Phototraceur circuit imprimé

[HoloLab]

Salut,

j'ai pas eu le temps cette semaine, trop fatigué en rentrant du boulot, j'ai larvé dans le canapé en profitant d'un rhume carabiné... qui m'a découragé d'aller à la cave (cave élec environ 16°C et cave méca environ 12°C)... Ce WE on a du monde à la maison, donc si je fais quelque chose, c'est dimanche soir.

En lançant ce sujet, je ne pensais pas que ça suciterait tant d'intérêt. Tant mieux, mais soyez patients car je n'ai pas beaucoup de temps (je consacre beaucoup de temps à mon travail), mes projets avancent toujours lentement.

@+

 

[topal2003]

Salut,

ok j'attendrais de voir comment cela va avancer

PAT

 

[topal2003]

Salut, tu as pu avancer sur le projet ?

PAT

 

[HoloLab]

Salut,

j'ai pu avancer ce WE. Au menu : mise en boite du prototype. J'ai choisi de faire cette mise en boite car je ne supporte pas les alims avec du 220V qui se balladent près de bacs de révélateur et de fixateur...

J'ai récupéré un vieux boitier à recycler. Il y a quelques trous et le challenge est de placer les nouveaux éléments dans les anciens trous. Vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai galéré à essayer de faire les ouvertures à la fraiseuse ! L'alu est super tendre et il ne se coupe pas, il se déforme. Résultat : j'ai du finir à la lime avec un résultat moins bon que si j'avais fait de bêtes trous et que j'avais fini à la lime. Le trou du ventilo a quand même été fait à la tête à aléser.

J'ai un super refroidisseur (un peu surdimensionné, mais je n'avais rien entre le radiateur à 4°C/W et ça) avec ventilo.

Au passage, j'ai mis une photo du montage sur plaque d'essai.
On y voit le PIC, le driver de mos, l'optocoupleur. Sur le prototype, il y aura un afficheur LCD pour paramétrer le fonctionnement (courant, temps de latence).

Il y a un clavier, sisi cherchez bien... ça fait belle lurette que je ne mets plus de clavier sur mes systèmes. Un capteur IR + une démodulation RC5 par le PIC et toute télécommande usagée de TV sert de clavier !

Ce soir, j'essaie de cabler la plaque avec les composants.

@+

Reste plus qu'à mettre les composants sur le circuit.

La face arrière, on y voit le ventilo de la mort qui tue et le cable de liaison avec le traceur.

Une fois monté (la led est allumée, on voit la trace lumineuse sur la table malgré l'éclairage ambiant).

La face avant massacrée à la lime. Le trou sous l'afficheur est pour l'implantation du capteur IR

Au passage, le montage de la led

Les composants

Le circuit sur plaque d'essai + partie "puissance" sur plaque à trou

 

[topal2003]

Salut,

ca avance bien ton histoire, j'attend avec impatience les tests pour voir le resultat

a qoui va servir le code RC5 issu des TLC ?

PAT

 

[oliv]

C'est super, moi aussi j'attends les tests avec impatience pour voir les résultats !!!!

Le système marcherait pour faire des typons pour la photogravure de laiton??? (avec de grandes surfaces opaques).

En tout cas, moi je dis que si je "massacrais" mes faces avant en alu comme tu l'as fait, je serais super content .... Moi, le boitier que j'ai fait en tôle la dernière fois, je peux te dire que ça, c'était du massacre ....

 

[HoloLab]

Salut PAT,

a qoui va servir le code RC5 issu des TLC ?

La télécommande est un clavier. Je me sers des codes reçus pour naviguer dans les menus de mes systèmes à Pic, c'est un clavier à une vingtaine de touches, inusable, qui ne coûte rien et qui n'occupe qu'un seul bit sur les ports du PIC.

C'est vrai que j'aurais pu m'en sortir avec un potar + un MOS linéarisé par un ampli op pour le controle du courant et un NE555 + un potar pour le retard à l'allumage. Mais pour qui a l'habitude de mettre des microcontroleurs, c'est un jeu d'enfant.

@+

 

[HoloLab]

Salut Oliv,

C'est super, moi aussi j'attends les tests avec impatience pour voir les résultats !!!!

Moi aussi, mais je suis très confiant car j'ai beaucoup plus de puissance avec la led qu'avec la lampe.

Le système marcherait pour faire des typons pour la photogravure de laiton??? (avec de grandes surfaces opaques).

