Méthodes de finitions impressions 3D

  • Auteur de la discussion Alpazen
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Alpazen
Alpazen
Modérateur
23 Nov 2011
2 547
FR-74 La Yaute
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour les amis,

Afin de ne pas surcharger mon sujet de recherche d'imprimantes, je vous propose de poursuivre la discussion dans un post dédié aux traitements post-impression des pièces imprimées en 3D.

J'ai évoqué la finition à la vapeur d'acétone, et ce serait bien d'avoir des détails sur quelles matières il est possible de traiter ainsi ?

Et si vous avez des méthodes particulières à partager selon les procédés, merci d'avance.. :drinkers:

Amitiés,
Pascal
 
F
Fdem
Nouveau
24 Avr 2019
23
Voici un produit qui semble bien


Un jour j'essaierai
 
g0b
g0b
Compagnon
20 Jan 2014
1 727
FR-31
 
C
cr-_-
Compagnon
29 Sept 2009
862
FR-31 Plaisance du touch
Bonjour,
merci @Alpazen pour le sujet.

Donc je posais la question des différentes finitions possibles, avec le type de consommables nécessaires.
Danc la liste, après ajout de l'acétone et des produits et outils spécifiques:

Vapeur d'acétone: agit comme solvant de l'abs qui par tension de surface se lisse
- quelque peu hasardeux
- limité à l'abs
- beau rendu
- risque de déformation des pièces (si elle sont fine en particulier)
- problème d'uniformité du lissage
- peu cher

Produit dédié (genre Optimus ci-dessus, ou résines diverses): agit par comblement des creux entre les couches
- pratique
- Moins dangereux que l'acétone (mais ça en contient entre autre produit pas tip tiop genre xylène)
- les sillons peuvent encore être visible, voir plus visible qu'avant l'application
- Rend le transparent des filaments transparent/translucide

Ponçage/masticage/peinture:
- peut être pénible et long
- finition aussi belle que l'on veut
- Il faut faire attention à la compatibilité et la tenu de chacun des composants (filament/résine, mastic, peinture)

Sablage


Tribofinition


Si vous avez d'autres infos je suis preneur, je peux mettre à jour cette liste
 
tyros
tyros
Compagnon
25 Sept 2009
1 827
Au Sud De Limoges (87)
peut-être la solution UHT comme pour le lait, très haute température très peu de temps pour lisser l'extérieur?
 
Alpazen
Alpazen
Modérateur
23 Nov 2011
2 547
FR-74 La Yaute
  • Auteur de la discussion
  • #6
J'ai trouvé par hasard une autre méthode qui me parait pas mal et sans solvants (peinture + polyuréthane) :



Par contre, sur des pièces mécaniques je sais pas si ce sera valable.

Amitiés,
Pascal
 
O
Otatiaro
Compagnon
6 Mai 2007
1 043
Metz (57)
Salut,

En ce moment même je teste une méthode de finition assez surprenante de pièces imprimées en PLA, ça devrait être fini d'ici deux heures, je vous ferais un retour, mais le début est très prometteur :wink:

Thomas.
 
TheSchemer
TheSchemer
Apprenti
9 Sept 2018
132
Bordeaux
Salut,

En ce moment même je teste une méthode de finition assez surprenante de pièces imprimées en PLA, ça devrait être fini d'ici deux heures, je vous ferais un retour, mais le début est très prometteur :wink:

Thomas.
Bonsoir,

Alors ? Quelles sont les news ?

A+
 
O
Otatiaro
Compagnon
6 Mai 2007
1 043
Metz (57)
Salut,

Oups un peu pris par le temps :wink:

En fait on a fait des essais d'impression suivi d'un passage dans le centre d'usinage, avec une fraise sphérique de 8mm, et une simple opération de balayage parallèle.

Le résultat est vraiment top (presque aussi bien qu'une pièce injectée), et ce qu'on perd en temps d'usinage, on peut le récupérer en temps d'impression (on peut utiliser une buse plus grosse, et des couches plus épaisses).
Par contre ça nécessite une imprimante bien réglée, et de rajouter des sur-épaisseurs sur la pièce partout ou ça doit être repris en usinage (on met 0.2mm de sur-épaisseur).

