Projet Vuillemier Frères

  • Auteur de la discussion afgarcia
  • Date de début
A

afgarcia

Apprenti
cool 8-)

pourquoi ne pas faire une étagère au dessus de la poupé fixe ?
1) il y a la commande du harnais derrière
2) il me faut un passage pour la main entre le tableau de commandes et le harnais
3) je fabriquerai une table avec armoire mobile pour tout l'outillage du tour
 
A

afgarcia

Apprenti
Voici le tableau de commande en préparation
1575893976788.jpeg


Il est monté mais câblé provisoirement, je n'ai pas encore reçu le matériel électrique de commande en totalité
1575894091979.jpeg


Celui-ci étant évolutif, à la fin il devrait ressembler à ça
1575894232312.jpeg


et il sera possible de l'alimenter et 220V monophasé ou en 380V triphasé
 
A

afgarcia

Apprenti
C'est au tour du bras de levier de la contre-poupée
Il était soudé (plutôt bricolé) par l'ancien propriétaire, mais les soudures de la fonte sont délicates à faire, et lors du remontage elle s'est cassée
1.0.jpg


sur ce, j'ai décidé de refaire un nouveau bras monté sur roulements à billes. N'étant pas tourneur, cela me fera un bon exercice
1.1.png


je commence par la tête du bras, sur la première je tente le filetage au tour et c'est catastrophique :cry: j'en fais une nouvelle et je reviendrai sur l'apprentissage du filetage une autre fois
2.0.jpg


prêt à souder
2.2.jpg


au tour des gueules de loup, un plat soudé
3.0.jpg


la cloche dans le mandrin et le tube sur le porte-outil
3.1.jpg


qui sera coupé une fois fait
4.jpg


mais le résultat sur le long bras n'est pas satisfaisant, je fais un autre type de support ou je n'aurai plus à souder la fixation
5.4.jpg


j'en profite pour le faire légèrement plus long que l'original pour augmenter le bras de levier
5.2.jpg


voici le moment du tournage
6.0.jpg


pas trop difficile à faire
6.2.jpg


un peu plus délicat pour les rondelles avec talon
6.3.jpg


toutes les pièces prêtes au montage, il reste juste la longueur des cales entre roulements à rectifier de longueur
6.1.jpg


c'est le moment de souder
7.jpg


après un nettoyage des soudure, la peinture (ce que je n'aime pas faire), voici le bras monté, il n'y a plus aucun frottement dans les axes, ni jeu et plus besoin d'entretien vu que ce sont des roulements étanches
8.jpg


ce problème est réglé et la contre-poupée est opérationnelle, par amusement et pour l'aspect de finition, j'ai commandé des vis imbus fraisées pour remplacer les 6 pans, je les monterai avec des rondelles usinées coniques
 
A

afgarcia

Apprenti
Je commence à recevoir une partie du matériel électrique, voici déjà le plan pour la commande du moteur
1577560528527.png


Si un jour il doit être branché en triphasé, il suffira de débrancher les câbles RST du variateur, de se brancher directement et le neutre sur l'alimentation 12V--
 
M

MIC_83

Compagnon
Bonsoir à tous et toutes,

Afgacia, pourquoi du 12v DC pour les commandes principale des contacteurs (qui ne sont pas légion sous cette tension)?
il manque les commandes déportées pour le variateur sauf si tu comptes le piloter en live sur la façade (pas conseillé du tout).
Le bouton stop d'urgence avec du 220v dessus, à proscrire !

Je serais parti sur une alimentation en 24v Dc de manière à pouvoir alimenter via le bornier du variateur ses commandes déportées et les nombreux voyants et contacteurs, le moteur relié directement au variateur.
Laisses, si tu le souhaites tes contacteurs partiellement câblés si tu veux part la suite le repasser en 400v.
Mais tu sera obligé de penser le recablage des commandes !

