Confirmation de réglage tours sieg sc3 débutant

[ach]

Bonjour,

Je viens pour poser une question à propose de mon tour tout neuf. Avant achat j'ai bien eu le temps de me documenter sur les réglages de jeu sur un tour dans le cas ou j'aurais à régler le miens.

Mais il a un jeu que j'ai sur le mien, dont je ne suis pas sur de pouvoir régler (ou en tout cas avec ma faible expérience j'ai l'impression que non et que c'est donc plus un problème, le vendeur ne m'a pas encore recontacté à ce sujet)

Sur le transversal, la "molette" qui sert donc à faire avancer le chariot sur l'axe latéral à un jeu de 0,1mm. Débutant l'usinage c'est une valeur qui me paraissait faible, plus habituer à travailler au mm au pire au demie mm. Mais sur le tour voyant les "4 graduations" passer sans que la vis adhéré, sans que rien ne bouge me semble pas trop normal, même pour un tours chinois je me trompe ?

Quand je recule le chariot du coup je reprend parfois de la matière donc je suppose qu'il ne reste pas à sa place le transversal.

Deux photos exemple ou le chariot ne bouge pas entre ces deux valeurs :





Merci d'avance

 

[MIC_83]

Bonjour à tous et toutes,

ach, qu'il y ait du jeu entre la vis et sa noix quel que soit le chariot est normal.
Après, coté précision, c'est suivant la qualité d’exécution de l'ensemble.
Assures toi que le jeu relevé est bien situé entre vis et noix.

Une attention particulière devra être porté sur la plaque avant du transversal au niveau de la fixation de la vis.
Sur ces petits tours ça se résume à un bon réglage dans l'approche du volant de commande.
Sur des machines plus sophistiquées ce sont des butée à billes ou à aiguilles de part et d'autre, donc pas de jeu à ce niveau.

Qui dit degré de liberté = jeu, donc en usinage, tu dois pouvoir bloquer ton transversal pour éliminer ce jeu ainsi que celui du chariot supérieur si pas utilisé.
Quand on travaille sur tambour gradué, on comptabilise toujours les jeux et on les rattrape mais ça peut parfois induire des erreurs !
Avec une visu c'est moins contraignant, l'affichage du déplacement du chariot étant en "temps réel", les jeux sont rattrapés d'office.

Quand à la reprise de matière après une passe, je te rassure, c'est pratiquement toujours le cas sur toutes les machines sauf celles de très haute précision.
Pour en limiter les effets (flexions) ça se passe déjà au niveau de l'outil (le moins de porte à faux possible).
Après respecter les conditions de coupes et les capacités de la machine (torsion/flexion).

Bons copeaux

Cordialement
Michel

 

[Dodore]

Tout ce que tu décris paraît normal
Il y a toujours du jeu quand on tourne le tambour gradué c'est â l'ouvrier de " rattraper le jeu"
et quand on ramène le chariot après une passe il est normal que ça recoupe sur la surface usinée quelque fois ça ne recoupe pas , c'est une loterie on ne peut pas prévoir
J'ai trouvé cette video c'est pour du fraisage tout ce qui est expliqué ici ne s'applique pas en tournage mais on montre vers 2mn 20 le jeu des chariots

 

[Vieulapin]

Bonjour,

Comme l'écrit MIC_83, la première chose à déterminer est l'endroit où se situe le jeu : si c'est entre la vis et la noix, il existe peut-être un dispositif de réglage à ce niveau. Sinon, il faudra t'habituer à faire comme l'explique Dodore. Quant à la possibilité de blocage du transversal, je ne suis pas certain qu'elle existe sur tous les tours.

 

[check]

Il y a 2 réglages possibles :

1) l'écrou et le contre-écrou au niveau de la manivelle
2) sous-le chariot, on accède aux vis de maintien et réglages de la noix

 

[ach]

Bonsoir,

D'accord merci à tous pour toutes ces infos.

J'ai l'impression de pas avoir de blocage du trainard sur mon tour.

Je vais aller voir la vidéo Dodore, ce qui m'a fait trouver ca étrange c'est que sur le petit chariot j'ai pas de jeu, et sur le chariot transversal ce fameux jeu. (comme j'avais l'impression que c'était un mécanisme semblable j'ai pensé à un problème puisque du jeu sur un, l'un pas de jeu)

D'accord Check je vérifie ca des que j'ai re accès à mon tour Mercredi.

On est bien d'accord que pour charioter, je débute par une passe "sans cote" et après celle ci je met le vernier à zéro, et je prend cette base "zéro" jusqu'à avoir ma cote. (avec quelques vérification avec un pied à coulisse ou micro-metre ?

