore fini avec le mastic mais je frise un peu l’overdose. J'ai préféré changer un peu d'activité : j'ai commencé à enlever la protection. Il faut être délicat pour ne pas décoller la peinture sur les bords. C'est quand même assez long.



On peut commencer également à remettre en place les boutons de commandes.



Ce n'est pas évident de retrouver le bon positionnement des leviers. Pour le sélecteur de la gamme des vitesses (à droite) la photo prise avant le démontage est bien utile.







J'ai également profité du week-end pour commencer à noircir certaines pièces. Ici, c'est les bouchons des carters d'huile.



Un petit atelier pour la remise à neuf des boulons.



Je suis content car en peu de temps, on peut voir du changement
Ce n'était pas le cas lors des séances de masticage où, en fin de journée, j'avais l'impression de n'avoir quasiment rien fait. Le moral est au beau temps, pas comme la météo.

Fréd
 
Bravo pour tout ce boulot et pour l'énergie nécessaire pour nous en faire part.

Petite question : Quelle peinture type, marque as tu utilisé ?
 
Bonjour,

gillesR a dit:
Bravo pour tout ce boulot et pour l'énergie nécessaire pour nous en faire part.

Petite question : Quelle peinture type, marque as tu utilisé ?
Cliquez pour agrandir...
Merci pour les compliments. Pour répondre à ta question, la peinture est de marque STANDOX Multimix. La sous couche de primaire est de l'époxy. La peinture de finition est une peinture industrielle à deux composants. C"est normalement de la peinture polyuréthane mais sur l'étiquette il est noté qu'elle contient des composés époxydiques. Donc En tout cas, çà semble être du costaud. On verra à l'usage.

Sinon, je me suis amusé à faire un petit reportage sur la rénovation de A à Z d'une petite pièce. C'est juste pour montrer le travail que cela représente. La pièce est le support de la manivelle du transversal. La voilà d'abord dans son état d'origine.









On commence par décaper toute la peinture et l'enduit restant. Il n'en restait pas beaucoup. Comme je l'ai déjà expliqué, la peinture est grattée avec un ciseau à bois. L'enduit est ensuite décapé à la meuleuse droite avec de l'abrasif. La finition est faite avec une brosse fixée sur la fraiseuse.







C'est la première pièce où il a été nécessaire d'améliorer la fonderie à la meuleuse et à la lime. Globalement, la fonderie du tour est de bonne qualité mais cela manque de raffinement. On est loin de la qualité de la fonderie suisse (Schaublin car j'ai pu faire la comparaison). La plupart des pièces ont été rectifiés à la main avant finition, ce qui rend l'ensemble tout à fait acceptable. Cette petite pièce qui est pourtant bien visible, semble avoir été oubliée et la finition laissait à désirer.

Polissage des partie non peintes.









On réalise ensuite le masquage de ces mêmes zones qui ont été polies.







J'arrive au bout du nombre des photos autorisées dans un post. La suite et la fin dans le prochain message.

Fréd
 
La suite des opérations : le masticage avec le mastic de remplissage de couleur grise. Le ponçage est fait avec du papier de verre de grain 80.





Maintenant que la forme générale est obtenue, on peut passer à la couche de finition, de couleur beige. Ponçage avec du grain 120 puis 180.









La pièce est prête pour la peinture. Comme montré avec la carcasse du tour, on commence avec une couche apprêt.





Puis les deux couches de finition.







On peut enlever les masquages : la pièce est terminée . C'est assez difficile de comptabiliser le temps passé car le travail présenté ici n'est pas effectué dans la continuité et ce n'a pas été la seule pièce peinte pendant cette seconde séance de peinture (il y en aura encore au moins deux petites). Plus d'une après-midi, c'est sûr.





Bonne semaine,
Fréd
 
Super !
Autre question : Pourquoi enlever tout l'ancien mastic au ciseau : celui là doit tenir, non ?

On comprend mieux pourquoi la finition est perfectible vu le nombre de pièces ..

Mon tour est un H. Ernault Batignolles donc plus vieux (1954) que le tien et surtout en état bien pire.

Tes résultats m'encouragent à faire de même mais il va falloir se motiver..
 
En fait l'ancien mastic tient plus ou moins selon les endroits. Difficile de prévoir où. Dés qu'il y a eu un choc, mastic et peinture sont susceptibles de s'écailler, même s'il sont encore en place. En plus, il faut se méfier de la compatibilité entre les produits anciens et les récents. On peut avoir de très mauvaises surprises.
De toute façon, mon objectif est de repartir sur du propre, d'où le décapage complet.
 
