Caisson chauffé et hygrorégulé

[kellogs]

Bonjour à tous,

Nous avons souvent discuté sur le forum de la rouille en atelier et je sollice à nouveau vos conseils.
J'aimerais connaître votre avis concernant mon projet de caisson chauffé et hygro-régulé, adapté à chaque machine.

Tout d'abord, le contexte : j'ai fait l'acquisition de trois machines placeuses de composants électroniques.
C'est un matériel ancien, fiable, construit sur une base de machine outil CNC : socle en fonte, grosses vis sans fin, gros moteurs.
Comme j'ai acheté les machines à un liquidateur judiciaire, je n'ai pas eu le temps de préparer l'arrivée des machines ...

Les trois machines ont été livrées dans mon atelier, qui n'est pas chauffé et c'est la catastrophe : température de 5°C à 8°C, hygrométrie de 80%.
Autant dire que les machines rouillent et je dois trouver une solution dans l'urgence.

J'ai entrepris d'isoler l'atelier, mais il s'agit d'un bâtiment indépendant et c'est très compliqué. Je commence par le toit et je ne rentre pas dans les détails.
Le bâtiment est tellement mal isolé, qu'il est presque impossible de le chauffer électriquement actuellement, ou alors en pure perte.
Au bas mot, compter 1 à 2 mois de travaux d'isolation, si on en croit vos expériences de création/modification d'ateliers.

Aussi, je me suis dit que je pourrais prendre le problème à l'envers et isoler et chauffer ce qui est l'objet de mon attention, c'est à dire les machines.

Les machines sont constituées d'une armature en acier de 1 m x 1,2 m x 1,4 m.
Des panneaux en bois amovibles donnent accès à l'intérieur de la machine.
La machine est protégée par un capot vertical en plastique transparent.
Le tout forme une sorte de caisson, mais très bien ventilé car il y a des interstices entre l'armature et les différents panneaux.
Chaque machine pèse environ 500 kg, presque essentiellement en acier.

Mon idée est de placer un film chauffant électrique sous le socle en fonte, pour bénéficier de son inertie thermique.

Par exemple :
http://www.sud-rayonnement.com/ecofilm-set-lf-4mllargeur-totale-1000largeur-active-970-partir-de-1m-xml-263_279-820.html

Ensuite, j'isole le caisson :
* soit de l'intérieur (difficile). A l'intérieur de la machine, il y a beaucoup
d'espaces vides, où je pourrai insérer de la laine de roche, ne serait-ce que sous le socle en fonte.

Par exemple :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-de-laine-de-roche-rockmur-rockwool-1-350x0-6m-ep-45mm-e73097#&xtmc=laine_de_roche&xtcr=1

* soit de l'extérieur en construisant un sur-caisson amovible et isolé (hivernage)
en utilisant de la laine de roche ou des panneaux en bois agglos.

* ou un peu des deux.

A l'intérieur du caisson, je place un thermostat pour réguler la température.
Pour régulier l'hygrométrie, je compte placer des sels absorbeurs à un endroit où toute fuite d'eau serait sans conséquence.
Pour la circulation d'air, je compte utiliser une pompe d'acquarium.

Le tout sera bâché pour faire pare-vapeur et éviter la présence de condensation autour de la machine.

Voilà le projet et j'espère pouvoir bénéfier de vos conseils avisés ...
J'ai bien compris que je devais isoler TOUT mon atelier, mais je ne dispose pas de ce temps et dois agir maintenant pour sauvegarder mes machines.

Cordialement,
Kellogs

 

[railenfer]

Le tout sera bâché pour faire pare-vapeur et éviter la présence de condensation autour de la machine.

Attention un pare vapeur empêchera l'humidité de s'évacuer ,il te faut utiliser un pare pluie HPVE (hautement perméable à la vapeur d'eau )qui bloquera l'humidité de l'extérieur.
Je suis entrain moi aussi de réaliser un atelier dans un hangar de stockage ,les murs seront en ossature bois composés :
BA 13 ,laine de roche ,OSB12mm et pare pluie ,pour le chauffage une gaine isolée prendra un peu de chaleur dans la chaufferie (300kw) ,je devrais y être bien ,dans mon atelier

Marcel

 

[heidi]

