MegaHertz
Compagnon
Le sens d'impression est vraiment très important.
Si tu l'avais imprimé dans le sens qu'on voit ça aurait peut être pas cassé.
Pour une bonne résistance en méca il faut imprimer avec le moins de ventil possible pour avoir une liaison inter-couches bien solide.
Et puis pour de la méca il te faudra la précision au 10e de millimetre
Et si tu veux de la précision il faut décider tout de suite du nombre de contours , du type de remplissage et du pourcentage voir même de la hauteur de couche.
Le Gyroide s'imprime vite et à 15 ou 20% c'est déjà bien solide.
Pour la hauteur de couche 0.18 c'est pas vilain et ça met pas trop de temps à imprimer.
1/ Corriger les steps/mm en X et Y
Pour ça tu imprimes un rectangle pour ton instrument de mesure précis.
Un rectangle pour avoir X et Y différents et éviter de confondre les axes.
Par exemple si tu as un pied à coulisse de 150 tu pars sur un rectangle de X80 Y100 Z8
Comme ça tu pourras poser le pied à coulisse bien à plat sur la table et éviter qu'il soit de guingois quand tu mesures.
Vaut mieux attendre un bon quart d'heure que tout soit bien froid pour mesurer une pièce pas dilatée.
Si tu as accès aux steps/mm dans les menus de ton imprimante tu corriges avec un simple regle de 3 et tu ré-imprimes pour vérifier.
Si tu n'as pas accès à ça par les menus il faudra utiliser Pronterface pour lire les valeurs courantes.
Le 10e de millimetre c'est faisable sans trop souffrir.
Pour les trous c'est un peu plus chiant.
On ne peut pas mesurer proprement un trou et le mieux c'est encore d'utiliser un machin calibré.
Une queue de foret
Une queue de foret de 10 c'est 9.95mm par exemple.
Dans une pièce tu crées 4 trous
9.85 9.90 10 10.05
Il faut qu'ils soient au moins à 5 mm du bord ou d'un autre trou pour que la structure interne ne modifie pas les formes.
Vaut mieux avoir au moins 20mm de profondeur.
Si tu utilises Fusion360 tu sauvegardes le maillage en 3MF précision haute, pas en STL.
Tu utiliseras le hole XY compensation pour agrandir ou réduire le trou jusqu'à ce que la queue du foret ait le comportement attendu.
C'est que du plastoc et avec un serrage de 1/10e de millimetre ça rentre quand même mais ça agrippe.
Avec un jeu de 1/10e de mm ça tourne sans faire de tacaclac.
Là en méca quand tu voudras du jeu ou un serrage tu n'auras pas de problème.
Si tu l'avais imprimé dans le sens qu'on voit ça aurait peut être pas cassé.
Pour une bonne résistance en méca il faut imprimer avec le moins de ventil possible pour avoir une liaison inter-couches bien solide.
Et puis pour de la méca il te faudra la précision au 10e de millimetre
Et si tu veux de la précision il faut décider tout de suite du nombre de contours , du type de remplissage et du pourcentage voir même de la hauteur de couche.
Le Gyroide s'imprime vite et à 15 ou 20% c'est déjà bien solide.
Pour la hauteur de couche 0.18 c'est pas vilain et ça met pas trop de temps à imprimer.
1/ Corriger les steps/mm en X et Y
Pour ça tu imprimes un rectangle pour ton instrument de mesure précis.
Un rectangle pour avoir X et Y différents et éviter de confondre les axes.
Par exemple si tu as un pied à coulisse de 150 tu pars sur un rectangle de X80 Y100 Z8
Comme ça tu pourras poser le pied à coulisse bien à plat sur la table et éviter qu'il soit de guingois quand tu mesures.
Vaut mieux attendre un bon quart d'heure que tout soit bien froid pour mesurer une pièce pas dilatée.
Si tu as accès aux steps/mm dans les menus de ton imprimante tu corriges avec un simple regle de 3 et tu ré-imprimes pour vérifier.
Si tu n'as pas accès à ça par les menus il faudra utiliser Pronterface pour lire les valeurs courantes.
Le 10e de millimetre c'est faisable sans trop souffrir.
Pour les trous c'est un peu plus chiant.