Départ, un sectionneur suivi d'un contacteur en amont en auto maintient (ARU) coupé via un relais temporisé de sécurité (avec un ordre de stop sur le variateur quelques millisecondes avant la coupure) et surtout une protection magnétothermique entre le contacteur et le variateur calibré à la puissance d'entrée du variateur.
Toutes les commandes en basse tension.
Tu n'as pas de frein moteur sur ce tour ?

Cherches le post de Denim qui a planché sur le schéma électrique d'un tour similaire il me semble.

Bien cordialement
Michel
 
Dernière édition:
G

guy34

Compagnon
bonjour ,
pour la bonne santé du var , fait donc une liaison sans coupure avec le moteur
A++
 
A

afgarcia

Apprenti
Bonsoir à tous et toutes,

Afgacia, pourquoi du 12v DC pour les commandes principale des contacteurs (qui ne sont pas légion sous cette tension)?
il manque les commandes déportées pour le variateur sauf si tu comptes le piloter en live sur la façade (pas conseillé du tout).
Le bouton stop d'urgence avec du 220v dessus, à proscrire !

Je serais parti sur une alimentation en 24v Dc de manière à pouvoir alimenter via le bornier du variateur ses commandes déportées et les nombreux voyants et contacteurs, le moteur relié directement au variateur.
Laisses, si tu le souhaites tes contacteurs partiellement câblés si tu veux part la suite le repasser en 400v.
Mais tu sera obligé de penser le recablage des commandes !

Départ, un sectionneur suivi d'un contacteur en amont en auto maintient (ARU) coupé via un relais temporisé de sécurité (avec un ordre de stop sur le variateur quelques millisecondes avant la coupure) et surtout une protection magnétothermique entre le contacteur et le variateur calibré à la puissance d'entrée du variateur.
Toutes les commandes en basse tension.
Tu n'as pas de frein moteur sur ce tour ?

Cherches le post de Denim qui a planché sur le schéma électrique d'un tour similaire il me semble.

Bien cordialement
Michel
Merci Mic83 de ton aimable retour.

J’avais fait il y a 45 ans un apprentissage de radio électricien (cela doit correspondre à un CAP en électronique) et le courant fort ainsi que les normes nous ne les avions pas beaucoup étudiés. Aurais-tu l’amabilité de faire un croquis avec le relais thermique et le stop/urgence stp.

En ce qui concerne la commande du variateur, je ne désire pas en faire, vu que l’alimentation sera en mono ou triphasé, le variateur servira uniquement comme source de triphasé, donc la commande directe par relais est maintenue.

Mais après réflexion ainsi que tes conseils et ceux de « guy34 », je doute aussi que le variateur accepte facilement les pics de surintensité du démarrage, donc je vais adjoindre un « module de démarrage progressif » sur le moteur, de toutes façons même avec une alimentation directe en triphasé ça sera bien plus agréable qu’un démarrage direct.

Concernant le choix de l’alimentation des commandes en 12V-, il tient au fait que l’on trouve absolument toutes les fournitures que l’on veut sous cette tension, ensuite, ce tableau est prévu évolutif et il devra alimenter des opérateurs qui seront alimentés en 12V-

A l’origine, ce tour n’a ni frein moteur (ni Stop/Urgence), dans le futur il est prévu un bloc moteur avec variateur à courroie motorisé et un frein moteur mécanique (disque).
Bien entendu, ce tour n’est absolument pas aux normes de sécurité pour une utilisation professionnelle, et serait interdit d’utilisation dans tout atelier tel quel, seule une utilisation privée est possible, mais pour ma sécurité, je veux que le minimum soit fait, même si je n’ai pas le frein à pied, ni le frein à la ceinture, ni le câble de périphérie avec rupteur, ni les lignes de traçage au sol, ni…. toutes les obligations sympathiques et parfois bien crétines, édictées par les services de sécurité lors des contrôles.
 
M

MIC_83

Compagnon
Bon, apparemment tu n'es pas encore "familiarisé" avec le fonctionnement des variateurs!
déjà, il faut savoir que le paramétrage/ fonctionnement d'un variateur est géré par un micro logiciel informatique.
Il serait illusoire de penser qu'en raccordant l'entrée et la sortie du variateur sans autre "artifices" et dans les conditions décrites que ça fonctionne (cas des armoires dédiées pour ça) !
Au cas ou ça le ferait, il n'apprécierait pas les coupures entre lui et le moteur via des contacteurs (se mettrait en défaut à tous les coupures jusqu'à le détruire) !

