Fonderie mobile

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil916
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Salut Pluton,
tu es d'où? On est confrère :-D
Pour la coulée de la roue, il faudrait avoir un vrai système de
coulée, parce que la coulée en chute dans le moyeu
génère des oxydes, soufflures. Le métal s'écoule un peu n'importe
comment...Dès que j'ai le temps je ferais un schèma de de coulée.
 
Je suis ravis d'avoir votre avis de pros de la fonderie merci c'est bien noté, je coulerai plus vite la prochaine fois.
L'aluminium utilisé est celui des disques dur, loin de ceux que tu utilises c'est sûr mais pour apprendre ça ira merci, je sais à qui demander quand je saurai et voudrai faire des belles pièces :wink:

Al Mach, je suis impatient de voir ton schéma de coulée merci.
Je me suis demandé si je ne devais pas plutôt couler en faisant une arrivée par le dessous ou le coté et me suis finalement dit que c'était trop compliqué pour mon niveau...
Je reconnais avoir choisi la facilité :oops:
 
Bonsoir
Phil, j'avais bricolé un truc vite fait parce que j'étais limite aussi en Ø sur mon tour....placé à l'arrière de la tourelle, ça m'avait bien dépanné... :wink:
Beau challenge cette fonderie!
A+
Robert

Aulne002.jpg

Aulne001.jpg
 
bonne idée merci.
En fait j'ai préféré acheter un outil spécial fabriqué par CMZ,
avec plus de problème pour tourner mes 200 mm

J'ai reçu un creuset graphite (une bonne affaire) donc ce week-end je vois si j'ai un peu de temps pour fondre du cuivre (1090°C) il faut bien le pousser un peu ce four

 
J'ai fini de mettre de coté le cuivre que j'avais sous la main et le creuset attend tranquillement que je lui fabrique une happe adaptée à sa sortir du four et à cette coulée digne de l'age du cuivre

Le stock à fondre

Une fois dénudé la gaine du câble électrique et dénudé 1 des 3 fils, j'obtiens 11gr de cuivre quasi pur :^)

La lame qui a été raccourci sans sommation

L'outil à dénuder les câbles électriques, fait avec 2 segments de lames de cutter.

Creuset argile graphite de 0,9L (6kg bronze)
 
Bonjour à tous,
je vais faire fabriquer un creuset de 1 litre pour l'alu en grès par une assoc. qui fait des poteries près de chez moi.
bref, peux-tu m'indiquer les dimensions de ton creuset, sa conicité, son épaisseur. ...
ah tiens je vais avoir à faire une "hape". Au fait comment la calculer pour quelle tienne sans écraser le creuset avec un verrou dessus ?
a+
 
Épaisseur 2 cm, conicité je dirais autour de 5%.
Demande à ce qu'il utilise de l'argile fortement chamottée ! ou ton creuset va partir en miettes très vite.
La happe dépends du four.
Pour moi ce sera une pince manches long à 2 mâchoires qui entourent le creuset avec sur les leviers 2 boulons pour régler le rapprochement maxi des mâchoires.
Elles doivent le prendre sur les 3/4 haut, je ferrai peut-être un prolongement d'une des mâchoires en forme de support sous le creuset.

Attention avec les creusets argile !!! ils s'usent vite, sont très fragile et l'accident de creuset est vite arrivé.
 
Je ne lancerais pas dans la fabrication d'un creuset.
J'ai pris un creuset en SiC (c'est plus costaud que du graphite).
De mémoire, il a une capacité de 30 kg de laiton, m'a couté
50 € HT, et j'en suis à environ 50 fusion sans Pb. Quand tu enlèves le creuset rempli de 30 kg de laiton à 1100 °C, et ben j'ai pas envie de voir l'effet d'un creuset qui tombe...
 
Salut à toutis,

j'ai tout à coup une petite crainte sur la réalisation de mon creuset. On m'a garanti la tenue en t° et la solidité en grès (pas en poterie de fleuriste) mais je me demande cet après midi-nuageux si je ne vais pas le faire en inox ?
je ne voudrais pas jouer de la happe vide parce que le creuset c'est cassé !

Al Mach c'est quelle matière le SiC ? un creuset à turban?

a+
 
Le SiC est bien sûr le carbure de silicium qui a la propriété d'être réfractaire et conducteur de chaleur.
Quant aux Sikhs, je vous laisse faire un petit tour su Wikipédia...
 