On ne peut pas mesurer proprement un trou et le mieux c'est encore d'utiliser un machin calibré.
Une queue de foret
Une queue de foret de 10 c'est 9.95mm par exemple.
Dans une pièce tu crées 4 trous
9.85 9.90 10 10.05
Il faut qu'ils soient au moins à 5 mm du bord ou d'un autre trou pour que la structure interne ne modifie pas les formes.
Vaut mieux avoir au moins 20mm de profondeur.
Si tu utilises Fusion360 tu sauvegardes le maillage en 3MF précision haute, pas en STL.
Tu utiliseras le hole XY compensation pour agrandir ou réduire le trou jusqu'à ce que la queue du foret ait le comportement attendu.
C'est que du plastoc et avec un serrage de 1/10e de millimetre ça rentre quand même mais ça agrippe.
Avec un jeu de 1/10e de mm ça tourne sans faire de tacaclac.
Là en méca quand tu voudras du jeu ou un serrage tu n'auras pas de problème.
MegaHertz
Compagnon
Oui et c'est très simple
Un Benchy ça s'imprime sans supports.
J'en ai mis pour illustrer.
Tu cliques sur Remove et tu choisis les machins que tu veux dégager (ça passe en bleu pour mla selection) et tu cliques.
Et devines à quoi sert Add...
Ce genre de machin est expliqué avec des copies d'écran qui vont bien dans le manuel PDF complet
Dernière édition:
PUSSY
Lexique
Merci pour toutes ces précisions.
La pièce à cassée je pense à cause de défauts de forme de l'alésage (l'axe était horizontal lors de l'impression).
J'ai refait la même pièce avec l'axe de l'alésage vertical et la forme est très nettement supérieure (mais le roulement ne se monte pas. Une retouche au tour sera nécessaire car je ne vais pas tenter une introduction "en force".).
Je ne pense pas avoir accès à ces réglages (peut-être en changeant le firmware ?).
Pronterface pourra-t'il le faire ?
J'ai encore du chemin à faire pour être autonome en la matière !
MegaHertz
Compagnon
Ton roulement pourrait suporter la chaleur non ?
Tu le chauffes bien et tu le rentres à force : pas besoin d'usiner il sera collé au plastoc.
Il y'a deux sortes d'utilisateurs d'imprimante 3D
Ceux qui reflashent
Ceux qui n'ont pas de problème
Avec Pronterface tu peux executer du GCode sur l'imprimante.
Pas besoin du cable rikiki fourni : un cable d'imprimante tout bête fait très bien l'affaire.
-> Quand tu voies ce qu'une laser ou une jet d'encre ramasse comme masse de données le taux de transfert n'est vraiment pas un problème.
M92 sans rien ou M503
Te donne les steps par mm qu'elle a actuellement.
Une fois que tu as mesuré et fait ta regle de 3 tu utilises Pronterface pour régler par commande depuis ton PC.
M92 X<valeur> Y<valeur> Z<valeur> E<Valeur>
permet de régler les steps par mm sur chacun des axes.
Pour régler uniquement X tu tapes M92 X<valeur>
Sur E et Z c'est pas vraiment la peine.
Ton imprimante marche bien : le E va bien sinon tu n'aurais pas eu le petit chat ou la statuette comme tu les as.
En Z ça dépend des caractéristiques de la vis sans fin et c'est ridicule d'aller tripatouiller ce qui est déjà bien fait d'usine.
Occupes toi uniquement de X et Y.
Une fois que tu seras content tu lui envoies un M500 qui sauvegardera tes réglages en EEPROM et elle les gardera même si tu l'éteins.
Tu le chauffes bien et tu le rentres à force : pas besoin d'usiner il sera collé au plastoc.
Il y'a deux sortes d'utilisateurs d'imprimante 3D
Ceux qui reflashent
Ceux qui n'ont pas de problème
Avec Pronterface tu peux executer du GCode sur l'imprimante.
Pas besoin du cable rikiki fourni : un cable d'imprimante tout bête fait très bien l'affaire.
-> Quand tu voies ce qu'une laser ou une jet d'encre ramasse comme masse de données le taux de transfert n'est vraiment pas un problème.
