quelles consignes utiliser en impression 3D ?

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
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moi je trouve ça très pratique pour préparer l'impression en ayant une bonne interface
 
phil135 a dit:
ça m'étonnerais que tu te sois posé autant de pb le jours où tu as pris une lime à la main.
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Je ne me suis posé AUCUNE question tout simplement parce que j'avais regardé mon père travailler avec cet outil durant des heures, j'avais le son, le posais les question quand cela était nécessaire et j'avais mémorisé tous ses gestes !
Ce n'est pas le cas pour l'utilisation d'une imprimante 3D !
 
Dernière édition:
ok ok , mais c'est moins compliqué que ce que tu as l'air de penser. tu as juste besoin d'une démo avec quelques commentaires.
 
je peux regarder comment m'organiser en jitsi , mais mon imprimante et le soft que j'utilise sont assez différents des tiens: ça va etre très général.
je regarde ce soir
 
MegaHertz a dit:
Ca sert à quoi de piloter l'imprimante en direct ?
Pour un pro qui en a 17 je vois l'utilité mais pour une seule en amateur ça sert à quoi ?
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Pas indispensable en effet, moi mes imprimante sont à côté du pc et j'ai pas mis le câble lol.

Je met le câble pour faire un pid, étalonné l'extrudeur, etc... L'envois de ligne de code en direct est pratique, mais pas indispensable.

phil135 a dit:
ça m'étonnerais que tu te sois posé autant de pbs le jours où tu as pris une lime à la main
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Je valide cet avis, aller voir les poste Facebook, le 95% des post c'est les même problème, les gens pense qu'il faut juste télécharger un profil et bim on imprime des magnifiques pièces. Je pense que le filament n'est pas si chère et qu'on peut ce permettre quelque benchy avec un billet de 5€. Pour la résine, c'est un peu différent lol
 
j'ai mis la main sur une webcam et tout a l'air de marcher.
mais structurellement chez moi c'est une Prusa, pilotée en Repetier + slic3r
 
Je fais du direct par usb pour les petites pièces à faible durée d'impression et le paramétrage. Pour les pièces plus importantes je passe par la carte SD.
J'ai eu pas mal de problème avec des interruptions/décalages du à des plantages de l’USB et cela m'a rendu frileux. Tellement frileux que je débranche l'usb lors d'impressions longues depuis la carte sd.
Le matériel a évolué, aussi bien côté PC qu'imprimante, mais je prefère diminuer le risque de perdre des heures d'impressions.

Les "benchy" sont bien mais il est plus instructif et rapide de commencer par passer les modèles basiques.

Pussy,


Les tests de calibration permettent de vérifier le fonctionnement, le paramétrage et la géométrie de l'imprimante.
Imprimer un joli benchy ou un vase esthétique n'est que de peu de renseignement quand aux possibilités d'impression "technique" de l'imprimante.
Il faut que les perpendiculaires et les distances soient justes. Un cercle ovale, aux dimensions approximatives ne sera jamais la base d'un engrenage fonctionnel.

Les intruments de controle traditionnels, règle, équerre, pied à coulisse... Sont toujours utiles.

A défaut d'obtenir une imprimante parfaitement réglée aux résultats prévisibles cela permet de connaitre ce que l'on peut en attendre.

Pour l’apprentissage, c'est toujours pareil, on commence simple et on complexifie au fur et à mesure que l'on assimile les connaissances et la pratique.
Le simple modèle "paroi fine" amène beaucoup d'enseignement. La largeur de fil déposé, l'épaisseur des couches, les distances et la perpendicularité. La gestion des températures et de l'adhérence est aussi passé en revue, faire adhérer un modèle sur un seul trait d'impression n'est pas toujours évident.

C'est pas fun, mais utile à tous points de vue.

Et il ne s'agit là que de ceux où j'avais "maitrisé" l’adhérence, les tas de nouilles se retrouvaient à la poubelle.
 

Fichiers joints

pascalp a dit:
Je fais du direct par usb pour les petites pièces à faible durée d'impression et le paramétrage. Pour les pièces plus importantes je passe par la carte SD.
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Vu la taille de la carte, son emplacement sur la machine et mon agilité qui commence à diminuer, j’apprécierai de travailler en direct.
De plus, cela permettrai d'envoyer des codes à la machine et corriger quelques petits défauts, non ?
Quelques points m'interpellent :
- Ayant fait un autolevel une fois le préchauffage terminé, j'ai pu constater que les points palpés n'étaient pas centrés en"X".