Le grès tiendra des coulés d'alu pas de soucis, il se cuit à 1300°C tu as de la marge !
C'est ce qui était utilisé à l'âge du bronze (ils faisaient 2 à 3 coulées avec), l'alu ne lui fera pas peur
Si tu en prend soin il te fera bien une vingtaine de coulée minimum.
Il faut toujours le préchauffer (au four à l'allumage puis pause de 15mn à 100°C) le monter doucement en température (contrairement au carbure de silicium il n'aime pas du tout les chocs thermiques) et le stocker au sec !
Une fois la coulé fini et le creuset raclé, retour rapide dans le four pour une descente lente (toujours éviter les chocs thermiques)

Le carbure de silicium est insensible aux choc thermiques et n'a pas besoin de préchauffe mais il est très fragile aux chocs mécaniques et bien plus cher pour un usage ponctuel, tout est affaire de compromis.

A mon avis pour le particulier son cout est difficile à justifier sauf à vouloir fondre régulièrement de la fonte grise et encore, l'argile graphite le fait aussi, il faudra juste en changer plus souvent.
Comme il est plus résistant aux mauvaises manipulations des amateurs (happe mal ajustées, pose au sol un peu brutale etc.) il reste plus économique je pense.

P.S: tous les creusets doivent être chauffés vide la première fois, au moins au rouge.
 

Haute marne et toi ?

Le mieux serait de faire créer une masselotte sur la coulé, pour éliminé déjà un maximum d'impureté.
mais bon compliqué pour un amateur à mon avis !

Sympa ton creusé!
 
bon me voila rassuré sur le grès je vais insister pour avoir 20 d'épais et conique de 5% mini. Effectivement on m'avait dit le grès est cuit à 1300°.
Restera à apprendre (s'il n'y avait que çà à apprendre ce serait rien !) à reconnaitre quand le creuset est HS, prêt à lâcher .... ou en changer après 10 coulées par prudence.
merci de vos conseils et qui sait, avec plus de pratique, j'investirai dans un creuset en SiC
 
à mon avis, ton creusé tu peux déjà le faire tourner avant qu'il se fissure utilisation des creusé en moyenne chez moi 3,4mois, en utilisation 5/7jr 24H/24H

Après les symptômes sont d'apparitions de fissures, qui ne sont pas toujours évidente à voir.

Phil, je peux t'envoyer du sodium pour dégazé ton métal ainsi que du modal 70 pour le fluidifié si ca t'intéresse.
 
Ca me parait parfait et tu feras déjà pas mal de pièce d'ici à ce qu'il se fende.
Avant chaque coulée tu l'inspectes sous toutes les coutures et peux le sonder doucement au bruit avec un toc en bois dur (à faire pour référence quand il est neuf après la première chauffe)
Si l'environnement est sûr un incident de creuset est sans conséquence c'est même très joli pour les spectacteurs

en voilà un

par contre si ça coule sur des pieds ou touche quelques choses d'inflammable alors gaffe hein !

Je peux t'envoyer un creuset INOX 30/10 fini à un prix d'ami pour l'inox et frais de port si tu veux il me faut juste tes dimensions

Pluton,

merci énormément c'est génial car pas moyen d'en trouver en petite quantité pour un particulier et jouer avec les capsules de chlore de piscine ou chauffer du sel à 800°C
pour en faire du sodium liquide ne me tentait pas trop.

la suite par MP

bon je me suis un peu cassé la tête sur la remise en état du mandrin de mon tour voir ici
donc pas eu le temps de tester la fonte du cuivre, le week-end prochain j'espère...
 
bonsoir, j'ai fait des essais de fonderie vendredi (grandeur nature- un volant de scie à rubant -)
pour degazer, j'ai pris ce que j'avais: de l'azote qualite I
mais lorsque j'ai mis la lance dans le creuset (avec un debit de 6 l/min
au mano, ça bouillonnait et ça m'a fait enormement de "crasse en surface" (que j'ai enlever avant de couler )
resultat: une piece degueu malgre la "compression de mon sable "
perso , je pense que je n'ai pas ete assez vite a couler, mon amene de metal etait peut etre trop petite et pas assez d'event (t'inquietes pas lalu, dès qu'il ya a un resultat satisfaisant, je t'invite pour une coulee digne de ce nom enfin, si j'y arrive...)