Oui bien sur ! Il n'y a pas de limites, sauf le temps de remplir de grands a-plats. Avec une plume de 0.3mm de large, grosso modo on est à un peu moins d'une heure (3000s) au dm² à 1cm/s. Si la led permet de tracer à quelques centimètre par seconde, c'est encore envisageable, sinon il y a quelques solutions :

- solution 1 : faire des plumes de plusieurs diamètres, 0.3 pour les détails, 1mm voire plus pour faire les grands traits (il y a suffisamment de réserve de puissance).
- solution 2 : inverser le film par tirage contact.
- solution 3 : utiliser une résine négative sur ta plaque en laiton. Je crois que ça doit exister. Il faudrait contacter CIF, car ils fabriquent leur propre résine, j'en avais acheté un bidon de 5 litres à l'époque (mais de la positive).

@+

 

[oliv]

OK, merci pour la réponse.

Par contre, pour de la série, 1h00, c'est super long .... Je crois que je vais rester au système "classique" du typon photogravé.....

Par contre, sans vouloir abuser, y'aurait moyen d'avoir les shémas électronique pour réaliser la même machine???? (a moins que je ne l'ai pas vu au cours des posts précédents ......)

 

[HoloLab]

Salut Oliv,

Par contre, pour de la série, 1h00, c'est super long .... Je crois que je vais rester au système "classique" du typon photogravé.....

1 heure par dm² c'est en traçant à 1cm/s. Maintenant, j'espère bien qu'avec la led on pourra faire beaucoup mieux!

Par contre, sans vouloir abuser, y'aurait moyen d'avoir les shémas électronique pour réaliser la même machine???? (a moins que je ne l'ai pas vu au cours des posts précédents ......)

Oui ça va venir, je finis le proto, j'essaie et je fais une petite synthèse.

@+

 

[oliv]

Oui ça va venir, je finis le proto, j'essaie et je fais une petite synthèse.

C'est super, merci !!!

Pour le bidon de résine, j'ai entendu dire que c'était très difficile de faire ses propres plaques sensibles car la dépose de résine n'est jamais vraiment uniforme. Du-coup, pas mal de ratés et donc il est conseillé d'acheter du tout fait (à "prix d'or....").

Mais si tu as une solution pour photosensibiliser mes propres plaques, avec un procédé fiable, je suis preneur ...

A+

 

[topal2003]

Salut,

cela veux dire que si je prend une plaque de cuivre nue et que j'applique cette resine j'obtiens une plaque d'epoxy presensibilisee ?

PAT

 

[HoloLab]

Salut Topal,

oui, c'est ça, tu peux même l'utiliser pour plein d'autres réalisation, dès qu'il faut masquer sélectivement des surfaces. Par exemple pour anodiser partiellement de l'alu ou pour faire une découpe dans de l'acier, etc...

En vente par exemple ici.

@+

 

[HoloLab]

Salut Oliv,

Oui ça va venir, je finis le proto, j'essaie et je fais une petite synthèse.

C'est super, merci !!!
Pour le bidon de résine, j'ai entendu dire que c'était très difficile de faire ses propres plaques sensibles car la dépose de résine n'est jamais vraiment uniforme. Du-coup, pas mal de ratés et donc il est conseillé d'acheter du tout fait (à "prix d'or....").
Mais si tu as une solution pour photosensibiliser mes propres plaques, avec un procédé fiable, je suis preneur ...
A+

Ca dépend du circuit, si c'est pour faire des pistes de 10mm de large, tu peux peindre la plaque à la queue de vache, ça marchera toujours. Pour faire du 10 mil (250µm), rien ne vaut les présensibilisées.

Et encore, il y a présensibilisé et présensibilisé... Les grandes plaques (1m de largeur) passent dans la machine d'enduction et sont dérivées (on retire les bords).Ce sont les bandes dérivées, c'est à dire là où la qualité de dépôt est médiocre, qui sont vendues chez Con...d par exemple !

Rien ne vaut les Bungard, c'est de la qualité assurée. CIF fait de tout, du bon et du moins bon.

@+

 

[maitrefred]

Bonjour.

Et encore, il y a présensibilisé et présensibilisé... Les grandes plaques (1m de largeur) passent dans la machine d'enduction et sont dérivées (on retire les bords).Ce sont les bandes dérivées, c'est à dire là où la qualité de dépôt est médiocre, qui sont vendues chez Con...d par exemple !
@+

Là tu m'apprends quelque chose mais à la fois ça ne m'étonne pas du tout

 

[topal2003]

salut

HoloLab super ton site, il y a meme des diodes de puissance comme il faut pour ce projet

PAT

 

[Zorg]

oui, c'est ça, tu peux même l'utiliser pour plein d'autres réalisation, dès qu'il faut masquer sélectivement des surfaces. Par exemple pour anodiser partiellement de l'alu ou pour faire une découpe dans de l'acier, etc...

au risque de dire une bétise, est-ce que les résines utilisées pour faire les cadres en sérigraphie ne pourrais pas convenir ? (les volumes étant plus importants, il ya peut être une économie de masse à faire)
le principe est le même une résine photosensible qui polymérise à la lumière. ensuite reste à savoir si elle sont résistante aux différents produits utilisé dans la réalisation des plaques

 

[gaston48]

Hololab, c’est quoi ton fameux multimètre un HP ?