Est-ce important et cela se corrige-t'il si besoin ?
- Bien qu'ayant demandé une "jupe" comme "aide à adhérence", cette jupe n'existe pas !
Est-ce parce qu'il y a "en contact avec le plateau uniquement" au lieu de "aucun" dans l'onglet "support" ?
_ Je me suis imprimé quelques clips pour tenir le filament lors du rangement de la bobine et je constate que la base est très légèrement "élargie" (un peu comme les pattes d'éléphant des pantalons de mai 68 !). D'où cela provient-il ?
- J'aimerai fixer un porte stylo (pour le stylet) tel que :

Pinceau et porte-stylo Atlas

Inspiré d'Atlas tenant la Terre, il s'agit d'une sculpture pratique - un pinceau artistique ou un porte-stylo. Veuillez noter qu'il s'agit de ma propre création 3d, traitez-la avec respect et donnez-moi le crédit. Tu as besoin d'un soutien. Dans Simplify3d, j'ai utilisé une résolution de colonne...
cults3d.com
Comment cela se passera-t'il sur mon imprimante avec Ideamaker concernant les colonnes de soutien ?
Sont-elles faites avec le même filament ?
Se retirent-elles facilement ?
Où les définit-on ?
 
Ces emplacements micro-sd mal concu sont courants. La solution usuelle est un adaptateur rallonge.
J'ai ramené la micro-sd en face avant avec une rallonge micro-SD , un peu de double face pour positionner le boitier en face avant et c'est tout de suite plus pratique et on peut travailler avec la micro-sd ou l'adaptateur sd/microSD, certains pc ou portable étant pourvu d'un port SD.

La base élargie, je suppose la première couche, correspond à un paramétrage trop agressif sur l'écrasement de la première couche (normalement volontaire pour favoriser l'adhérence) ou un mauvais réglage de la planéité ET du zéro de la buse par rapport au plateau.
Pour l'écrasement volontaire de la première couche cela se retrouve au niveau de son paramétrage. La première couche fait (c'est un exemple) 50% de l'épaisseur des couches suivantes. Comme le débit de filament est toujours le même cela donne une largeur de trait plus importante.
Sur mon imprimante, la procédure de réglage conseillée est de dégrossir avec les molettes, faire un autolevel, si celui donne un résultat acceptable je fais le zéro de la buse en approchant celle ci à l'épaisseur d'une feuille de papier du plateau.
 
Dernière édition:
Le pied d'éléphant :

Dans Cura tu coches une case et c'est censé le réduire

Dans Ideamaker tu peux définir une compensation en XY pour les contours et pour les trous (XY Contour compensation et XY hole compensation).
Dans les groupes tu peux réduire un peu les contours et augmenter les trous sur la première couche, un peu moins sur la 2e, encore un peu moins sur la 3e.

Dans PrusaSlicer aussi il y'a un machinn pour le compenser.

Ou bien tu utilises un radeau (Raft) et là aucun problème de pied d'éléphant.
Un radeau c'est un espèce de socle qui sert de base au reste de l'impression.
 
Bonjour,

Désolé mais c'est faux.

Le slicer gère le débit en fonction de la hauteur de couche et de la largeur de trait.
Si tu mets une couche plus petite il réduit le débit d'autant.
 
MegaHertz a dit:
Ou bien tu utilises un radeau (Raft) et là aucun problème de pied d'éléphant.
Un radeau c'est un espèce de socle qui sert de base au reste de l'impression.
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L'inconvénient du radeau (ou bien il y a "un truc" que je n'ai pas compris !) c'est qu'il est impossible de le détacher de la pièce !
pour les "pieds d'éléphant" :
MegaHertz a dit:
Dans Ideamaker tu peux définir une compensation en XY pour les contours et pour les trous (XY Contour compensation et XY hole compensation).
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Une explication "à ma portée" et une copie d'écran (si possible) me plairait
MegaHertz a dit:
Si tu mets une couche plus petite il réduit le débit d'autant.
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Il faudra que j'essaie !
 
Megahertz,
effectivement le débit est calculé automatiquement
J'étais resté sur le paramétrage de la première couche, fait à la main, pour mes imprimantes à plateau "froid". Un premier "trait" plus épais et plus large aidait pour l'accroche.
Maintenant je me contente des réglages par défaut pour la première couche et j'ai du aller regarder ce que Repetier ou Cura avait dans le profil de l'imprimante.

Pussy,
normalement, le raft se détache sans trop de problème, c'est prévu pour. Il faut quand même que le fond de la pièce ait un minimum de solidité, typiquement un "vase" structure avec une paroi fine et un fond d'une couche peut avoir des soucis.
Avec le réglage par défaut de cura je n'ai pas de souci, mais je n'ai pas regardé ce que propose ideamaker
 
Bonsoir,
je me suis "lancé", sachant très bien que je n'aurai pas le résultat escompté :
il est bien précisé qu'il faut des supports pour imprimer ce modèle mais je n'ai pas réussi à les programmer (du moins je ne les jamais vus lors de la visualisation !) :

On voit très bien que les parties en surplomb ont des défauts.
J'aimerai que l'on m'explique comment faire pour avoir ces foutus supports et où les placer s'il y a lieu de le faire (imprimante mono extrudeur "ET4", ideamaker V2.2).
Autre défaut, moins visible : on voit les différentes couches et à certains endroit, les couches semblent ne pas être collées l'une à l'autre.
Quel réglage ou paramètre changer ?
Comme c'est pour tenir le stylet, il faudra que j'applique une échelle de réduction car le modèle est un peu trop grand !
 