 
Si tu veux de l'aide, il faut avoir un peu plus d'éléments et une photo de la grappe et des défauts.
Est-ce que tu avais un bouchon poreux?
 
je n'avais pas de bouchon poreux: je ne sais meme pas à quoi ça ressemble (peux on se bricoler ça? )
là c'est la partie superieure du moule:

 
en fait il s'agit d'un poids de haltere (c'est la partie en sable negative )ça correspond au Ø 330 de ma scie...
pour l'aide merci je prends tout ce que tu me donneras en conseils
demain, je post une photo de ma piece foirée (là ,j'y vois plus rien , il fait noir )

 
Pour s'y retrouver et aussi par netiquette, si tu pouvais éviter le piratage de sujet et ouvrir le tiens hein
 
excuse moi je ne voulais pas "polluer" ton post ... j'ai simplement les mêmes déboires que toi
 
bonjour a tous ,nouveau sur ce forum je decouvre avec joie toutes vos realisations!!!!
je suis modeleur mecanicien sur bois, je fabrique toutes sortes d'outillage pour les fonderies (modele bois,resine,polystirene, alu....) et se sera avec grand plaisir que je mettrai mon experience professionnel a votre service, cependant je suis ne suis pas fondeur et ne pourrai pas repondre a vos questions de "ferrailles"mais au problemes de conception de modele et d'alimentation

pour ce qui est de la roue c'est vraie qu'il y a de belles retassures mais ce qui conte n'est pas toujours le resultat,le gain d'experience et le fait de bidouiller soit meme ca c'est le pieds.

- je pense que l 'ajout d'une masselotte ( pour le cuproalu les masselottes represantes 2 a 3 fois la masse de piece!!!)sur le pourtour exterieur ne serait pas du luxe( les mettres en tierce)et les deplacer hors pieces ce qui permetrait" d'attaquer"dans celle ci en creant un systeme d alimentation.
le but de la masselotte etant de creer un reservoir qui ce refroidisse moins vite que la piece il faudrait fermer le dessus.
-en creant un systeme d'alimentation on reduit aussi les crasses dans la pieces celleci ce trouvent piegées dans la masselotte,on permetrra aussi une coulee fluidiforme( reduction des turblulances qui erodent le sable)
parcours du metal=bassin de coulee>pieds de coulee>chenal > attaque >masselotte > piece
-enlever le poly aussi ne srait pas mal ( c'est bon pour la planete)ca limitrait les gaz interne au moule(il nous arrives de fabriquer des modeles avec 5m3 et plus de poly si les fondeurs ne l enlevait pas je pense que ca pourrait faire un joli feu d artifice).

quand on fait de l'amateurisme (c'est aussi mon cas) autant mettre toutes les chances de sont cotes
salutations a tous
 
Bienvenue et merci de proposer de partager ton expérience ça sera très utile ici !

Pas de fonderie ce week-end c'est famille et remise en état de la poupée mobile de mon tour

Je devrais faire prochainement un modèle pour faire une volant de machine outils en 200 mm, tu utilises quel essence de bois ?

Pour les retassures c'était sur le premier essai de roue, regarde la photo de mon dernier essais (avec bassin de coulée> pied de coulée>2 masselotes de sortie de chaque coté de la roue) il n'y en a plus
 
en fait on utilise plus guere le bois " au naturel" par souci de rentabilité ( temps de coroyage enorme) et aussi a cause des variations geometriques du bois dans le temps(ca gonfle,vrille,ce retracte)mais ce qui etait le plus souvent utilise au paravant etait l'aulne ( bois mi-dur pas trop de contre fil et assez facile a "sculpter") et l'hetre ( bois dur attention deformation)
on utilise desormais le contreplaque" tout okoumé" (assez facile a trouver en magasin de bricolous ils vendent souvent des caddies remplis de chutes) ou en bouleau de finlande (utilise pour faire du mobilier pour nos bambins), je te recommande vivement de les employer, tu garderas tes modeles a vie si tu passes du bouche-pores et si tu ne les stockent pas dehors !!!
de toute facon il n'y a pas de regles etablies, il m'est arrivé de rafistoller des modeles importes d'inde qui avaient ete fabriques avec de vielles portes, caisse ayant contenu du poisson etc...
en regle generale pour ma part
1 a 5 moulages=poly
5 a 50 =okoume
50 a 200=bouleau de finlande + resine epoxi
200 a 2000= alu+resine simulant le teflon
plus de 2000= c'est pas moi qui fait !!!
apres , ce n est pas verifiable dans tous les cas tout depand de la complexite des formes,du mode de moulage( manuel ou machine),du choix du sable (a vert ou chimique),du client.
il nous arrive aussi d'utiliser des elastomeres (latex , silicone) pour les formes complexes ou les contre-depouilles mais ce sont des produits assez dificiles a mettre en oeuvre (mises sous vide pour debullage et surtout pas le droit a l'erreur pas de retouche possible)

pour le volant envoi un croquis je pourrai peut etre avoir des astuces
d 'ailleur
pour le centrage de vos chassis,vous vous tracassez la vie en mettant des broches!!!!! tu pourrais faire un plan de joint decroche
tu usine une planche qui fasse 20mn de moins que les cotes inter du chassis avec 15°de depouille. lors du moulage, tu insert cette planche sous ton modele, tu l'enleve quand tu fait la 2°, tu auras donc surmoulé cette partie creuse dans le moule ce qui te donne un emboitement male femele cote pour cote de plus si un jours tu decide de faire des coulees plus importantes cela cree un plan joint plus etanche (ca pique quand t'a les poils des mollets qui commencent a frises )
 
