quelles consignes utiliser en impression 3D ?

[PUSSY]

Bonjour,
Je débute dans l'impression 3D et :
Constatation :
Les renseignements inscrits sur les bobines ou ce que l'on trouve sur le net ne suffisent pas pour obtenir un (bon) résultat d'emblée.
Solution :
Les membres qui ont de l'expérience dans l'utilisation des divers filaments ne pourraient-ils pas publier leurs "recettes" ?

Pour chaque type utilisé :
Désignation,
T°C buse,
T¨C lit,
Vitesse de déroulement,
Support (verre, buildtak,..., +colle ou laque, ...)
ventilation,
enceinte ou non,
et j'en oublie surement !

 

[MARECHE]

Bonjour
On a une machine, elle est ce qu'elle est, avec son extrudeur, son lit chauffant, sa précision. Le plus simple est d'avoir un fichier STL qui génère un objet connu avec des difficultés, le bateau par exemple, et on l'imprime avec le filament qu'on vient de monter et on regarde les problèmes d'impression et on modifie un peu les paramètres et on recommence, et on imprime, etc. Les recettes données correspondent à la machine sur laquelle elles ont été obtenues, une autre identique pourra se comporter différemment suivant son emplacement.
Salutations

 

[MegaHertz]

Bonjour,

Je trouve que tu ne t'en sors pas trop mal, surtout que tu en es au début.
Il est vraiment bien ton petit chat !

Je te conseillais IdeaMaker pour plusieurs bonnes raisons :

1/ Il a un manuel bien structuré en PDF

Support Center | Raise 3D Technologies Inc

support.raise3d.com

2/ La bibliothèque de settings ou tu peux sélectionner par imprimante, marque et type de filament et hauteur de couche.

ideaMaker Library

Find the best ideaMaker profile for your 3D printer

www.ideamaker.io

Dans le slicer tu as le profil d'imprimante
Il ne contient pas grand chose : principalement les limites en X, Y et Z et le type de prog (Marlin ou autre)

Le filament porte la température et le débit (100%, quelquefois un peu plus ou moins)

Et enfin tu as le profil d'impression qui porte tellement de paramètres qui font perdre plein de temps.
Le problème d'un profil PLA machintruc c'est que l'imprimante n'est pas spécifiée.
Par exemple mon imprimante (Sidewinder X1) est en directDrive avec buses Volcano (buses longues).
Si je te file mes profils ça fonctionnera mal chez toi.

En fait pour qu'un profil soit adapté il y'a 4 points à propos de l'imprimante :
- Architecture globale (Delta, CoreXY ou à chariot Y)
- L'extrudeur (Bowden ou direct)
- Taille de buse (MK10, Volcano...)
- Design de ventilation.

Et si tu regardes les imprimantes Creality (CR10, Ender 3, Ender3 Pro) ou Sovol, tu t'apperçois qu'elles sont à chariot Y, bowden, avec buses courtes et à peu près la même ventil que chez toi.
Tu peux donc sans problème prendre des profils créés pour ces imprimantes.

La hauteur de couche intervient surtout sur les pontages et le nombre de couches dessus ou dessous.
C'est pour ça que c'est mieux quand le profil est fait pour une hauteur de couche donnée.
Chez moi j'ai des profils différents qui portent des noms du genre"Ecofil PLA COL 0430.bin" "Ecofil PLA COL 0418.bin" : PLA simple buse 04, couche 0.30 et l'autre en 0.18

Et ne demandes pas l'impossible...
Avec un remplissage à 0 par exemple tu demanderas à l'imprimante de faire des pontages et des surplombs de malade qu'elle ne pourra pas réaliser (mais ou est Spiderman quand on a besoin de lui ?)

 

[Charlysav]

Bonsoir PUSSY
Essaye de charger le slicer (logiciel d'impression) CURA.
Il y a une déclaration de l'imprimante parmi une liste d'imprimantes hors marque CURA. (J'y ai trouvé la mienne une SAPPHTRE Plus)
A partir de ces données standart, tu pourras affiner pour la tienne.
Cordialement.
Charly.