M92 sans rien ou M503
Te donne les steps par mm qu'elle a actuellement.
Une fois que tu as mesuré et fait ta regle de 3 tu utilises Pronterface pour régler par commande depuis ton PC.
M92 X<valeur> Y<valeur> Z<valeur> E<Valeur>
permet de régler les steps par mm sur chacun des axes.
Pour régler uniquement X tu tapes M92 X<valeur>
Sur E et Z c'est pas vraiment la peine.
Ton imprimante marche bien : le E va bien sinon tu n'aurais pas eu le petit chat ou la statuette comme tu les as.
En Z ça dépend des caractéristiques de la vis sans fin et c'est ridicule d'aller tripatouiller ce qui est déjà bien fait d'usine.
Occupes toi uniquement de X et Y.
Une fois que tu seras content tu lui envoies un M500 qui sauvegardera tes réglages en EEPROM et elle les gardera même si tu l'éteins.
PUSSY
Lexique
@MegaHertz,
A propos de la suppression des supports :
donné dans ton message.
Les supports je les vois quand je demande la visualisation, mais je n'ai pas accès à l'onglet "support" (il est grisé).
Si j'arrête la visualisation, j'ai accès à l'onglet "support", mais je ne vois plus les support sur la pièce !
Comment peux-tu avoir les deux options ?
A propos de la suppression des supports :
donné dans ton message.
Les supports je les vois quand je demande la visualisation, mais je n'ai pas accès à l'onglet "support" (il est grisé).
Si j'arrête la visualisation, j'ai accès à l'onglet "support", mais je ne vois plus les support sur la pièce !
Comment peux-tu avoir les deux options ?
MegaHertz
Compagnon
Mais ce serait tout de même bien que les supports ne soient pas autorisé mais que je puisse les régler comme je veux quand je décide d'en mettre.
Il y'a un autre moyen sans autoriser dans le profil.
Quand tu cliques sur le bouton play tu as un truc comme ça :
En cliquant sur + tu peux ajouter ce que tu veux dans ce formulaire.
Tu peux par exemple décider d'y ajouter tous les réglages à propos des supports sauf Generate Support et Support extruder
Et là même avec la génération des supports non autorisée de base tu pourras modifier tous les settings que tu veux.
Attention, ce sont les settings du profil !
Ce que tu y modifies sera modifié dans le profil.
Une fois que tu seras content de tes réglages tu les dégages du formulaire.
Il y'a un autre moyen sans autoriser dans le profil.
Quand tu cliques sur le bouton play tu as un truc comme ça :
En cliquant sur + tu peux ajouter ce que tu veux dans ce formulaire.
Tu peux par exemple décider d'y ajouter tous les réglages à propos des supports sauf Generate Support et Support extruder
Et là même avec la génération des supports non autorisée de base tu pourras modifier tous les settings que tu veux.
Attention, ce sont les settings du profil !
Ce que tu y modifies sera modifié dans le profil.
Une fois que tu seras content de tes réglages tu les dégages du formulaire.
PUSSY
Lexique
J'ai chargé un modèle où il y a des supports.
Après tranchage, j'ai :
mais je ne vois pas les supports et je ne peux donc pas en retirer certains.
Si je visualise le projet, j'ai :
je vois les supports, mais aucun moyen de les modifier.
Si je vais dans le panneau de configuration du tranchage :
Ce que je vois est différent de ce tu m'indiques message #98 !
Est-ce un problème de version de ideamaker ou un autre problème ?
MegaHertz
Compagnon
C'est parce que tu as mis les supports dans le profil.
Comme ils sont autorisés dans le profil IdeaMaker part du principe que tu veux toujours une auto-génération.
Laisses comme ça dans le profil.
Vu que tu veux contrôler les supports il faut passer par le bouton support.
Dans l'écran du plateau tu cliques dessus et ensuite sur 'Create auto supports' pour partir de tous les supports et en enlever ou add si tu ne veux en ajouter que quelsues uns.
Partant de là tu pourras détruire ce que tu veux et lancer le slice.
Dans le preview tu verras qu'il n'y aura que ceux que tu as laissé.
Si tu en laisses au moins 1 il part du principe que tu es en mode manuel et que tu sais ce que tu fais.