Dans notre cas, le variateur "convertit" le 220 mono en 220 tri via tout un processus amont/aval lié à de l'électronique de puissance piloté par de l'informatique, elle même, paramétrable jusqu'à un certain point suivant la qualité et destination de l'appareil.
D’où mon interrogation sur ton schéma (pas adapté) et le but visé!

L'inconvénient majeur de l'utilisation d'un variateur sur une M-O qui était câblé pour du 400v tri est la reprise obligatoire d'une grande partie du câblage de l'armoire (quand il y en a une) surtout coté commandes qui doivent piloter le variateur via son bornier dédié et aussi la sortie "puissance" qui dans la mesure du possible doit être lié au variateur sans aucun intermédiaire (contacteurs).
Des variantes sont possibles suivant le cahier des charges préalablement posé.

Le variateur fait aussi office de "démarreur progressif" via ses "rampes" accélération/décélération programmables au doigt et à l’œil et offre une protection au moteur évoluée sans besoin d'un magnétothermique en sortie.
Cerise sur le gâteau, suivant l'acceptation du moteur à accepter la variation de fréquence sur une plage "raisonnable" (25 à 60hz), on pilote la vitesse à partir d'un potentiomètre si le besoin s'en fait sentir.

Le variateur propose une "alimentation "dédiée" généralement en 24v DC pour les commandes uniquement (commun) !
Cette alimentation peut être "désactivée" pour accepter un 24v DC externe qui permet alors suivant les équipement choisis de tout alimenter. à savoir : commandes, voyants, et dernier point les bobines des contacteurs qui peuvent demandent un courant d'appel plus élevé en fonction de leurs tailles.

D’où mes interrogations sur le choix de la tension DC !
Tu pourrais tout "regrouper" sous une seule tension, les contacteur 24v DC étant très courant en occasion ou neuf.
Prévoir des voyants supplémentaires pour indiquer l'état du variateur : Prêt et en défaut.

Pour le schéma, il faudra que je retrouve le post de Denim et voir avec lui ou ça en est !
J'ai peut être conservé des bribes de schéma mais dans la rubrique idoine il y a pleins d'exemples à adapter à ton cas avec l'aide du forum.
Je cherche.

A+
 
A

afgarcia

Apprenti
OK, je cherche plus loin les investigations avant de continuer, j'ai bien fait de montrer mon projet :-D
 
M

MIC_83

Compagnon
Après recherches j'ai retrouvé le sujet sur le tour VUILLEUMIER VF250 de brico94 LA.
apparemment plus "complexe que ce que tu souhaites réaliser.
A la lecture de ce post tu vas voir la "lumière" et surtout la façon d'aborder le sujet hors improvisation !
Denim pourra également intervenir s'il le souhaite.

Bonne lecture..
A+
 
A

afgarcia

Apprenti
Ayant reçu des conseil avisés concernant le tableau électrique, j'ai décidé de le mettre en attente. Il fera l’objet d'une étude approfondie et fera partie de la globalité de la modification des commandes et de l’entrainement variable. Pour le moment, je garde le branchement direct avec le variateur.

Il est temps à présent, de terminer la résolution de la deuxième fuite d'huile au niveau de l'arbre pour l'avance du charriot
8.0.jpg


N'étant pas prévu à l'origine pour recevoir un joint, j'ai imaginé faire l'étanchéité au moyen d'un roulement à billes étanche, il fallait donc créer une cage de maintien et de quoi le plaquer. Voici le plan, les 2 dessins de gauche montrent l'implantation et les 3 pièces sont détaillées à droite
6.9.jpg