 

[MegaHertz]

Débit du filament :

Une fois que tu as un profil qui marche pas trop mal tu peux régler le débit.
Tu imprimes un cube en mode vase avec une hauteur de couche de 0.2 et une épaisseur de trait de 1mm
Pas besoin qu'il soit grand, le mien fait 15x15x8 et s'impriment en moins de 3 minutes.
Un cube en mode vase te fera 4 murs d'un tracé d'une seule épaisseur (vérifies dans la simul).
Ensuite au palmer ou au pied à coulisse tu mesures l'épaisseur des 4 côtés.

Une bête division et tu as ton débit

Par exemple, si tu as 1.092mm, 1.103, 1.101 et 1.093
1 / 1.1 -> 0.90
Tu mets le débit du filament à 90%

On ne peut pas régler le débit en premier parce qu'il faut que l'imprimante soit capable d'imprimer à peu près correctement.
Tu devrais peut être t'en occuper et ensuite de nouveau imprimer un petit chat sans rien changer d'autre à tes paramètres

 

[PUSSY]

Le plus simple est d'avoir un fichier STL qui génère un objet connu avec des difficultés, le bateau par exemple, et on l'imprime avec le filament qu'on vient de monter et on regarde les problèmes d'impression et on modifie un peu les paramètres et on recommence, et on imprime, etc. Les recettes données correspondent à la machine sur laquelle elles ont été obtenues, une autre identique pourra se comporter différemment suivant son emplacement.

Je croyais que le problème était plus simple !
j'en suis quitte pour des essais (longs et décevants je suppose).

 

[Mcar]

Bonjour,
Je débute dans l'impression 3D et :
Constatation :
Les renseignements inscrits sur les bobines ou ce que l'on trouve sur le net ne suffisent pas pour obtenir un (bon) résultat d'emblée.
Solution :
Les membres qui ont de l'expérience dans l'utilisation des divers filaments ne pourraient-ils pas publier leurs "recettes" ?

Peut être faudrait il revenir sur l'interrogation première à savoir

Qu'en entends tu par je site : " ... ne suffisent pas pour obtenir un (bon) résultat d'emblée."
c'est quoi pour toi un bon résultat d'emblée ?
Il me semble que la réponse en sera plus aisée

 

[PUSSY]

Qu'en entends tu par je site : " ... ne suffisent pas pour obtenir un (bon) résultat d'emblée."
c'est quoi pour toi un bon résultat d'emblée ?
Il me semble que la réponse en sera plus aisée

J'ai voulu essayer une impression en PETG.
j'ai utilisé les consignes données par le fabricant (buse 240°, lit 85°).
Sur le buildtak, le filament n'accrochait pas.
Sur le verre, il s'est accroché le temps que la buse fasse une vingtaine de tours puis la buse a "promené" le fagot sur la plaque !
C'est ce que j'appelle un fiasco, non ?

 

[Mcar]

Toujours avant d'imprimer je passe un nettoyant pour vitre (type alcool) pour bien dégraisser le lit
as tu essayé ?

 

[tyros]

bienvenue au club, on est tous passé par là...

 

[tyros]

Un bon nettoyage du verre, eau savonneuse ou alcool et un petit coup de Dimafix ou identique.

 

[PUSSY]

bien dégraisser le lit
as tu essayé ?

Je n'avais pas fait beaucoup d'impressions et je n'y ai pas pensé.
On apprends de ses erreurs dit-on !

 

[Mcar]

Egalement, pour bien appliquer la première couche, j'imprime toujours :
à une vitesse inferieur réglée à 50-60%
pour une hauteur de couche de 0,2 mm par exemple la première couche est déposée à 0,15 mm histoire de appliquer/écraser le fil pour qu'il colle mieux au lit.

Essaye voir avec ces paramètres + le nettoyage (pour moi le + important) et dis nous le résultat.
y'a pas de raison que ça ne marche pas

 

[phil135]

il ne faut pas prendre les températures affichées par ta machine pour des vérités précises (d'où tâtonnements des réglages), par contre elles sont reproductibles.