Pour rigoler j'ai tout supprimé sauf un seul et j'ai eu ça :
Comme ils sont autorisés dans le profil IdeaMaker part du principe que tu veux toujours une auto-génération.
Laisses comme ça dans le profil.
Vu que tu veux contrôler les supports il faut passer par le bouton support.
Dans l'écran du plateau tu cliques dessus et ensuite sur 'Create auto supports' pour partir de tous les supports et en enlever ou add si tu ne veux en ajouter que quelsues uns.
Partant de là tu pourras détruire ce que tu veux et lancer le slice.
Dans le preview tu verras qu'il n'y aura que ceux que tu as laissé.
Si tu en laisses au moins 1 il part du principe que tu es en mode manuel et que tu sais ce que tu fais.
Pour rigoler j'ai tout supprimé sauf un seul et j'ai eu ça :
PUSSY
Lexique
Mais c'est bien sûr !
Cela coule de source, mais ce n'est pas évident pour un novice !
PUSSY
Lexique
OK.
J'ai trouvé comment mettre et enlever les supports !
Mais j'ai un petit soucis avec ma dernière impression :
On pourrait dire que c'est fait exprès, mais ce n'est que d'un coté !
En connaissez-vous la cause ?
Depuis (mais c'est peut-être une coïncidence), mon imprimante "imprime" à 1 mm au dessus du plateau, malgré un niveau manuel et une mise à niveau automatique (à 0,1 près !).
Avez-vous une explication ?
J'ai trouvé comment mettre et enlever les supports !
Mais j'ai un petit soucis avec ma dernière impression :
On pourrait dire que c'est fait exprès, mais ce n'est que d'un coté !
En connaissez-vous la cause ?
Depuis (mais c'est peut-être une coïncidence), mon imprimante "imprime" à 1 mm au dessus du plateau, malgré un niveau manuel et une mise à niveau automatique (à 0,1 près !).
Avez-vous une explication ?
Dernière édition:
MegaHertz
Compagnon
Bonjour,
Tu viens de passer un cap.
Ton imprimante t'a bien appaté avec des trucs qui marchaient et maintenant tu entres dans le vif du sujet avec la foultitude de parametres de slice.
Le slicer peut très bien te générer le GCode pour un bidule qui n'est pas sur le plateau.
Dans la preview, est ce que le bignou est bien sur le plateau ?
Pour les ridules je ne comprends pas d'ou ça vient.
A priori je dirais un réglage un peu trop limite sur la hauteur de couche.
Ajoutes 3 100e : on verrait pas la différence entre 0.10 et 0.13 ou entre 0.15 et 0.18.
Ca durera moins longtemps et il est possible que ça arrête de riduler.
Tu ne peux pas continuer à faire ta mise au point sur un print de 6 heures qui te bouffe 30 metres de plastique.
Surtout que le socle ne montre rien et que ça n'est qu'après plusieurs metres de filament que tu as les problèmes.
Dans un premier temps il faudrait vérifier le débit.
Je t'ai décrit la procédure pour que ton imprimante ait le juste débit pour le filament et la température que tu emploies.
-> Imprimer une box en mode vase d'épaisseur 1mm, hauteur de couche 0.18 (un print de 5 minutes)
Une fois que tu as ton débit ça devrait déjà un peu améliorer la qualité.
Pour bien mettre au point je te conseille d'imprimer un Benchy avec une hauteur de couche de 0.3mm.
www.thingiverse.com
Avec une hauteur de couche de 0.3mm le test durera moins d'une heure et te permettra de bien faire ta mise au point.
Dans la montée de la coque tu verras tout de suite les paramètres principaux : température, vitesses et ventilation.
C'est sur les pontages qu'il y'a des différences par exemple entre 0.3 ou 0.15.
Pour tous les autres paramètres tu peux faire ta mise au point en couches de 0.3mm
Tu viens de passer un cap.
Ton imprimante t'a bien appaté avec des trucs qui marchaient et maintenant tu entres dans le vif du sujet avec la foultitude de parametres de slice.
Le slicer peut très bien te générer le GCode pour un bidule qui n'est pas sur le plateau.
Dans la preview, est ce que le bignou est bien sur le plateau ?