OK je vois
Sinon pour faire le pénible, on voit des défauts autour de l'huileur.
Je pense que ça vient de la peinture.
Comment fais-tu dans ton garage pour la poussière ?
 
Magnifique restauration,j 'adore s'il te prends trop de place, pense à moi !!!
 
Bonjour,

gillesR a dit:
OK je vois
Sinon pour faire le pénible, on voit des défauts autour de l'huileur.
Je pense que ça vient de la peinture.
Comment fais-tu dans ton garage pour la poussière ?
Cliquez pour agrandir...

Effectivement, il y avait des défauts. Ce n'était pas de la poussière. C'est moi qui ai fait le c.n
Pour gagner 30 secondes, j'ai réutilisé le même récipient pour faire le mélange des deux composants de la peinture. A ne jamais faire !!! La peinture liquide a décollé les restes de peinture sèche et je me suis retrouvé avec plein de petite peaux. C'est cela que l'on voit sur la photo.

Après ponçage à l'eau et repeinture, cela donne cela. C'est un peu mieux.



Pendant que j'y suis, voilà la pièce qui supporte les barres de chariotage (sans peaux de peinture ).





J'ai aussi fini une partie des capots. Le capot du moteur, à l'arrière.



Et celui sur le côté du moteur :



La partie qui a été réparée, en gros plan. Comme prévu, la réparation est invisible.



Pour mémoire, la même, dans son état d'origine :



C'est tout pour l'instant, avec le beau temps, le remontage du tour va avancer au ralenti

Fréd
 
Même la petite peau était acceptable.
Merci pour toutes ces explications.
 
Quelques remarques :
Sur mes carters, j'ai comme toi des pattes cassées ou manquantes :


Une en état :



Ces pattes doivent être élastiques pour maintenir le carter fermé. Je pense qu'elles sont d'origine en tôle bleue (acier ressort C75 ou C90) et que du coup elles ne sont pas soudables sur la tôle du carter
On voit au dessus le montage riveté avec même une petite plaque de maintien.
je pense que tes crochets (a voir page 5) qui eux sont en tôle ordinaire auraient pu être soudés, par points par exemple.
 

J'aurai surement fait un soudage à point si j'étais équipé pour, ce qui n'est malheureusement pas le cas
 
Bonsoir,

Juste quelques photos de la peinture du traînard.













C'est tout pour aujourd'hui.

Fréd
 
Bonjour,

La carcasse du traînard finie avec le masquage enlevé.

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La prochaine étape est la remise en place des engrenages avant de pouvoir remettre le traînard sur le banc.

Edit : Il y a eu un problème avec les dernières photos . C'est maintenant corrigé

Fréd
 
Dernière édition:
Bonjour,

Le remontage des engrenages est simple si l'on a bien repérer l'ordre à respecter lors du démontage. C'est ici que l'on apprécie les APN. Il y a trois groupes d'engrenages. Je commence par le plus complexe. C'est lui qui permet le passage du mouvement transversal au longitudinal.







Le second groupe est solidaire de l'engrenage d'entrainement du longitudinal sur la crémaillère. On en a parlé il y a quelque temps avec Patduf.









Et enfin, le petit système d'engrenage qui récupère le mouvement sur la barre en rotation.





Il n'y a plus qu'à remonter tout cela à l'intérieur du trainard.

Fréd
 
Super !
Vas tu :
Remonter l'ensemble du trainard avant de le reposer sur le banc ou y a-t-il une autre solution ?
Comment va tu faire pour manipuler ça sans abimer la peinture ?
 
On ne peut pas faire autrement que de remonter les 3 séries d'engrenages avant la remise en place du trainard. Une fois tout remis en place, il faut replacer la plaque formant le dessus du trainard et amener délicatement le dessous avec les engrenages en protégeant la peinture. Il faut être obligatoirement deux car c'est quand même assez lourd.
 
salut l'ami !!!

eh ben !!!!
heureusement que ce n'était juste qu'un "p'tit coup de jeune" !!!!!

je ne suis pas sûr que les entreprises pros de vente de M.O d'occas en fassent autant pour une machine, les coûts de main d’œuvre seraient surement trop élevés !!!
en tous les cas, c'est un bonheur de voir un passionné se lancer dans une pareille aventure!!!
perso, je ne suis pas sûr d'aller jusque là pour une rénovation ...
en tous les cas, t'es vraiment fan du souci du détail, quand on voit le fait de polir tes pièces lorsque d'autres ( et moi y compris...) auraient juste mis un coup de propre !!!
magnifique boulot !!!

Bbr a dit:
Bonjour Fréd,
Effectivement mettre 2 écrous KM avec une rondelle MB entre les 2 indique clairement qu'il y a des "mécano" qui n'ont pas tout compris. ...