Bonjour,
Sur le principe cette idée est jouable;j'avais souvent ce problème dans l'Armée pour les ateliers qui étaient parfois de simples hangars en tôle métalliques
donc très difficiles à chauffer sans travaux lourds;on créait un local en panneaux sandwitch pour permettre au chef d'atelier de travailler dans des conditions acceptables;cette solution se voit également dans beaucoup d'usines
Transposé à ton problème tu pourrait y abriter tes 3 "CNC";construits individuellement; ces 3 caissons pourraient s'envisager à base de bois de carton ou de^plaques de plâtre sur ossature légère type"placo plâtre'
pour limiter les couts;mon atelier est chauffé mais je met quand même des draps pour les poussières et créer un microt climat en dessous
Il faudrait qu'à l'intérieur des enveloppes tu sois au dessus de 13°(point de rosée) ou à 7 voir8°
Pour info j'ai récupéré en début d'année un emballage de machines à fil qui venait du japon
-ossature métallique en cornières + grand sac en alu pour protéger les machines(3x3x2m);ça m'a fait un super abri à bois;un truc comme ça "habillé" règlerait ton problème
Tout dernièrement j'ai également récupérer un emballage "bois "d'une presse qui venait d'Allemagne(panneaux de 2,5x3)
Tout ces matériaux partaient à la benne;dans l'urgence met au moins une bâche dessus;garde bien à l'esprit pour la mise en place de par vapeurs que le chaud va vers le froid
Je pense également à des panneaux de chambres froides voir des éléments de portes sectionnelles
Faudrait faire le tour desrécupérateurs
Bon courage à bientôt

 

[FB29]

Bonjour kellogs,
A ce stade je crois qu'il est urgent d'arrêter de réfléchir à des solutions qui me semblent longues à mettre en oeuvre et chères pour du provisoire , il s'agit d'agir vite maintenant je crois .
Les baies électroniques des bateaux de la marine sont équipées de chaufferettes pour éviter la condensation lorsqu'elles sont à l'arrêt. Il s'agit d'une petite résistance de l'ordre de 50 w placée en bas de chaque baie et ça suffit. Les baies sont en métal (alu ou acier inox) pas plus isolées que cela et ça marche.
Dans ton cas si tu recouvre chaque machine d'une bâche avec une résistance au sol ça doit marcher. Comme résistance tu peux mettre des ampoules électriques en guirlande. Ou un petit radiateur thermostaté de GSB. Tu peux ajuster la position de la bâche pour faire un peu de ventilation au besoin.
Encore mieux , tu peux faire tourner un déshumidificateur sous la bâche que l'on trouve à 100 € en GSB. En ai acheté un il y a 2 mois ça marche bien. En plus ça chauffe un peu. Ca va assécher l'air en moins de temps qu'il ne faut pour le dire vu le volume. Tu laisses tourner en permanence. Tu n'as plus qu'à vider l'eau de condensation de temps en temps. Si tu n'es pas là, tu peux mettre un tuyau d'évacuation vers l'extérieur. C'est prévu pour. .
C'est prévu pour déshumidifier pas mal de m3, avec une seule bâche pour 3 machine et un appareil ça va suffire. Si il trop froid tu rajoutes le chauffage évoqué précédemment. Tu en as pour 2 heures à faire tout ça et tu es en sécurité de suite .
Comme ça tu as tout le temps de réfléchir à ton isolation (+ ventilation par VMC)
Cordialement,
FB29

 

[kellogs]

Merci à tous pour vos réponses !

J'ai cherché le dispositif de chaufferette et trouvé avec les termes "chauffage pour armoire de commande" ou encore "Climatisation pour armoire électrique".
En allemagne et pour économiser des sous, utiliser le terme : "Schaltschrankheizung".

Il a des solutions chez plusieurs fournisseurs.
Encore merci !

Amicalement,
Kellogs

 

[kellogs]

Je m'interroge sur la puissance de la résistance pour :
* armoire électrique de commande 40 x 40 x 120 cm
* Machine (500 kg)

Est-ce que 90 W par élément suffira ?

 

[kellogs]

Merci beaucoup.

J'ai passé commande de :

* 7 résistance 92W Rose LM
http://www.conrad.com/ce/en/product/185821/

* 7 thermostats d'armoire de chauffage 0 à 60 °C Rose LM
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/185888/Thermostat-darmoire-Chauffage-0-60-C-contact-1-NC-R-Contact-ressort-coupure-10-A-Max-Rose-LM-TH-H

Pour les trois machines de placement + trois armoires électriques + 1 four en céramique contrôlé par ordinateur.

Il fallait faire vite car les machines sont équipées d'une double caméra de placement à 2-5 microns et j'ose à peine imaginer l'état de l'optique ...
J'étais dans l'atelier hier et mon appareil photo était plein de buée.

J'attends encore avant d'acheter un déshumidificateur, car il me semble que le chauffage de toutes les machines est susceptible de faire baisser l'hygrométrie de la pièce et qu'il ne sera peut-être pas nécessaire de déshumidifier.

Le tout m'a coûté 337 EUR HT et j'espère que cet investissement me permettra de sauvegarder ces machines ...
En cherchant sur ebay.de, j'ai remarqué un tas de résistances bon marché d'occasion, c'est peut-être une piste à suivre quand on a le temps.