les décollements intempestifs ... oui c'est très pénible. c'est ce qui m'a amené à bricoler mon bed pour monter plus en température
le builtak est du plastique ... chez moi entre la température de bed affichée et celle mesurée au thermometre IR j'ai 5 à 7° de moins (sur bed alu qui ressemble au tien + verre + bluetape). il me semble assez certain que le builtak est plus isolant que le bluetape, donc une différence de 10° est plausible. et à 75° le PETG commence à être proche de son décollement. sur verre nu je ne peux pas bien mesurer mais c'est forcement un peu plus chaud.
j'affiche 120° en couche 1 , puis 105°C . le PETG tient assez bien. je dégraisse le verre à l'acetone une fois de temps en temps, et je fais attention à ne pas y mettre les doigts. moi aussi je mets 50% pour la vitesse de premiere couche. et encore 50% pour les perimetres exterieurs

la hauteur initiale compte: c'est un compromis entre la hauteur de buse à 5/100 près, et le sur-remplissage de cette premiere couche. 120 ou 130% aident à coller. l'idée est de "tartiner un peu en force"

si tu as du PLA tu devrais te faire la main avec ça, c'est indiscutablement le plus facile (un tiède-chaud lui suffit)

 

[Coyote94]

My 2 cents :
- J'utilise cet outil pour le réglage du bed en montant le Z par le panel (donc sous tension)
- Buildtak et PEI
- J'utilise des profils que des experts dont c'est la passion ont expérimentés dans tous les sens

 

[PUSSY]

c'est ce qui m'a amené à bricoler mon bed pour monter plus en température

Qu'as-tu fait exactement ?

50% pour la vitesse de première couche. et encore 50% pour les périmètres extérieurs

Le réglage de la première couche, j'y ai accès au moment de l'impression, mais pour les périmètres extérieurs, cela se trouve où ?

J'utilise cet outil pour le réglage du bed en montant le Z par le panel

C'est un outil pour régler la hauteur, non ?

Buildtak et PEI

L'adhérence est-elle meilleure sur le PEI (juste tenu par des pinces) ?

 

[PUSSY]

pour une hauteur de couche de 0,2 mm par exemple la première couche est déposée à 0,15 mm

Où cela se programme-t'il ?

c'est ce qui m'a amené à bricoler mon bed pour monter plus en température

Qu'as-tu fait exactement ?

50% pour la vitesse de première couche. et encore 50% pour les périmètres extérieurs

Le réglage de la première couche, j'y ai accès au moment de l'impression, mais pour les périmètres extérieurs, cela se trouve où ?

J'utilise cet outil pour le réglage du bed en montant le Z par le panel

C'est un outil pour régler la hauteur, non ?

Buildtak et PEI

L'adhérence est-elle meilleure sur le PEI (juste tenu par des pinces) ?

 

[MegaHertz]

Bonjour,

Pas besoin de tripoter le Z à coup de babystep et d'acheter des trucs et des machins.
Sur ton imprimante tu as l'autolevel : non seulement le machin se regle tout seul à même pas 0,1mm près mais en plus il sait compenser si ton plateau est convexe ou concave à +-0,3
Et vu que l'autolevel affichait des valeurs en +-0,1 c'est que ton niveau manuel est vraiment très bon et que ton capteur est très bien réglé.
De toute façon le PETG est compliqué : beucoup plus compliqué que le PLA pour l’adhérence et aussi pour le stringing !

Pour la première couche tu as des réglages spécifiques de hauteur, débit, température et vitesse dans le slicer.
Hauteur : 0,2mm (0,15mm marcherait vu que tu as l'autolevel)
Débit : 105%
Température : 10° de plus que pour l'impression
Vitesse : 20mm/s (parce que refaire 4 fois à 30 ou 40 ce sera plus lent )

Le bed autour de 50-60 pour le PLA et 75-85 pour le PET
Avant l'impression tu fais pré-chauffer le bed et tu refais un auto-level (de toute façon c'est gratuit).

Evidement il faut nettoyer la surface à l'alcool isopropylique (ou lave vitre à l'alcool) et ne plus y poser les doigts.

Et surtout avoir une surcouche bien solidaire du bed.
Tu as vu ce qui se passe quand on tient le buildtak avec des pinces ?
Le système de PEI avec magnétique ne fonctionnera bien que si le magnétique est collé au bed.

Si tu as collé le buildtak sur le bed utilises le et dégages les pinces.
Si tu n'as rien sur le bed colles y le magnétique pour utiliser la lame PEI.

 

[PUSSY]

Pour la première couche tu as des réglages spécifiques de hauteur, débit, température et vitesse dans le slicer.
Hauteur : 0,2mm (0,15mm marcherait vu que tu as l'autolevel)
Débit : 105%
Température : 10° de plus que pour l'impression

Tu semble mieux connaître cette imprimante que moi !
Je ne sais pas où se trouvent tous ces réglages.