Cordialement,
Bertrand
Cliquez pour agrandir...

par contre là, je ne suis pas trop d'accord, quoique que je connais des mécanos dans "les roues de brouettes" et je ne suis pas convaincu qu'ils en auraient eu l'idée ...

si il y a 2 écrous à encoches du type KM, avec une rondelle-frein entre les 2, c'est qu'il y a une raison ....
il semblerait que le montage soit d'origine, même si il a été déjà démonté une fois, le gars l'a remonté comme il l'a démonté ...
pour avoir déjà rencontré ce genre montage, c'est parce que derrière la poulie, il y a des empilements de pièces avec des roulements à contacts obliques, d'autant plus que c'est l'arbre principal de transmission de puissance et que forcément, il y a des forces qui s’exercent en radial comme en axial ...
A mon idée qu'il faudra serré les 2 écrous avec attention ...

bonne continuation et au plaisir de revoir de belles photos de cette machine !!!!

R.2087
 
Salut R.2087,

D'abord, merci pour tes encouragements

Pour les rondelles, je pense aussi que le montage est d'origine. Je suis cependant un peu comme Bbr et je ne comprends pas bien l’utilité de ce montage. Néanmoins, comme je suis (très) loin de tout savoir , j'étais bien persuadé, même avant ton intervention, de le remonter tel quel. De toutes façons, même si la seconde rondelle ne servait à rien, elle ne peut pas non plus nuire.
Pour le serrage, je compte me servir des traces de pliages sur la rondelle crantée pour serrer les deux écrous exactement de la même façon qu"avant le démontage. Avec deux pliages cela sera difficile de se tromper. De mémoire, le serrage était assez "strong".

Au plaisir de te lire,
Fréd.
 
re

effectivement, le serrage devait être conséquent et en règle générale, il devait y avoir un jeu axial, un peu comme le jeu sur une broche de fraiseuse ...
à mon idée qu'il y a un jeu à respecter et que le 2e écrou à encoche sert de contre-écrou au 1er et la rondelle-frein, à les maintenir bloqués !!
il est vrai que, grâce aux traces de pliage de la rondelle-frein, il se peut que tu retrouve la force de blocage mais pour le jeu résiduel ...

bref, je te renouvelle mes vœux de bonne continuation sur ce tour !!
j'ai eu l'occasion de me servir de ce modèle et j'avoue, qu'il est assez plaisant à utilisé !!

A bientôt !!
 
Le montage d'origine est on ne peut plus simple :

écrou + rondelle frein serrés en appui sur l'arbre (donc pas de réglage de jeu ou autre). Je pense qu'une fois l'écrou foiré ou perdu, le pas fin a contraint le réparateur à la solution d'utiliser des écrous KM. Il aurait fallu qu'il ait un tour sous la main pour le refaire.
 
Donc, ils ont utilisé deux écrous KM pour avoir à peu près la même largeur sur le pas de vis que l'écrou d'origine
 
Je suis allé voir un autre AC280 et surprise :

Ce montage devait donc être assez courant !
Ceci étant c'est un montage écrou contre écrou assez banal sauf en ce qui concerne la rondelle.
 
Intéressant.

Cela semble donc bien être un montage d'origine. A propos du schéma donné par gilleR, j'ai une question : que represente le numéro 2 ? J'ai bien la gorge dans la pièce 3 (qui n'a pas été démontée) mais il n'y a rien dedans. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un joint torique ?
 
La représentation et le montage sont classiques :
il s'agirait d'un joint à lèvre (dit joint spi) pour éviter que les saletés ne rentrent dans le roulement.
Une façon de le savoir est d'examiner regarder l'arbre rep 1 à cet endroit.
S'il est trempé ou usé, ce pourrait être un signe. La construction académique impose un arbre traité en face d'un joint à lèvres.
 
Bonjour,
Comme quoi, il faut être extrêmement humble avant de qualifier négativement un type de montage que l'on ne connait pas...............
Ce qui sera le plus utile pour tous c'est qu'on arrive à comprendre ce qui à justifier une telle disposition.
Elle paraitrait plus logique si l'arbre n'avait pas de saignée longitudinale et que le système soit là pour immobiliser les écrous l'un par rapport à l'autre et non par rapport à l'arbre.
Gaston 48 qu'en penses-tu ?
 
Ce n'est pas parce qu'un montage est répandu qu'il est correct !
Regarde les Renault .

je pense pour ma part que l'écrou KM était une solution facile à mettre en oeuvre et moins chère qu'un écrou spécial.
 
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