perçage de tube carré de 30 mm trous bien verticaux

Bonjour


J'avais à percer des trous de 10 mm dans du tube carré. Avec une vitesse de 500 tour/min avec une lubrification avec de l'huile de coupe en bombe.

Mon problème était d'avoir 2 trous l'un en face de l'autre sans retournement de la pièce et pouvoir y passer un boulon de 10 mm bien vertical.

1) Dans un premier temps je ne pointais que le premier trou et perçais ensuite le premier trou puis le deuxième au fond du tube carré.

résultat : Des vibrations et 2 trous pas en face parfaitement l'un en face de l'autre.

J'en ai déduit que le foret ripait lors du second trou car il n'y avait pas de pointage.

2) J'ai procédé ensuite différemment par la suite.

-perçage du trou de la face supérieure,
-démontage du foret de 10 mm,
-mise en place d'un foret à pointer et pointage du trou du fond,
-remontage du foret de 10 mm puis perçage du second trou.

Résultat : meilleur mais problème de la petite longueur du trou du foret à pointer par rapport au foret de 10 mm standard. Nécéssité des fois de remontée la table de perçage car la course de la perceuse n'est que de 80 mm. et risue de perdre de la précision car la table peut pivoter dans la remontée avec la crémaillère.

3) En guise de foret à pointer court même en 6 mm j'ai pris un foret autocentreur de 4 mm plus long par rapport au foret à pointer.
Nécéssité quand même de serrer sur une courte distance le foret autocentreur dans le mandrin pour avoir assez de course avec les 80 mm.

Résultat : ok comme en 2.

4) Solution non testée quand pensez vous :
-Usage d'un foret de 10 mm court pour avoir une longueur plus proche de celle du foret autocentreur.
-Utilisation d'un foret à center long mais c'est cher.
-Utilisation d'un foret autocentreur en 10 mm affutage en croix dispensant le besoin du second pointage.
-Utilisation d'un canon de perçage de diamètre 10 mm extérieur avec un épaulement et un trou intérieur de diamètre celui du foret à pointer ou du foret autocentreur de 4 mm., afin de s'affranchir du problème de la cousre de la perceuse limitée à 80 mm. L'idée étant ensuite de positionner le canon de perçage sur le premier trou supérieur de 10 mm afin de positionner en x et y le foret à pointer après avoir vérifier qu'il passe sans forcer dans le canon de perçage. La correction x et y se faisant par l'intermédiaire de l'étau croisé fixant la pièce à percer.

Comment auriez vous procédé d'emblée pour faire rapide et efficace sans trop de moyen. L'idéal étant de faire sans rachat de foret en plus si possible.

cdlt lion10

Bonjour

Effectivement il peut y avoir des bavures de métal à l'intérieur, j'en ai vu. Mais j'ai l'impression que le pointage avec un foret a supprimé la déviation du foret.

Quand au retournement ce n'est pas ce que je souhaitais. En effet je devais lors de certaine opération de perçage fixer sur le tube une équerre percée avec une pince étau afin de bien positionner la table de perçage et percer avec un entraxe de trou correspondant exactement à l'équerre percée.
Car cette équerre pas très bien faite, sciée à la main n'a ni des bords strictement perpendiculaires et des trous sur un axe parrallèle aux bords de cette équerre.

En bref je superpose l'équerre sur le tube à percer, je monte le foret de 10 mm et affine le positionnement en x et y avec l'étau croisé afin que le foret (ses lèvres) passe sans frotter dans le trou de 10 mm de l'équerre percée quand je tourne mandrin à la main dans un sens ou l'autre. Je défais alors le foret de 10 mm , monte le foret à pointer, pointe, remonte le foret de 10 mm puis perce enfin la face supérieure du tube, puis refait l'opération de pointage pour le trou du dessous.
Je sais c'est long.


Quant aux pointeaux à loupe, encore une fois j'affine (après avoir pointé au pointeau automatique ou au foret à pointer cas ou ma pièce est pointé en manuel sur l'établi) le x et y avec l'étau croisé afin que le foret de 10 mm tourne sans déviation dans le centre pointé. Je vérifie en me positionnant face à la perceuse et sur le coté en prenant soin à chaque fois de tourner de 90 degrés le mandrin pour positionner le foret et sa pointe.
Jusque là cela me convenait.

Il est vrai que j'ai constaté que mon foret n'était plus perpendiculaire à ma pièce à un moment, cela a été corrigé. Donc le deuxième trou était une élipse en exagérant.
Car le tube à percer était un peu en porte à faux et exercer un couple qui à légérement fait tourner la table de perçage.
Depuis j'ai resséré cette table et j'ai vu une petite vis allen qui permet le positionnement bien horizontale de cette table. Il est vrai quel est petite et donc fragile.

L'idéal étant d'avoir une servante pour soutenir les pièces longue qui dépassent de boucoup la table de perçage.

cdlt lion10

pied avec équerre à percer

vis allen table perçage

Bonjour Yakovlev55

Pour la perpendicularité j'avoue une erreur suite au porte à faux, désormais je vérifierai plus souvent avec une équerre à chapeau.

Concernant le centrage à vue cela ne pose pas de pb, c'est juste je pense le fait que le deuxième n'était pas pointé.

j'ai en stock un comparateur course longue de 50 mm , je ne m'en suis jamais servi, pourtant je l'avais justement acheté pour le positionnement précis en y lors de translation de pièce sur l'étau croisé. mais il est vrai que la translation est supérieure à 50 mm dans mon cas. De plus je suis obligé de défaire la ,pièce de l'étau croisé la repositionner en x et donc refaire le pointage en x et en y.
Je pourrais m'en dispenser en y mais c'est un étau croisé et pas justement une table de fraiseuse avec la perpendicularité garantie en le x et y.

Quant à la flexibilité pour l'instant j'en suis content.


Mais tout est ok maintenant.
cdlt lion10

bonjour

Je retiens l'idée du centrage que je pouurai faire au moins avec une pige , en fait une viel axe d'imprimante par exemple.

Il faudrait effectivement une pinule, mais comme je n'ai pas de fraiseuse , cela ne me parait pas indispensable pour l'instant.

Par contre concernant la précision avec une pige, je ne saurais la chiffrer. Mais cela ne me parait pas forcément précis , sans parler de la flexibilité d'une pige tout venant.
Je pense que l'étau croisé a du jeu, certes je pourrais le durcir avec le réglage des lardons, mais régler l'étau avec sa manivelle et sa vis trapézoidale avec un pas qui est loin d'être fin ce n'est pas évident. Je n'ai pas encore pris le temps de le modifier pour diminuer le jeu, via par exemple un rattrapage sur la vis trapézoidale avec un ressort par exemple et une butée à bille sur l'axe de la manivelle commandant cette vis.
En plus tangenter, cela demande une appréciation de la force d'appui et la précison qui en découle doit dépendre de l'opérateur.

Dans mes conditions obtiendrai je une meilleure précision qu'un tracé manuel, un pointage au pointeau et un positionnement des lèvres du foret dans le trou de pointage ?

cdlt lion10

bonsoir

Ok je comprends mieux comment bien tangenter , je pourrais sans doute utiliser :

-une feuille de papier,
-une tole issue d'une boîte de conserve
-une cale à bougie fine,
-un morceau de papier aluminum neuf épais.
-du clinquant, mais je n'en ai pas

cdlt lion10