Au début je mettais au contact l'outil contre ma pièce puis vernier à zéro. Et apres j'allumais le tours pour travailler avec cette référence. Pas très précis et un peu bricolo je suppose ?

 

[ach]

Rattrapage de jeu je vais regarder quelques sujets sur le forum pour comprendre comment le faire. Avec la vidéo j'ai compris le principe, pas sur encore d'avoir compris comment le faire sur mon tour.

Par contre tangenter ca ne me reste pas clair, entre tangenter et l’enlèvement de matière la limite est très étroite à mon ptit niveau, il y a des astuces pour ca ?

j'ai essayé de tangenter, j’avançais, encore et encore puis j’enlevais de la matière, sans trouver visuellement une limite entre ca tangente juste, et ca enleve de la matière.

 

[Dodore]

Il y avait au moins une discution sur " comment rattraper le jeu"
Je precise encore une fois que la video est uniquement valable pour les fraiseurs les tourneurs n'agissent pas du tout de cette façon
En gros sur un tour
Pour tangentes , il faut mettre le tour en rotation puis avancer l'outil jusqu'à faire une trace pour la finesse de tangentement ça viendra avec le temps , tu peux mettre de la craie de cette façon quand ton outil récupérera un peu de craie tu saura que tu es tout proche
Une fois que tu as tangenté il faut "prendre une passe" je ne connait pas les limite de ta machine ça peut être 0,2 mm pour la finition et suivant ta machine 1...2... Ou 3 mm au diamètre

Pour ce qui est du jeu
Tant que tu avances dans le même sens il n'y aura pas de problème de jeu
Le problème viens quand on dépasse le repère qu'on s'était fixé , dans ce cas il faut revenir en arrière suffisament pour dépasser le jeu et revenir au repère qu'on c'était fixé en avançant dans le bon sens
Exemple
Je tangente
Je met mon repère à zéro
Je veux couper 1 mm , je devrais donc m'arrête sur le 1
Pas de chance j'ai ete jusqu'à 1,2
Je reviens donc en arriere de 1 ou 2 mm pour dépasser le jeu
Et je reviens sur le 1 en faisant cette fois attention de ne pas dépasser le repère 1

 

[ach]

Super merci Dodore encore une fois ! La c'est hyper clair.

J'imagine que c'est répété et répété encore une fois, j’essaie le plus possible de chercher avant de poster mais parfois.. désolé.

 

[Dodore]

Je viens de rechercher cette discution sur le rattrapage du jeu...j'ai pas trouvé

 

[ach]

Je vais le faire

 

[Dodore]

Il y en a plusieurs mais elle ne sont pas très clair , si tu à compris avec ce que j'ai dit c'est suffisant

 

[Dodore]

J'ai retrouvé le lien , mais il n'en dit pas beaucoup plus
https://www.usinages.com/threads/rattrapage-du-jeu.13254/

 

[osiver]

@ach, en complément, un truc mnémotechnique et logique : penser à l'orientation des forces.
Le rattrapage de jeu n'a pas pour but unique l'indication du tambour mais de mettre en appui l'outil contre la pièce puis de pousser pour faire pénétrer l'outil. Par réaction la pièce tend à repousser l'outil et donc le chariot.
Attention de tenir d'une main ferme la manivelle au moment de la mise à 0 du tambour pour ne pas reculer.
C'est aussi valable pour le petit chariot. Ce n'est pas parce que celui-ci semble ne pas avoir de jeu qu'il n'est pas utile de rattraper le jeu de sorte que lors du chariotage ou dressage le petit chariot ne recule pas.
Ça vaut aussi pour le traînard quand on positionne une butée par exemple

Le geste devient très vite un réflexe

 

[ach]

D'accord merci pour ces infos ! j’essaie ca bientôt, maintenant ca me semble bien plus clair.

Vraiment bien le lien Dodore ! merci

Quand à la profondeur de passe maintenant n'ayant aucune référence combien je vais pouvoir prendre avec mon "petit tour chinois" car celle que je prenais sans rattrapage de jeu était en fait des passes aléatoire du coup puisque je revenais en arrière plus parfois que d'autres.

(je vois tellement de valeur car beaucoup de différent tours et outils que je ne sais même pas par combien essayer, si 0,02 ou 2mm, je n'ai vraiment pas d'idée et un peu peur d'abimer mes outils en HSS la meule étant pas encore en commande pour ré-aiguisser mes outils, j'ai peur de lui infliger des passes fatale , surtout depuis que j'ai vu qu'il y a un copeau mini)

 

[Milodiou]

Si tu travailles avec des outils pas affûtés, tu n'auras rien de bon et ça va tirer sur la machine beaucoup plus qu'en temps normal. Il te faut soit des outils à plaquette soit des outils et de quoi affuter.