 

[phil135]

Qu'as-tu fait exactement ?

mon bed est fixé par les angles. j'ai calé dessous un tapis de laine de silice. le modèle utilisé par les plombiers pour protéger les murs. ça se recoupe aux ciseaux (qui souffrent un peu dans l'histoire) et j'y ai mis un voile de peinture barbecue / poele pour fixer les particules.
ensuite j'ai alimenté le bed en 20 V au lieu de 12, mais en passant par une carte mosfet (la carte d'origine de l'imprimante n'aurait pas supporté le courant). pour info , il faut relier les 0V des alims ensemble sinon ça bugue. ça me donne accès facilement à toutes les températures jusqu'à la sécurité interne de l'imprimante (145°C chez moi) avec une marge car comme la régulation n'est pas super fine je "plante" à partir d'une consigne à 138-140.
en pratique 125°C est le max que j'utilise, avec le confort d'y être pendant le temps qu'il me faut pour paramétrer et générer le gcode.

cela se trouve où

ça dépend des logiciels. moi j'utilise Repetier + Slic3r . c'est dans les paramètres gérés par slic3r
j'ai essayé Cura qui a ses points forts, mais au global je préfère Repetier

 

[MegaHertz]

Tu semble mieux connaître cette imprimante que moi !
Je ne sais pas où se trouvent tous ces réglages.

C'est pas dans l'imprimante mais c'est dans le profil d'impression du slicer que tu mets première couche à 0,2mm, débit à 105%, 10° de plus et 20mm/s.

J'ai déjà utilisé Cura, Slic3r, PrusaSlicer et IdeaMaker.
Ils savent tous gérer ces 4 paramètres spécialement pour la première couche.

Sur mon imprimante j'ai pas d'autolevel et le plateau de 310x310 a un creux de 0,2 à 0,3mm.

 

[gaston48]

chez moi entre la température de bed affichée et celle mesurée au thermometre IR j'ai 5 à 7° de moins

Bonjour,
juste une remarque concernant une mesure de température par thermomètre IR, donc sans contact.
Elle est très dépendante de l'émissivité du matériaux mesuré et par conséquent de la correction
apporté par le thermomètre.
Tu fais l'expérience avec une plaque de cuivre poli à une certaine température et la même
avec un revêtement quelconque. Idem pour de l'aluminium poli ou anodisé par exemple.

https://www.sodielec-berger.fr/files/39/emissivite-materiaux.pdf

 

[phil135]

très dépendante de l'émissivité du matériaux

exact. c'est pour ça que je ne mesure pas sur vitre nue ni sur métal "vif"

 

[gaston48]

pas sur vitre nue

Tu peux, c'est au dessus de 0.9 même polie.
Dans la mesure du possible, il vaut mieux vérifier, car il n'y a pas de logique

 

[phil135]

en effet , je croyais que non, mais il y a infos comme quoi le pyrex est très différent du verre à vitre ... je ne m'y attendais pas.
pour être sûr je vais ramener un bout au boulot

 

[PUSSY]

Je suis passé à ideamaker et je vais bien voir si "je m'en sort' !

 

[Coyote94]

Tu as quoi quel modèle d'imprimante ?

 

[MegaHertz]

Je suis passé à ideamaker et je vais bien voir si "je m'en sort' !

Start slice

Dans l'imprimante tu choisis ANET ET4

Tu vas dans le filament et tu cliques sur IMPORT
Là tu prends le fichier ECOFIL.filament et tu lui donnes un nom (par défaut ce sera un truc du genre ecofil-export)

Ensuite tu choisis ce filament que tu viens de définir.
Puis tu vas en bas dans les Templates et tu cliques sur IMPORT

Là tu choisis un des deux .bin
La case à cocher pour les groupes n'est pas mise : laisses comme ça.

Ensuite t'as plus qu'a slicer

 

[PUSSY]

Tu as quoi quel modèle d'imprimante ?

LABIST ET4, connue aussi sous l'appellation ANET ET4

 

[PUSSY]

0430 et 0418 pour une buse de 0,4 en couche de 0,18 ou de 0,3

Quel est l'intérêt d'avoir le choix de l'épaisseur (pour quel usage) ?