Tu as regarder des tuto internet ? C'est 1000x plus simple avec une vidéo de t'expliquer comment faire plutôt que d'écrire sur un forum...
 
Je les ai regardé et c'est ce qui m'a incité à "tenter le coup" !
Mais je n'ai pas réussi à avoir des supports.
Je n'ai pas fait d'impressions, je me suis juste contenté de vérifier avec la visualisation.
Y a-t'il quelqu'un ayant ideamaker et une imprimante mono extrudeur pour m'expliquer ce que je doit faire ?
 
Dernière édition:
Pour régler les supports tu imprimes une demi sphère ou même un bête truc plat que tu places à 3mm au dessus du plateau.
Les trois réglages les plus importants à propos du détachement sont :

Horizontal offset
Avec une buse de 4 tu mets 0.55 sinon le support collera par le côté.

Vertical offset top layer
C'est le nombre de couches à laisser vide entre le support et le machin
Possible qu'avec 1 ça ne suffise pas, quelquefois il en faut plus.

Vertical offset bottom layer
Pareil mais en bas

Et il vaut mieux que ton support soit plein sur au moins trois couches en haut et en bas.
Dans Ideamaker c'est l'onglet 'dense support'
 
Ça y est, j'ai trouvé les supports !
Les supports + la réduction de taille et l'affinage des couches demandent 6 h d'impression, il faudra attendre pour voir le résultat.
Merci à vous pour votre patience.
 
nickel, mais tu as imprimer directement ta statue ?

Le support c'est pas la chose la plus simple a réglé, entre le fait qu'il doivent bien tenir au plateau, soutenir ton impression mais ne doit pas la souder si tu veux les détachés, le débordement du support par rapport à la zone a supporté est importante, la taille minimal de support, etc etc... en principe on fait des essai sur une petite pièce vite imprimer.
 
Tu aurais pu imprimer un truc tout bête comme un U suspendu à 3mm au dessus du plateau comme ça tu teste les supports au plateau et les supports de cavités et si ça accroche trop par le côté.
Tu aurais pu mettre au point tes supports sur un machin qui mette quelquechose comme 20 minutes au lieu de tout de suite lancer un print de 6H.

Peut être que tu auras du bol mais c'est assez rare de réussir des supports parfaits du premier coup.
 
elle est quand même vachement propre je trouve cette statut pour une impression sans support.
 
MegaHertz a dit:
Tu aurais pu mettre au point tes supports sur un machin
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Le virus de la 3D m'a pris !
J'étais impatient de créer mon bonhomme porte-stylet et comme j'aime prendre des risques (attendre 6 h pour rien), j'ai tenté.
A demain pour le résultat.
Aiwass a dit:
elle est quand même vachement propre je trouve cette statut pour une impression sans support.
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Une fois ébavurée, elle présente mieux :

Hormis qu'il y a un trou sous le short (là où était l'éllipse de la photo du post # 76), mais une fois posée sur une table, cela ne se voit pas
 
En même temps c'est un endroit normal pour un trou



Plus sérieusement :
Dans la partie filament essaies voir avec 10° de moins et réduire le débit de 10%.
Si tu peux faire un test avec la partie du terrier qui sert de support à stylo ce serait bien parce que son bord met bien en évidence le stringing et tu n'as pas besoin d'imprimer tout le toutim pour faire ton réglage.

Sur IdeaMaker, Cura ou Prusaslicer c'est au niveau du filament.


Pour régler précisément le débit on imprime un truc cubique en mode vase avec une couche de 0.2 ou 0.15 avec une épaisseur de trait de 1mm. Rien n'interdit de mettre une bonne jupe de 10 lignes pour l'adhérance : ça ne fausse pas le test.
On mesure les 4 parroies au pied à coulisse ou mieux : au palmer
On doit être entre 0.95 et 1.05 sur les 4.

Si c'est pas le cas tu fais la moyenne des 4 et une règle de trois te donnera le pourcentage à appliquer.

Tu crées une box de 15x15x8


Tu dupliques ton setting pour y modifier ce qu'il faut pour ton test de débit et dedans tu changes ça :
0.2 ou 0.15 dans le layer height
Tu coches les 3 cases.


Tu changes la largeur de trait à 1mm


Tu lui ajoutes une jupe


Quand tu sliceras ta bête boite de 15x15x8 il t'avertira d'un machin mais tu t'en fous et tu valides.
Dans le preview tu verras qu'il te fait un machin d'un seul trait

 
Dernière édition:
Ça valait le coup d’attendre :

Appelons cela la chance du débutant !
Il ne reste plus qu'à libérer la statue de cet enchevêtrement.
 
Mis à part sous les fesses, les supports s'enlevaient facilement.
Y a-t'il un moyen pour en limiter le nombre ou pour en supprimer une fois que ideamaker les aient mis en place ?

Le petit bonhomme à trouvé sa place et sa fonction :
 
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