Ensuite, te tracasses pas avec le copeau mini car c'est pas ce qui va casser la machine.

Tu peux commencer par des passes de 0,5mm au diamètre, en avance auto et à la main si tu a peur que ça force trop et puis augmenter progressivement Par 1/10°mm. La limite sera aux alentour du mm, je pense suivant la vitesse d'avance, l'outil et la matière. Dès que ça broute, c'est que ça force trop, il faut arrêter et trouver pourquoi.

 

[ach]

D'accord, j'essaierais ces passes. J'ai pas osé mettre au autan.

Pour les plaquettes j'aimerais bien, par ce que l'affutage me parait vraiment compliqué. Mais apparemment pas spécialement adapté à mon tour les plaques si j'ai bien compris ? J'aimerais vraiment vraiment éviter d'affuter mais bon.. si pas le choix...

 

[Milodiou]

Tu peux essayer un outil plaquette triangle ou losange (je trouve que c'est ce qui force le moins sur la machine) et des plaquettes alu et acier. Ça se trouve pour pas trop cher chez les Chinois et puis tu testes qu'elle plaquette va bien. Les plaquettes alu ont beaucoup de coup, si le tour est faible ça peut aider même pour l'acier. Faut choisir aussi des plaquettes avec un petit rayon.
Renseigne toi car c'est assez compliqué le choix des plaquettes mais il n'y a pas de raison que tu ne puisse pas en utiliser.
Après, c'est pratiquement impossible de travailler sans savoir affûter car il y aura toujours des cas où il te faudra un outil spécial.

 

[ach]

D'accord, oui c'est vrai que du coup il est préférable que j’apprenne à affuter. Je vais commander meule et touret alors, pas le choix.

Puis c'est vrai que j'ai déjà besoin d'un outil spécial donc autant commencer par savoir affuter un outil "normal" avant de commencer à affuter un outil à bout rond comme je dois faire.

 

[Milodiou]

Pour affuter, il te faut,
Un touret ( même un pas cher)
Deux meules blanches (80 et 120), je pense même qu'une seule suffi
Un dresse-meule , sans tu ne fera rien.

Ou une affûteuse universelle, si tu as le budget

Et si un membre du forum passe te montrer le coup de main c'est facile

 

[ach]

Super j'étais en train de cherche justement en quel taille de grain prendre les meules blanche.

Il y a plus qu'a

 

[Milodiou]

Au cas où, 80 et 120 c'est l'abrasif pas la taille de la meule, hein ?

 

[ach]

oui oui

 

[ach]

Bonjour à tous,

Je me permet d'ouvrir un post pour avoir confirmation de réglages sur mon nouveau et premier tour à métaux, Sieg SC3, étant débutant.

Suite à mon post précédent sur le réglage du chariot transversal j'aurais voulu avoir confirmation sur quelques questions de réglages autre, après avoir fouillé sur le net, le forum et lu la notice.

Pour clarifier et m'assurer que les mesures soient bonnes, principalement par ce que je suis en déplacement chaque semaine pour le travail (et que j'ai accès à mon tour 1 ou 2 jours tous les 6 ou 7 jours, habitant pour le boulot à 1100 Km du tour..), et que comme la semaine dernière si j'ai un doute devant mon tour le temps de m'assurer des infos.. je suis reparti.

- J'ai vérifié une fois reçu mon tour la concentricité de la broche (?) (la ou se fixe le mandrin). J'avais avec mon comparateur un faux rond de 1/100 si je ne me trompe pas. Comparateur posé sur le chariot.



Mais avec le mandrin (mors dur) et un foret neuf : 8/100 sur le foret. (je vais mettre une photo des mesures du comparateur par ce que j'ai encore du mal avec dixièmes et centièmes.. voir si je me trompe pas en lecture. ) (sur la photo on voit les valeur extrême sur un tour de mandrin, j'ai pas mis à zéro)

Ca me parraisser beaucoup je voulais en rentrant le re-regler etc etc , et hier j'ai vu sur plusieurs posts que en mors dur 2 à 3/10 c'était bien. Et moi j'ai donc (sauf erreur de lecture) 8/100 donc à ne pas toucher ? (j'ai vraiment un doute sur ma lecture du comparateur)





-J'ai aussi voulu vérifier que ma contre pointe sois bien réglé, j'ai voulu mettre une pointe prévu pour la contre pointe mobile dans le mandrin mais forcement j'ai découvert que c'était conique donc pas possible.
Une fois de plus en recherchant cette semaine j'ai vu qu'il fallait usiner un morceau en cône. Pour usiner ce morceau en cône, combien d'angle dois je mettre au chariot ? Par ce que j'ai voulu essayer sur une vis M8 et je ne suis pas arrivé à faire grand chose avec de l'angle (mais des mon retour dans 2 jours j'aurais reçu ma matière pour pouvoir faire ca mieux, notamment en alu)

- Cette fameuse pointe mobile (MT2) :



quand je veux monter quelque chose dedans, je met dedans l'outil et je serre avec la manette de serrage mais plus je serre plus le déplacement de cette fameuse contre pointe avec la manivelle arrière pour qu'elle avance (pour faire un perçage par exemple) devient dure. Il faut donc serrer sous quels critères ? (asser pour pas que l'outil tourne dedans mais pas trop pour pas que ca force trop quand on veut faire avancer l'outil avec la manivelle arrière)?