C'est un peu plus contraignant (bon déjà il faut un centre d'usinage avec arrosage), mais la préparation CAM est très rapide, et l'un dans l'autre le temps complet ne change pas (voir il diminue), pour un résultat vraiment top. On ne le fera pas à chaque fois, mais quand on a besoin d'une pièce d'aspect, ou avec des cotes particulières, c'est un gros plus.

Et le PLA "s'usine" très bien (je met entre guillemet parce qu'on enlève que quelques dixièmes d'épaisseur, difficile de parler d'usinage lourd ...).

Thomas.
 
g0b
g0b
Compagnon
20 Jan 2014
1 727
FR-31
C'est un peu plus contraignant (bon déjà il faut un centre d'usinage avec arrosage)
Effectivement c'est "un peu plus contraignant" d'être obligé d'acheter une machine à x0000 Euros pour finir ses pièces en impression 3D... :)
 
Aiwass
Aiwass
Compagnon
31 Août 2016
1 385
dijon-cote d'or-21
et puis finalement, si on a le centre capable de balayer l'ensemble de la pièce, pourquoi ne pas l'usinée directement?
 
O
Otatiaro
Compagnon
6 Mai 2007
1 043
Metz (57)
et puis finalement, si on a le centre capable de balayer l'ensemble de la pièce, pourquoi ne pas l'usinée directement?
Parce que :
- un brut de cette taille (300x250x70mm) coûte une petite fortune,
- que ça fait beaucoup de copeaux pour pas grand chose,
- que finalement en terme de temps ça serait presque aussi lent,
- et surtout il y a beaucoup de petits endroits côté intérieur ou on aurait du mal à passer avec une fraise, alors qu'a l'impression ça ne pose pas de problème.

Donc la combinaison dépôt de fil + finition à la fraise hémisphérique est le plus simple (pas de CAM compliqué, juste une opération de balayage, certes longue mais sans réglages particuliers), coûte moins cher en matériau (prix du filament), et offre une finition quasi équivalente à une injection ou fraisage complet.

Après on est d'accord, c'est valable dans notre situation, et l'outil de finition (VF2SS) coûte 30 fois plus cher que l'outil principal (Ultimaker 2), mais si ça fait le taf, pourquoi pas.
Et je pense qu'avec une petite fraiseuse chinoise, vu les efforts de coupe, ou plutôt leur absence, on peut avoir un résultat similaire à moindre frais, au contraire avec une broche 24000rpm on pourra aller plus vite, par contre il faut impérativement refroidir la zone de coupe je pense (on n'a pas essayé sans arrosage, mais je subodore qu'en quelques secondes le PLA commence à fondre, à remplir la fraise et tout part en sucette), peut-être que de l'air comprimé suffirait (certaines buses permettent de refroidir l'air en même temps par exemple).

Thomas.
 
dh42
dh42
Compagnon
4 Sept 2009
5 788
Près de St Etienne (42)
Salut,
Et le PLA "s'usine" très bien (je met entre guillemet parce qu'on enlève que quelques dixièmes d'épaisseur, difficile de parler d'usinage lourd ...).
Intéressant à savoir :wink: ... jusqu'à présent je n'ai fait que du taraudage dans le PLA ... jamais testé un simple fraisage ...

++
David
 
O
Otatiaro
Compagnon
6 Mai 2007
1 043
Metz (57)
Salut,

Avec l'arrosage du Haas aucun problème en finition, une vraie peau de bébé, après je n'ai pas fait d'essais en prenant plus de matière, on est sur un ou deux dixièmes de millimètre au plus.

Demain j'ai une grosse démo devant 30 sénateurs, donc un peu sous pression, mais dès que j'ai un peu de temps je ferais plus d'essais.

Thomas.
 
Dardar88
Dardar88
Compagnon
27 Avr 2011
833
hello
Déterrage du sujet , presque une année, avec, depuis, une petite prime bien plombante :rolleyes:

J'avais fait mention pour une finition sur support d'impression ABS de vernis PU bi-composant ponçable et polissable ,c'est ce que j'ai
utilisé pour les exemples qui suivent , n'ayant pas testé les vernis a parquet mono composant je ne peu pas dire si ce serait
un autre bon candidat.