Pour les ridules je ne comprends pas d'ou ça vient.
A priori je dirais un réglage un peu trop limite sur la hauteur de couche.
Ajoutes 3 100e : on verrait pas la différence entre 0.10 et 0.13 ou entre 0.15 et 0.18.
Ca durera moins longtemps et il est possible que ça arrête de riduler.
Tu ne peux pas continuer à faire ta mise au point sur un print de 6 heures qui te bouffe 30 metres de plastique.
Surtout que le socle ne montre rien et que ça n'est qu'après plusieurs metres de filament que tu as les problèmes.
Dans un premier temps il faudrait vérifier le débit.
Je t'ai décrit la procédure pour que ton imprimante ait le juste débit pour le filament et la température que tu emploies.
-> Imprimer une box en mode vase d'épaisseur 1mm, hauteur de couche 0.18 (un print de 5 minutes)
Une fois que tu as ton débit ça devrait déjà un peu améliorer la qualité.
Pour bien mettre au point je te conseille d'imprimer un Benchy avec une hauteur de couche de 0.3mm.
#3DBenchy - The jolly 3D printing torture-test by CreativeTools.se by CreativeTools
Creative Tools Creative Tools supplies 3D printer and 3D scanner products incl filaments, accessories and support and also 3D software for leading CAD, modeling, animation, and rendering.#3DBenchy is a 3D model designed by us at Creative Tools specifically for testing and benchmarking 3D...
www.thingiverse.com
Dans la montée de la coque tu verras tout de suite les paramètres principaux : température, vitesses et ventilation.
C'est sur les pontages qu'il y'a des différences par exemple entre 0.3 ou 0.15.
Pour tous les autres paramètres tu peux faire ta mise au point en couches de 0.3mm
MegaHertz
Compagnon
Si je me souviens bien il y'a une vis de réglage au dessus du capteur pour le décalage d'avec la buse.
Possible que ton décallage capteur soit déréglé.
Peut être que ça s'est desséré avec les vibrations.
Le capteur acoulé et quand il enclenche la buse est un bon millimtere au dessus.
Possible que ton décallage capteur soit déréglé.
Peut être que ça s'est desséré avec les vibrations.
Le capteur acoulé et quand il enclenche la buse est un bon millimtere au dessus.
PUSSY
Lexique
D'après ce que j'ai lu et trouvé sur la mise en route de l'imprimante, la vis du dessus (à fente) est une vis de réglage de la sensibilité.
Par contre, il y a une vis (pointeau je suppose mais je n'ai pas l'outil sous la main pour vérifier) sur le coté qui permet de placer le capteur plus ou moins haut :
Et il y a aussi la possibilité de régler un offset au moment de la mise à niveau :
Demain je refais la mise à niveau, je règle le capteur et je vérifie que le "0" du "Z" correspond bien à la réalité.
MegaHertz
Compagnon
Plus sérieusement :
C'est quand tu refais un level auto que ça fout la merde parce que le capteur a bougé ou est devenu subitement trop sensible.
Vu les valeurs que tu avais ton plateau est plutôt plat et le level auto ne sert pas vraiment à grand chose.
Il se passe quoi si tu ne fais que le level manuel ?
Evidement il ne faut surtotu pas que le slicer demande un autolevel en début de GCOde.
Dans IdeaMaker dans l'imprimante tu as le 2e tab : Advanced.
tu coches l'option Omit Raise Touch specified GCode
Dans Cura sur les différentes Anet ET4 je n'ai rien vu qui demanderait un Autolevel par GCode.
Laisses tomber l'autolevel : ça sert pas à grand chose avec un plateau de 220 plat.
Tu gagneras du temps et ta machine fonctionnera tout de même.
C'est quand tu refais un level auto que ça fout la merde parce que le capteur a bougé ou est devenu subitement trop sensible.
Vu les valeurs que tu avais ton plateau est plutôt plat et le level auto ne sert pas vraiment à grand chose.
Il se passe quoi si tu ne fais que le level manuel ?
Evidement il ne faut surtotu pas que le slicer demande un autolevel en début de GCOde.