Et voila, une fois de plus il a fallu déposer le charriot, mais comme j'ai du usiner des pièces, j'ai laissé la partie supérieure que j'ai serrée avec le blocage. C'est pas très orthodoxe :shock: mais ça à tenu :-D
10.9.jpg


pour commencer, la cage de roulement faite avec un bout d'acier plat de récupération
10.0.jpg


et une fois tournée
11.0.jpg


avec le roulement dedans
12.0.jpg


prochaine pièce, le contre-écrou modifié
13.0.jpg


dans les tolérances pour un novice
14.0.jpg


essai à l'empilement avant montage, avec 2 dixièmes entre les deux
16.9.jpg


passons maintenant au montage, d'abord bien dégraisser
17.0.jpg


aux essais de pose, il s'est avéré que le diamètre était supérieur de 1/10, en soi ce n'est pas beaucoup, mais pour pouvoir poser le roulement sans a-coup afin de bien faire le joint d'étanchéité, j'ai fait tourner l'arbre et légèrement réduit le diamètre à la lime, le 1/10 est parti sans problèmes
18.0.jpg


pose de la cage de roulement et du roulement, l'étanchéité est faite par de la pâte à joints à base de silicone
19.0.jpg


de la Loctite étanche filets
20.0.jpg


et pour finir, pose du contre-écrou. Comme le roulement n'est pas à contact oblique, le serrage est fait avec modération mais comme il n'y a aucun effort transversal c'est largement suffisant
21.0.jpg


s'en est suivi le remontage du charriot.
après plusieurs essais, plus aucune fuite n'est constatée, j'attendrai toutefois une utilisation plus intensive pour valider
 
Y

yakatoredu

Ouvrier
Bonjour et bonne année 2020
Trés intéressant, il faudra peut être que je fasse la mm chose sur le mien un de ces 4.
Merci pour le partage
Amicalement
Vincent
 
A

afgarcia

Apprenti
Bonjour et bonne année 2020
Trés intéressant, il faudra peut être que je fasse la mm chose sur le mien un de ces 4.
Merci pour le partage
Amicalement
Vincent
Oui, bien-sur, je manque à toute éducation et cordialité :roll:
Je souhaite une excellente année 2020 à tous les participants de ce forum :smt039
 
A

afgarcia

Apprenti
Je viens de recevoir les deux vis imbus tête fraisée, donc direction le tour pour usiner les deux rondelles sur mesure
9.jpg


avant
10.jpg


et après
11.jpg


ça ne marche pas mieux mais ça me plait plus :lol:
 
B

brico94

Apprenti
Bonjour a tous et toutes, et surtout une bonne et heureuse année 20/20

Je viens de parcourir ton poste et bravo pour cette remise en état, d'un tour précis et costaud.
Le mien est toujours en restauration, par manque de temps depuis un an je n'y ai pas beaucoup touché.
Reprise depuis une semaine avec fabrication de pièces à la tête à aléser car évidament tour toujours pas terminé, réparation du bac a lubrifiant percé par la rouille découpe du fond et soudure d'un nouveau fond en inox comme ça sur qu'il ne percera plus.
La suite en image dans quelques jours sur mon poste.
Bonne continuation.

Delfim
 
A

afgarcia

Apprenti
Bonjour a tous et toutes, et surtout une bonne et heureuse année 20/20

Je viens de parcourir ton poste et bravo pour cette remise en état, d'un tour précis et costaud.
Le mien est toujours en restauration, par manque de temps depuis un an je n'y ai pas beaucoup touché.
Reprise depuis une semaine avec fabrication de pièces à la tête à aléser car évidament tour toujours pas terminé, réparation du bac a lubrifiant percé par la rouille découpe du fond et soudure d'un nouveau fond en inox comme ça sur qu'il ne percera plus.
La suite en image dans quelques jours sur mon poste.
Bonne continuation.

Delfim
Merci et content de te connaitre, j'attends avec impatience tes photos.
 