Je confirme que la Positiv 20, ça marche vraiment bien. Je passais mes
plaques à l’étuve quand même.
Je viens de lire que pour l’aluminium, le perchlo gravait aussi !
bonne nouvelle car l’acide fluorhydrique est difficile à approvisionner et la soude finit par bouffer le Positiv 20

 

[phil916]

Bonsoir,

pour mes circuits j'utilise une bombe de résine photo sensible (r.p.s.) de marque KF.
C'est dispo dans tous les magasins d'électronique pour une quinzaine d'euros je crois.
Deux couches croisées et séchage au décapeur thermique à 70°c (pas obligatoire mais ça évite d'attendre 30mn que ça sèche), ma carte µstep a été faite comme ça.

 

[HoloLab]

salut

HoloLab super ton site, il y a meme des diodes de puissance comme il faut pour ce projet

PAT

Oui, site découvert hier soir grace à Goue Gueulle. Les prix sont plutôt pas mal.

Et ils vendent du Bungard !

Par contre, ne prenez pas les leds blanchent de 20W car je présume que comme tous les composants de ce genre avec du phosphore déposé à la truelle au fond d'un garage taïwanais, elles ne dépassent pas 1000 lumens. A comparer avec de la led 10W d'un fabricant sérieux qui dépasse les 800 lumens !

Il faut également savoir que les vendeurs sur le net vendent le vraiment bas de gamme. Il y a une telle dispersion dans les performances que les fabricants trient les leds ... Là où c'est malhonnête, c'est que les boutiques sur le net annoncent les performances maxi (le haut du tri) alors qu'ils n'ont obtenu que le bas du tri ! Mais il faut bien écouler les tris bas (et non pas les bas tris ) pour que je puisse avoir les hauts tris (et non pas les tris hauts )

@+

 

[HoloLab]

au risque de dire une bétise, est-ce que les résines utilisées pour faire les cadres en sérigraphie ne pourrais pas convenir ? (les volumes étant plus importants, il ya peut être une économie de masse à faire)
le principe est le même une résine photosensible qui polymérise à la lumière. ensuite reste à savoir si elle sont résistante aux différents produits utilisé dans la réalisation des plaques

Je ne connais vraiment pas ces résines, je n'en n'ai jamais utilisé. Mais Thierry y a fait allusion au début (en vente dans un magasin du sud, je sais plus lequel). Des volontaires pour tester ?

@+

 

[HoloLab]

Bonsoir Gaston48,

Hololab, c’est quoi ton fameux multimètre un HP ?

De quel multimètre parles-tu ? J'ai effectivement le HP 3458A qui a été un des meilleurs multimètres en son temps : gammes hyper complètes (du nanoampère à 10A, auto-commutées. Dérive de quelques ppm sur 24 heures, etc...

Je confirme que la Positiv 20, ça marche vraiment bien. Je passais mes
plaques à l’étuve quand même.
Je viens de lire que pour l’aluminium, le perchlo gravait aussi !
bonne nouvelle car l’acide fluorhydrique est difficile à approvisionner et la soude finit par bouffer le Positiv 20

Pareil pour moi, j'ai découvert ça dans la notice de cette résine hier mais moi ça ne m'arrange pas du tout. J'envisage de graver des SMI (circuits directement sur l'aluminium, pour dissiper efficacement la puissance générée par des leds par exemple) et j'ai peur que l'aluminium s'altère, quelque soit le process Hcl+H2O2 ou FeCL3.

Mais bon, il y a un monde entre 35µm de cuivre et 2mm d'aluminium et je peux toujours mettre un peu de vernis sur la face alu pour la protéger.

@+

 

[HoloLab]

Salut Phil,

Bonsoir,
pour mes circuits j'utilise une bombe de résine photo sensible (r.p.s.) de marque KF.
C'est dispo dans tous les magasins d'électronique pour une quinzaine d'euros je crois.
Deux couches croisées et séchage au décapeur thermique à 70°c (pas obligatoire mais ça évite d'attendre 30mn que ça sèche), ma carte µstep a été faite comme ça.

Un moment Ils vendaient même de la résine négative. L'intérêt c'est que les pistes ne peuvent que s'élargir en cas de surexposition alors que c'est le contraire avec de la résine positive.

@+

 

[gaston48]

Celui dont tu dis, sur ton site, qu’il est le meilleur du monde (forcement un HP )

edit: Ok j'ai vu

 

[HoloLab]

Gaston,

je viens de compléter le message précédent à l'instant... que j'avais laissé de côté en me disant qu'il fallait que j'aille à la cave pour relever la référence que je ne connais pas par coeur... et que j'ai oublié de compléter.