-Sur un de mes outils, cette contre pointe :

http://www.arceurotrade.co.uk/Catal...k-Accessories/MT2-Light-Duty-Revolving-Centre

Je dois enlever une vis qui se trouve derrière (qui d’après renseignement est dédié à lubrifier) pour la mettre dedans, c'est normal ? chaque fois je dois l'enlever le remettre l'enlever etc.... ?

- Pour le mandrin de perçage, aucune notice pour expliquer, il est en deux parties j'ai simplement à la main forcé le madrin dans son axe, c'est comme ca que l'on assemble les deux parties de cette pièce ? (moi je pensais avoir un madrin avec sa queue déjà monté, ou moulé d'origine, pas quelque chose en deux parties)

http://www.arceurotrade.co.uk/Catal...ck-Accessories/10mm-Tailstock-Chuck-and-Arbor

Ce post est vraiment pas un post à la recherche d'info sans chercher, je passe pas mal de temps sur le net et notamment sur le forum pour chercher et re chercher et noter les infos sur un dossier que je me fais. Mais principalement pour valider mes recherches car j'ai hélas peu le temps de essayer/me tromper/ demander / re-essayer avec les renseignements trouvé.

J'aimerais pourvoir sortir ma première pièce la prochaine fois ! et pas simplement le reagrder comme la semaine dernière.

Merci à ceux qui auront eu la patience de lire ce post jusqu'au bout.

Micka.

 

[FB29]

Bonjour,

8/100

Tu es entre 7 et 8/100 c'est bien tu ne touches à rien .... de toute façon ce n'est pas réglable ...

Pour usiner ce morceau en cône, combien d'angle dois je mettre au chariot ?

Tu inclines le chariot pour faire un cône aussi pointu que possible (<= 60°) ... dans une matière facile à usiner ... mais attention, avec cette méthode tu ne devras pas démonter la pièce du mandrin après usinage tant que le réglage sera pas terminé ... si tu veux faire un autre réglage ultérieur il faudra refaire une passe d'usinage ....

je met dedans l'outil et je serre avec la manette

Non, il faut avancer à la manivelle manette dé-serrée. Le serrage à la manette ne sers que pour bloquer une pointe (tournante ou fixe) en position, quand l'avancement à la manivelle est terminé.

Je dois enlever une vis qui se trouve derrière (qui d’après renseignement est dédié à lubrifier) pour la mettre dedans, c'est normal ? chaque fois je dois l'enlever le remettre l'enlever etc.... ?

Non, la lubrification ne se fait que une fois par an (en gros) ...

j'ai simplement à la main forcé le madrin dans son axe

Oui, il fait dégraisser les deux parties au dégraissant (alcool ...) et les emmancher avec un petit coup sec (cale de bois ...) ... le blocage perdure dans le temps avec les efforts de perçage ...

Cordialement,
FB29

 

[Yakovlev55]

Bonjour, 0,08 de faux rond est parfaitement acceptable, pour ce qui est du levier que tu serres en pensant fixer l'outil ou la contre-pointe dans la poupée mobile, il ne sert pas à celà. l'outil en cône morse se fixe tout seul en le fichant dans son logement d'un petit coup sec. Le bruit obtenu l'ors de cette intervention doit être assez clair, s'il sonne trop mat, il est probable qu'une impureté se soit glissée entre le cône mâle et le femelle. L'assemblage reste bloqué et permet de transmettre des efforts importants aussi longtemps qu'une force axiale est appliquée, sans trop de vibrations. La manette sert à bloquer le canon de la poupée mobile, que ce soit pour augmenter la rigidité en cas d’utilisation de la contre'pointe ou simplement pour faire une butée si on usine des pièces en série, ou pour tout autre usage qui nécessitent ce serrage.
Cordialement
Martin

 

[Yakovlev55]

Bonjour, FB29 désolé on a posté en même temps.
Cordialement
Martin

 

[ach]

Oké merci pour les réponses. POur le mandrin j'avais cru voir que c'était réglable avec le jeu une fois désseré mais si c'est bon... je touche pas ok.

D'accord pour les outils dans la contre pointe... je savais pas.