A

afgarcia

Apprenti
Suite à une utilisation de plusieurs heures et jours d'arrêt, ils s'est avéré qu'il subsistait encore une légère fuite
1581703184291.png


En effet, la pièce tournante filetée ne tournant pas totalement rond, le jointage métal contre métal entre ma bague de serrage et le roulement à billes n'est pas totalement étanche
pièce.jpg


donc, reprise pour amélioration du concept, direction table à dessin (plutot écran :) )
je modifie la bague afin de recevoir un joint oring qui compensera le jeu pour rendre totalement étanche
1581703915414.jpeg



après réception du joint (Aliexpress) c'est reparti pour le tournage
1581704056130.jpeg


vu de près
1581704130623.jpeg


après plusieurs essais et jours à l'arrêt, plus aucune fuite n'est apparue
1581704254875.jpeg


En conclusion, j'estime le problème résolu
 
J

JASON

Compagnon
Bonsoir à tous,
Quelles sont les particularités des tours VUILLEMIER ?
Merci.
JASON
 
A

afgarcia

Apprenti
Bonsoir à tous,
Quelles sont les particularités des tours VUILLEMIER ?
Merci.
JASON
N'étant pas du tout tourneur ni dans l'usinage, je ne peux te donner que mes quelques constatations:
-c'est un tour professionnel, ça se voit immédiatement
-étant monobloc, il est très rigide
-il est très précis, tellement que l'usure des vis de profondeur et d'avance sont mesurables sur les pièces
-toutes les commandes sont classiques des tours de cette génération (années 50 / 70)
-très adapté à la petite et moyenne mécanique, hauteur de pointe 125 et entre-pointe environ 600
-une broche très bien faite, avec des roulements sérieux et une bonne longueur d'entraxe de roulements, ce qui garantit un bon fonctionnement pour les efforts transversaux
-avec 2.2Kw, il est largement assez puissant

ses points faibles:
-bruyant, la boite mécanique à taille droite (je pense qu'a cette époque elles l'étaient toutes) s'exprime haut et fort
-sur le charriot (trainard) certains axes et pignons ne sont pas montés sur paliers ou roulements, et comme il n'y a pas de pompe de lubrification ils peuvent tourner à sec directement sur la fonte, cela ne me plait pas
-les vis de profondeur et d'avance de la tour de porte-outil sont aussi montées sans roulements et tournent directement dans la fonte (ce que je suis entrain de modifier, ça fera partie d'un prochain chapitre)
-le vernier de profondeur donne les mesure sur le rayon (c'est commun) ça fera partie également de la modification en cours de le passer sur le diamètre, à mon age c'est moins fatiguant pour les neurones restants

En gros, voila ce que je peux en dire
 
J

JASON

Compagnon
Bonjour,
N'étant pas du tout tourneur ni dans l'usinage, je ne peux te donner que mes quelques constatations:
-c'est un tour professionnel, ça se voit immédiatement
-étant monobloc, il est très rigide
-il est très précis, tellement que l'usure des vis de profondeur et d'avance sont mesurables sur les pièces
-toutes les commandes sont classiques des tours de cette génération (années 50 / 70)
-très adapté à la petite et moyenne mécanique, hauteur de pointe 125 et entre-pointe environ 600
-une broche très bien faite, avec des roulements sérieux et une bonne longueur d'entraxe de roulements, ce qui garantit un bon fonctionnement pour les efforts transversaux
-avec 2.2Kw, il est largement assez puissant

ses points faibles:
-bruyant, la boite mécanique à taille droite (je pense qu'a cette époque elles l'étaient toutes) s'exprime haut et fort
-sur le charriot (trainard) certains axes et pignons ne sont pas montés sur paliers ou roulements, et comme il n'y a pas de pompe de lubrification ils peuvent tourner à sec directement sur la fonte, cela ne me plait pas
-les vis de profondeur et d'avance de la tour de porte-outil sont aussi montées sans roulements et tournent directement dans la fonte (ce que je suis entrain de modifier, ça fera partie d'un prochain chapitre)
-le vernier de profondeur donne les mesure sur le rayon (c'est commun) ça fera partie également de la modification en cours de le passer sur le diamètre, à mon age c'est moins fatiguant pour les neurones restants
En gros, voila ce que je peux en dire
Merci ! Excellente analyse !
Donc rien de bien vraiment "particulier" (A part les défauts)...
JASON
 