Effectivement les équipements HP sont vraiments très performants. Mais honnêtement, je ne cracherais pas sur un oscillo LeCroy ou un analyseur de spectre Brüel&Kjarr.

@+

PS : d'ailleur je cherche actuellement du matériel de caractérisation acoustique du genre sonomètre 1/3 octave qui fait les courbes NR...

 

[gaston48]

Pareil pour moi, j'ai découvert ça dans la notice de cette résine hier mais moi ça ne m'arrange pas du tout. J'envisage de graver des SMI (circuits directement sur l'aluminium, pour dissiper efficacement la puissance générée par des leds par exemple) et j'ai peur que l'aluminium s'altère, quelque soit le process Hcl+H2O2 ou FeCL3.

Mais bon, il y a un monde entre 35µm de cuivre et 2mm d'aluminium et je peux toujours mettre un peu de vernis sur la face alu pour la protéger.

je pense aussi qu’il y aura pas de problèmes, il suffira d’arrêter de graver quand
le diélectrique apparaîtra proprement et de protéger tout le reste, comme tu dis,
avec un vernis cellulosique.

 

[gaston48]

Ah oui le son et les vibrations c’est Bruel Kjarr tellement un référence incontournable
qu’il n’ont quasiment jamais éprouvé le besoin re-designer (en aspect)leur matériel
la sobriété militaire et le vert Bruel Kjarr…
je connais un peu un de leur analyseur de spectre audio, j’ai encore un micro étalon à condensateur

 

[netmetrique]

Tout d'abord je tiens à dire que, même si je ne suis qu'un auditeur muet à ce fil, je suis très très intéressé par tout ce qui s'y dit.

Pour le bidon de résine, j'ai entendu dire que c'était très difficile de faire ses propres plaques sensibles car la dépose de résine n'est jamais vraiment uniforme. Du-coup, pas mal de ratés et donc il est conseillé d'acheter du tout fait (à "prix d'or....").

Mais si tu as une solution pour photosensibiliser mes propres plaques, avec un procédé fiable, je suis preneur ... :-

Modéliste ferroviaire, je fais pas mal de photo-découpe et photo-gravure de laiton. Depuis quelque temps, j'utilise une présensibilisation de mes plaques de laiton par un système de laminage à froid, le puretch, utilisé dans les arts graphique pour la gravure en taille douce. Le système m'a jusqu'ici donné de très bon résultat, aussi bien sur du laiton, du maillechort que du chrysocale. Il peut être employé également sur l'alu, voir avec des matériaux comme le verre par gravure à l'eau régal, mais je n'ai pas testé pour ces deux derniers.

http://www.polymetaal.nl/siteFR/shopfrwork/fr/dept_182.html


http://www.polymetaal.nl/siteFR/Linkdocs/Puretch/modepuretch.htm

Les résultats sont beaucoup plus constant que par l'utilisation de vernis photo-sensible en bombe ; ce pourquoi j'avais été amené à abandonner cette technique il y a de nombreuses années.

Je viens d'écrire pour une revue de modélisme ferroviaire un article sur sa mise en œuvre. Mais comme cette revue est encore dans les kiosque (je n'ai reçu l'exemplaire qu'il y a deux jours), par respect pour l'éditeur, j'ai quelque scrupule pour en mettre la copie ici.

Il existe également des vidéo présentant sa mise en oeuvre :

 

[HoloLab]

Salut,

une petite mise à jour, cet après-midi j'ai eu quelques minutes à moi pour avancer.

J'ai du bricoler une plaque d'adaptation pour l'afficheur sub-miniature qui a une nappe au pas infernal de ... je sais pas mais c'est beaucoup trop petit ! Mine de rien, ça fait pas loin de 2 heures pour faire la transformation.

Puis soudage de la carte.

L'afficheur avec sa nappe

Soudage de petits fils

et adaptation en HE10

De la récup d'alim pour lampe HID : plein de MOS et d'IGBT, des drivers, des lm317 (tiens donc) et surtout des clips et pads thermiques.

Le refroidisseur, ré-équipé avec un régulateur 5V, un LM317 et l'IGBT.

Un peu de soudure...

 

[HoloLab]

La suite...

Maintenant, il faut faire un peu de soft et bientôt j'espère les premiers essais en chambre noire.

Bon, je vais me coucher...

@+

Un coup de chargement dans le micro, et ça marche !

Le tout, remis dans le boitier.

En passant, je me suis refait un petit adaptateur RS232-TTL pour la liaison de programmation du micro.

Soudure. Bon c'est jamais top les plaques proto, mais ça dépanne bien quand même.