Pour mon exemple ,le but est de:
- solidifier l'impression par saturation (en surface) de PU
-obtenir une finition noire mat,satinée,ou brillante présentable entre "proto et produit finit"
-conserver au maximum la geometrie de l'objet sans déformation due aux solvant (ex: acetone)
-pas de solvant chauffés.

Les contraintes:
Nécessite d'un endroit très ventilé , cabine de peinture , compresseur et pistolet.
Pouvoir se procurer des produits destiné a l'artisanat(ou par le biais)
Pas mal de patience et un bon aspirateur pour récuperer la poussiere du ponçage
- une piece sans details très fins , par exemple une main de petite sculpture ,etc...

Les produits.
-PU Rio a polir ,bi-couche , solvant PU : distributeur Foussier
-teinte Mixol ,excellente et polyvalente (PU, Cellulo,Acrylique) ,un seul defaut constaté,
a tendance a franchement accelerer la catalyse ,en pot ,c'est génant ! prevoir d'anticiper
la pulverisation.

- Papier de verre: Norton fibre pour platre 030307 grain 220 ,sert pour le degrossissage de la
peau d'orange ponçage a sec)
-papier de verre grain 320 anti statique (ponçage a sec)
-papier de verre grain 800 a l'eau (ponçage a l'eau ,au savon liquide et au kerozene)
-laine d'acier triple zero , éponge spontex

Des images pour le process:

les differents stades de couches ,du brut a la derniere passe de finition derriere la feuille de tissus Norton gr220

la premiere couche s'impregne et creuse les defauts d'impression ( 2 a partir de la gauche)
la deuxieme remplie partiellement les defauts de la premiere (3)
Ponçage au gr320 pour obtenir la 4
P1010704.JPG



Suit une derniere couche "legère" finale , ponçage au gr800 et satinage a la laine d'acier (et spontex dans les petits creux)
TopArdPrb.JPG


Un outil utile ,quand on fait un proto ,on a besoin de travailler sur plusieurs modeles , vernir au pistolet (ou a la bombe)
donne des coulures si on veut pas mal charger l'objet en vernis ,se realiser un genre de tourne broche est l'ideal dans
cette situation (realisé rapidos avec des CPS) ,il y a un inter on off et un pour inverser la rotation, le moteur ,l'axe et les roulements
sont protégés par de l’adhésif durant le vernissage:
P1010680.JPG


l'axe est amovible (moteur récup de rouleau escamotable d'imprimante) ,ce qui permet de préparer d'autres "broches" si besoin.
Rota1.JPG


je ne peux que conseiller ce genre de montage même si ça prend un peu de temps, c'est la nuit et le jour avec du vernissage "a plat"
Attention , il faut une bonne reduction ,1 a 2 tour par seconde maximum

Petite pub gratos pour la teinte qui va bien:
Mixol.JPG


et bien voila pour le topo , la finition n'est pas totalement parfaite et il faut s'attendre a du retreint dans le temps ,j'aurais voulu poster
une video mais elle ne passe pas (trop lourde ?) ,il est toujours possible de parfaire le boulot par une charge supplémentaire
de vernis et ...de temps !
Le vernis est assez dur pour permettre une finition au sablage léger ,ce qui autorise par masquage de réaliser du sigle et du
lettrage par contraste brillant/satiné ou mat

ayé ,j'ai pu compresser une video , merci VLC :-D
 
Fichiers joints
Dernière édition:
B
Bidouille72
Nouveau
8 Mar 2020
21
Bonjour
D'après différentes lectures sur le net, la soude caustique dissoudrait le PLA : nettoyage des buses, ....
Je vais faire un éssai sur une des mes réalisations pour voir si ça a aussi un effet de polissage sur les surfaces.
A+
 
Dardar88
Dardar88
Compagnon
27 Avr 2011
833
la soude caustique dissoudrait le PLA : nettoyage des buses, ....
Je vais faire un éssai
Avec les précautions d'usage + ensuite rincer ,rincer et rincer ,la soude reste active très très longtemps (en mode décaparage par exemple)

en attente des résultats :-D
 
B
Bidouille72
Nouveau
8 Mar 2020
21
Bonjour.
Je viens de faire un test à la soude caustique : un moule à petit LU plongé une nuit.
Ca attaque bien le PLA mais très lentement.
Le problème, c'est que ça accentue les défaut ( ondulation au niveau des couches ) et pour les toiles fines, ça rend la pièce cassante.
Donc, premier ( et dernier ? ) essais pas concluant.
A+
 