Dans IdeaMaker dans l'imprimante tu as le 2e tab : Advanced.
tu coches l'option Omit Raise Touch specified GCode
Dans Cura sur les différentes Anet ET4 je n'ai rien vu qui demanderait un Autolevel par GCode.
Laisses tomber l'autolevel : ça sert pas à grand chose avec un plateau de 220 plat.
Tu gagneras du temps et ta machine fonctionnera tout de même.
PUSSY
Lexique
Le défaut à été corrigé en faisant des mises à niveau avec un offset à "0" et en abaissant le capteur inductif.
J'ai imprimé des obturateurs de rail pour que les saletés n'y aillent pas (en deux morceaux vu la taille du plateau !) :
Un problème persiste sur la jupe (trop mince et donc difficile à décoller du plateau), mais l'impression est redevenue correcte.
J'ai imprimé des obturateurs de rail pour que les saletés n'y aillent pas (en deux morceaux vu la taille du plateau !) :
Un problème persiste sur la jupe (trop mince et donc difficile à décoller du plateau), mais l'impression est redevenue correcte.
PUSSY
Lexique
Petit à petit, je gère les petits problèmes d'impression.
Je me suis lancé un nouveau défi :
réaliser un support de bobine pour que celle_ci soit à plat et que je puisse ajuster sa hauteur pour être en face de l'extrudeur.
Elle sera posée sur une grande butée à bille et elle sera centrée sur la plaque supérieure de la butée.
Le diamètre des bobines variant selon leur provenance, j'ai conçu un centreur flexible.
La prise en main de fusion n'a pas été aussi simple que souhaité, mais je suis parvenu à mes fins :
La surface estérieure est loin d'être parfaite, mais pour l'usage, cela suffira !
Je me suis lancé un nouveau défi :
réaliser un support de bobine pour que celle_ci soit à plat et que je puisse ajuster sa hauteur pour être en face de l'extrudeur.
Elle sera posée sur une grande butée à bille et elle sera centrée sur la plaque supérieure de la butée.
Le diamètre des bobines variant selon leur provenance, j'ai conçu un centreur flexible.
La prise en main de fusion n'a pas été aussi simple que souhaité, mais je suis parvenu à mes fins :
La surface estérieure est loin d'être parfaite, mais pour l'usage, cela suffira !
Aiwass
Compagnon
peut être pas assez longue les "ailes" pour que se soit bien flexible. après j'ai toujours du mal a appréhender la résistance et la flexibilité de ces objet imprimés.
en tout cas, je trouve sa propre comme print.pas lisse mais c'est pas tout le temps nécessaire de faire dans la finesse.
en tout cas, je trouve sa propre comme print.pas lisse mais c'est pas tout le temps nécessaire de faire dans la finesse.
MegaHertz
Compagnon
Bonjour,
La photo est prise de très près avec un éclairage qui fait ressortir les défauts.
Le print a l'air pas mal du tout
Si tu veux améliorer :
Sur ce genre de forme ça sert à rien de trop descendre.
0.18 voir 0.12 grand max.
En imprimant à 0.08 on peut avoir une qualité moins bonne qu'à 0.18
C'est un peu comme le copeau minimal en usinage.
MegaHertz
Compagnon
As tu réglé le débit ?
Ne touches surtout pas au step/mm de E mais le débit qu'on met dans le filament dans le slicer.
Par défaut il est à 100% mais suivant les fils ça peut être plus ou moins.
Ca dépend de la buse et de la température d'impression et aussi du slicer.
Je t'ai décrit la procédure avec une impression en mode vase d'une épaisseur de 1mm d'une box 15x15x8 en couches de 0.15.
Avec le bon débit tu as un meilleur état de surface, un meilleur respect des côtes et aussi des supports qui se détachent mieux.
Ne touches surtout pas au step/mm de E mais le débit qu'on met dans le filament dans le slicer.
Par défaut il est à 100% mais suivant les fils ça peut être plus ou moins.
Ca dépend de la buse et de la température d'impression et aussi du slicer.
Je t'ai décrit la procédure avec une impression en mode vase d'une épaisseur de 1mm d'une box 15x15x8 en couches de 0.15.
Avec le bon débit tu as un meilleur état de surface, un meilleur respect des côtes et aussi des supports qui se détachent mieux.
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