Génial merci beaucoup j'ai bien tout noté: ce sera contreplaqué "bois des iles" ou bouleau "ikea" + bouche pores.

Je prépare un joli dessin pour la manivelle que je te soumettrai ici

Excellent le coup de mouler dans le sable le système de centrage
J'ai un cadre sans broches de centrage en attente je testerai ta solution avec !

P.S: Il y en a pas mal donc je retiens aussi très bien ton conseil de faire attention à mes poils de mollets


Aller pour rappel de mon dernier essai, c'est pas parfait mais elle me plait bine moi cette roue

 
Et le Medium?

Salut,

je comprend parfaitement que en tant que proffessionel tu a une obligation de qualitée. Je mes suis souvant servie du Medium pour le fabrication de mes forms. Bouche pore et peinture en finition ça tien tres bien. Je le travail sur mon tour a metaux (avec aspirateur, protection des voies respiratoire et du tour!), sans fil, façile a finir je suis tres content des resultat.

Tes avis sur ce matiere m'interesse beaucoup!

Cordialement, Mathieu

 
medium

j'avais un peu oublié dans parler ,j'y suis un peu allergique donc j'évite de m'en servir!!!! c'est sur que d'un point de vue économique c'est pas mal aspiration OBLIGATOIRE
le souci avec le medium, lorsque tu veux appliquer du mastic pour realiser des conges ou faire des rajoutures parce que tu t'es trompe ca adhere super bien sur la face laquee mais pas bien sur la partie du milieu, c'est pas le top non plus en fine epaisseur. cependant pour ceux qui utilise une CN en prototypage rapide ou unitaire je pense que c'est l'un des meilleurs compromis.
pour tailler au ciseaux a bois ca va super bien aussi, pas de contre-fil, je me souviens au lycee pour un exo avoir tailler une tablette de chocolat avec seulement comme outil un reglet et un ciseau de 4.

comme je l'ai dis plus haut tu peux bien modeler avec tout ce que tu veux il existe aussi des modeles en platre et aussi en pate a modeler etc....tout depend comment on veut les employer
 
Bonjour,

Je lis avec attention vos descriptions et calculs de four électrique.
Il y a une chose qui me chiffonne:
La dimension vos fours et les puissances nécessaires.
En effet, j'ai lu que le four de Phil916 a une puissance de 3500W mais quel est son volume interne ? 9 litres, dimensions interne ou volume du creuset ?
Quel est le bon rapport W/m² et W/m3 des fours ?

De plus, quel diamètre de fil résistif choisir ?
Dans les docs techniques de Kanthal, le diamètre conseillé d'un fil de Kanthal A1 pour des températures avoisinant la T° supportée max est compris en 2 et 3mm pour des raisons de résistance de ce fil à la chaleur.

Voici la première approximation de mon futur four:
- Puissance = 2500 W

- Diamètre interne = 300 mm
- Hauteur = 375 mm
- Surface interne (coiffe incluse) = 0,498 m²
- Volume interne = 0,027 m3

- Fil Kanthal A1
- Dia fil = 2,5 mm
- 8 éléments de 312 W
- 7,9 m de fil par élément
- Dia ext du boudinage = 32 mm
- Nb de spires par élément = 84
- Pas de spire = 11,12 mm
- Espacement entre spires = 8,62 mm

- Longueur totale de fil en comptant les torsades de raccordement = 72,8 m

- Taux de charge = 0,505 W/cm²

- Puissance surfacique = 5016,52 W/m²
- Puissance volumique = 93321,36 W/m²

Si je m'en tiens à ce que je lis sur ce forum, la puissance de mon four est sous dimensionnée !
Qu'en est il vraiment ?
Quels sont les rapport Puissance / surface interne et Puissance / volume interne ?

Je compte faire un four qui puisse atteindre les 1350°C à 1400°C épisodiquement, le diamètre du fil et le type sont-ils vraiment adaptés ?

Vous remerciant,

Cordialement,

Michel
 
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