A

afgarcia

Apprenti
Bonjour,

Merci ! Excellente analyse !
Donc rien de bien vraiment "particulier" (A part les défauts)...
JASON
J'ai oublie quelque chose de très intéressant, l'appareil à retomber sur le pas sert également de vernier pour le charriot (trainard)
1581895861951.jpeg

et ça, c'est extrêmement pratique
 
J

JASON

Compagnon
Bonjour,
J'ai oublie quelque chose de très intéressant, l'appareil à retomber sur le pas sert également de vernier pour le charriot (trainard)
Voir la pièce jointe 586487
et ça, c'est extrêmement pratique

Effectivement, et pourtant il me semble bien (?) avoir lu sur ce forum que l'appareil à retomber dans le pas sur les tours ne sert plus à rien ? ...
JASON
 
A

afgarcia

Apprenti
C'est maintenant le tour de m'occuper de la butée de l'avance automatique
D'origine, ce n'est qu'un anneau avec une vis de blocage sur lequel vient en contact le charriot, le contact se fait par friction acier contre acier
10.9.jpg


Pour éviter cette friction, j'ai prévu de modifier cet anneau pour lui monter un roulement à billes
Plan.png


Dans l'idéal, il aurait fallu un roulement à deux rangées de billes et contact oblique, mais tous ceux que j'ai trouvés étaient trop grands et m'auraient obligé à faire une butée de taille disproportionnée.
Vu que l'effort transversal est nul, j'ai opté pour un roulement de butée uniquement
20200306_193337.jpg


C'est le moment d'usiner

La butée d'origine
20200318_141039.jpg


Une fois celle-ci modifiée
20200319_153213.jpg


Le disque de contact
20200319_153058.jpg


Le principe de fonctionnement
20200319_153254.jpg

20200319_153320.jpg


Usinage d'une nouvelle vis de blocage, à gauche l'originale et à droite la nouvelle, en M8 aussi mais la taille de clé supérieure
20200411_150112.jpg


Usinage de la cloche
20200411_163600.jpg


Prémontage pour essais
20200412_141317.jpg


Perçage des fixations
20200412_150840.jpg


Taraudage à M8
20200412_154320.jpg


Et voici toutes les pièces, ébavurées (merci Dremel :) ) et nettoyées
20200412_172625.jpg


C'est le moment du montage final
20200413_093906.jpg


La face de contact
20200413_094252.jpg


Et la face arrière, la visserie est provisoire, j'ai commandé les vis imbus de la bonne taille et elles seront montées avec de la Loctite
20200413_094317.jpg


La butée à sa place prête à l'emploi
20200413_102605.jpg


La prochaine étape: le faux-plateau
 
S

SIDE 06

Compagnon
ancien possesseur de VUIL;250/35 ,vous avez fait un trés bon travail de refection de pieces . bravo
 
A

afgarcia

Apprenti
Un petit aparté sur la machine même, voici la fabrication d'un faux faux-plateau
Il est destiné à un montage rapide sur le mandrin sans avoir aucun démontage à faire
Comme toujours, je commence par un plan qui me permet d^évoluer mes idées de départ au fur et à mesure du dessin
1.jpg


Pour 45€, je me suis fait fournir le disque avec toutes les découpes au laser, il est en acier de construction
20200129_113205.jpg