B
Bidouille72
Nouveau
8 Mar 2020
21
Bonjour
Pour le PLA, il faut utiliser du chloroform qui est introuvable !
Je vais tester au bol vibrant + sable corindon d'ici quelques semaines ( le temps de faire le bol vibrant ).
A+
 
D
Dudulle
Ouvrier
12 Avr 2018
325
Je peux avoir du chloroforme au boulot. Je vais faire un test mais je suis assez sceptique parce que dans ce cas ça devrait marcher avec d'autres solvants similaires.
J'ai testé le sable (de Fontainebleau) dans un pot en plastique que j'ai fais tourner pendant des jours, et ça ne fait rien du tout, mais le sable n'est peut être pas adapté.
Pour les surfaces planes j'ai d'excellents résultats avec une fraise au carbure, en faisant des petites passes à faible vitesse. Le rendu est parfaitement lisse.
 
T
TryAgain
Apprenti
3 Mar 2019
52
Houla! faut arrêter la chimie expérimentale dangereuse :)
le PLA est constitué principalement d'amidon de maïs, aucun produit chimique ne le lisse. (il existe depuis des années et tout le monde a essayé toutes sortes de produits)
La seule finition possible c'est les limes fines, l'abrasif à l'eau fin et si les reliefs sont trop épais: le mastic à maquettes ou l'apprêt et quelques résines
 
B
Bidouille72
Nouveau
8 Mar 2020
21
Bonjour
Une petite recherche sur le net avec PLA + chloroform ou PLA + Chlorure de méthylène te renverra vers plein de lien prouvant leur efficacité.
Le problème, c'est que ce sont des produits dangereux et très difficiles à trouver.
A+
 
B
Bidouille72
Nouveau
8 Mar 2020
21
Nota : chlorure de méthylène = dichloromethane.
On en trouve dans certains décapants professionnels pour peinture.
 
ramses
ramses
Compagnon
13 Mar 2011
671
Belgique, Prov Namur
Bonjour a tous,

je "lisse" mon PETG au dichlo et c'est nickel, comme si la pièce sortait d'un moule !!!

En Belgique, la vente du dichlo n'est plus autorisée que dans les magasins spécialisés et uniquement pour les pro présentant un n° de TVA à la caisse ! Je pense que chez vous en France ce n'est plus en vente libre non-plus ! Chez nous, on le trouve en bidon métalique de 5L et aussi en 20l ! On en trouve sur le net aussi mais a des prix de dingue en plus !!! mais officiellement c'est interdit et encore moins l'envoi par colis ou la poste...

Pour l'utilisation du dichlo, il faut juste être prudent et raisonnable ! Je l'utilise dehors et dos au vent sans afin de ne pas m'exposer aux éventuelles goutelettes ou vapeur de dichlo. On peut lisser au pinceau quand c'est petit et "fin" mais l'idéal c'est d'utiliser une "vieille" casserole avec couvercle en verre. On dispose sa ou ses pièces dans la casserole en s'efforcant qu'elles ne ne soient pas en contact sur les parties "visibles"; on verse 2 a 3 cm³ de dichlo dans la casserole et on chauffe un peu. Faut chauffer à très faible puissance et pas longtemps puisque le dichlo s'évapore à environ 40-41°C. Il vous reste alors à "visualiser le résultat a travers le couvercle pour évaluer s'il faut ou non "prolonger" le traitement ! apres qlqs essais avec des pièces "sans importances", on trouve vite la "bonne façon de faire" et les bons temps de traitement !

Une derniere chose, j'ai lu dans ce post que certains disent que ca ne marche pas pour le PLA !!! ben désolé de les contredire ... le résultat est aussi bon avec le PLA qu'avec le PETG ...

Bien à vous tous
 
Dernière édition:
D
Dudulle
Ouvrier
12 Avr 2018
325
Je n'ai pas dis que ça ne marche pas mais que ça m’étonne.
Je ferais l'essai comme ça je serais fixé. Si ça fonctionne bien je cherchais une alternative plus simple à trouver.
En ce qui concerne le risque de ces solvants il est largement exagéré, la réglementation n'est pas toujours très logique.
 
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