Taraudage à M10 chaque trou, il serviront à visser les fixations selon les besoins, les ouvertures oblongues aussi, les combinaisons possibles devraient convenir à la majorité des situations
20200129_113627.jpg


il est temps d'usiner l'axe
20200414_120917.jpg


La partie arrière de l'axe est prévue pour venir en butée dans le cône morse de la broche, ça le centre uniquement et n'est pas destiné au maintien, comme je n'ai pas de gabarit pour le tournage exact de l'angle, j'ai réglé celui-ci approximativement à 2.9°
20200414_161527.jpg


prêt pour la suite
20200414_192608.jpg


Retour sur le disque, après réflexion, j'ai renoncé à souder le disque sur l'axe par un cordon arrière, j'ai opté pour des soudures au bouchon, pour cela percement de 4 trous de 13mm
20200415_121739.jpg


prêt à souder
20200415_172945.jpg


et soudé
20200415_175039.jpg


après autant de découpes laser, le disque en acier subit une déformation, qui, si elle n'est pas dérangeante dans la construction, ne convient pas à la mécanique, il faut donc redresser
20200415_182348.jpg


c'est long et fastidieux, le charriot ne permet pas de faire toute la course en une fois et il faut retourner la tourelle pour faire toute la surface, il faut aussi varier la vitesse régulièrement selon le diamètre, de plus c'est de l'acier de type S235 ou S355 qui n'est pas très adapté au tournage et qui a plus tendance à s'arracher qu'a faire des copeaux, après polissage, le résultat technique et utilitaire est bon mais le coté esthétique laisse un peu à désirer
20200417_170446.jpg


afin de supprimer au maximum les défauts du mandrin, le faux-plateau n'a été démonté du mandrin à aucun moment durant le redressage
il est marqué de repères pour le remonter chaque fois au même endroit
20200417_232250.jpg


percement et taraudage de l'axe central en M8
20200417_180655.jpg


il reçoit une vis M8 avec la tête réduite à 10mm, de ce fait l'axe exact pour le positionnement des pièces à usiner se trouvera à 5mm en butant sur la tête de vis, elle est démontable en cas de besoin
20200417_180635.jpg
 
Dernière édition:
G

guy34

Compagnon
bonjour ,
je trouve l'axe bien petit par rapport au diamètre du disque ; les mors du mandrin vont avoir du boulot le jour où une pièce un peu ample et décentrée va devoir être entraînée ...
j'aurais davantage vu du tube épais et soudé en avant des fonds de boutonnières , quitte à pratiquer ce qu'il faut pour laisser le passage des écrous prisonniers
A++++
 
A

afgarcia

Apprenti
Salut Guy,
à chaque utilisation, sa conception et fabrication, dans mon cas ce sont uniquement des petites et moyennes pièces, de toutes façons le tour ne permet pas d'en passer de grandes vu sa taille.
Pour ce qui est des dimensionnements, un rond massif de 50mm, en AC37, ce sera plus de 70t à la rupture, les 4 soudures au bouchon ce sera au pire 10t chacune, et les mordaches elles donneront la même pression de serrage ou que ce soit sur le diamètre de serrage, la seule différence sera dans la résistance de maintien de la pièce, donc elles glisseront plus tôt. En résumé, même si les résistances à la torsion (flexion) et à la déformation plastique de l'axe vont être inférieures à la rupture, on est très très loin d'un souci quelconque de résistance, tout dans la machine aura cassé avant.
Les soucis viendront plus probablement des vibrations et des résonances, mais comme ce n'est pas pour une utilisation professionnelle et pour des pièces uniques de petites ou moyennes dimensions, ça ne m’inquiète pas trop.
 
Dernière édition:

Sujets similaires

L
Réponses
21
Affichages
1 219
FB29
fred 69
Réponses
14
Affichages
496
fred 69
fred 69
C
Réponses
10
Affichages
852
cyril28500
C
P
Réponses
8
Affichages
349
proto60
P
B
Réponses
14
Affichages
18 252
tyio
T
Réponses
35
Affichages
1 193
yvon29
umbez
Réponses
25
Affichages
2 104
umbez
umbez
L
Réponses
10
Affichages
710
copeaudacier
C
Vik'TheBike
Réponses
16
Affichages
3 521
FB29
FB29
BLCKSMTHS
Réponses
19
Affichages
3 049
paysan
P
L
Réponses
18
Affichages
1 880
laurent12100
L
H
Réponses
39
Affichages
9 755
fred16
fred16
geo1_20
Réponses
8
Affichages
468
schum22
S
@
Réponses
18
Affichages
994
thierry74
thierry74
Haut