Je ferai des photos et je vous tiendrai informés des résultats.
Encore un grand merci.

Amicalement,
Kellogs

 

[FB29]

Pour mettre toutes les chances de ton côté avec une grande bâche et un déshumidificateur à 100 € en GSB tu auras un résultat immédiat et garantit dans la journée.
Et tu pourras toujours le garder pour plus tard si il reste des problèmes une fois l'isolation faite.
Cordialement,
FB29

 

[kellogs]

J'ai bien tenté de trouver la référence sur Internet, mais sans succès, as-tu un lien ?

 

[FB29]

Il s'agit de déshumidificateur que l'on trouve en Grande Surface de Bricolage. J'ai pris chez Brico Dépot le modèle 12l / jour en promo à 99 € il y a un mois ou deux. Les premiers jours il extrayait pas loin de 8 l/j du sous sol semi-enterré avec un taux d'humidité de l'ordre de 70%. Je n'en revenais pas . Maintenant le taux d'humidité est descendu à 55 / 60 % et je ne le laisse plus tourner que 4 heures toutes les 12 heures et il extrait 2 à 3 l / jour. Plus tard je mettrai une VMC en extraction.
Cordialement,
FB29

 

[kellogs]

Merci, je n'ai pas trouvé chez Brico, mais en cherchant ailleurs, j'ai trouvé un modèle 10l/jour, avec possibilité de raccordement en continu et dégivrage (histoire qu'il ne gèle pas).

 

[FB29]

Oui, le mien à cette fonction de dégivrage aussi. Elle se déclenche de temps à autre, température sous sol de l'ordre de 15°. 10 ou 12 l / j ça doit être à peu près la même chose. Tu peux nous mettre le lien ?
merci,
FB29

 

[kellogs]

Déshumidificateur CELCIA WDH-1012EB, 10 L/24h
Déshumidificateur TTK 25 E, 10 L/24h

Le TTK 25 E est doté d'un sélecteur d'hygrométrie et se déclenche uniquement lorsque nécessaire.

Plus haut de gamme :
APEX déshydrateur déshumidificateur 25L = à filtre amovible et compresseur

 

[moissan]

inutile de se casser la tête avec un deshumidificateur : la simple elevation de temperature reduit l'humidité : donc une tente et un radaiteur electrique pour chaque machine

histoire d'humidité : quand on parle de 80% d'humidité c'est sous entendu 80% de ce que l'air pourait contenir avant d'etre saturé et de condenser : quand on augmente la temperature la capacité de l'air a contenir de l'eau augmente , donc la même quantité d'eau en g/m3 correspond a une humidité en % beaucoup plus faible : d'ou l'efficacité des petite resistance chauffante dans les armoire

bien sur l'absorbeur d'humidité a machine frigorifique fait double effet , il absorbe de l'humidité et toute son energie perdue fait du chauffage : c'est plus rentable en energie pour une utilisation definitive : mais en provisoire le radiateur electrique est plus simple

pour faire une tente , une bache en plastique transparent polyethylene est suffisante pour que le radiateur electrique fasse quelque degre de plus dedans que dehors , bien sur supporter la bache par une construction en bois , pour ne pas la poser sur la machine

inutile de mettre un thermostat : quel que soit la temperature il faut maintenir un ecart entre l'exterieur et l'interieur : donc toujours la même puissance

si il faut absorber l'humidité il y a moins cher que les absorbeur electrique frigorifique : absorbeur a chlorure de calcium genre rubson ... ça revient plus cher pour un usage prolongé a cause du chlorure de calcium consommé , mais en provisoire c'est mieux

 

[FB29]

Oui, c'est ce genre de modèle. Les formes varient mais ce qu'il y a à l'intérieur doit être à peu près pareil. Les descriptions ne sont pas toujours très explicites.

Tous ces modèles ont un compresseur, et un bloc échangeur thermique évaporateur et condenseur. C'est le principe même de fonctionnement du frigo. L'air humide est aspiré par un ventilateur et passe au travers de l'évaporateur froid et la vapeur d'eau se condense. Puis l'air traverse le condenseur qui est chaud du fait de la compression du gaz frigorifique pour le refroidir. Au global il ressort de l'air plus chaud (à cause du rendement du système inférieur à 1). Ils ont tous probablement un filtre amovible aussi, c'est mieux si c'est indiqué , au moins on est sûr.
Je ne suis pas trop convaincu par le réglage de l'hygrométrie. Je ne sais pas sur quel principe il fonctionne. De fait sur le mien le réglage a l'air très pointu. Du coup je l'ai mis sur programmateur. C'est plus sûr

Déshumidificateur basique 12l/j

Cordialement,
FB29

 

[kellogs]

pour faire une tente , une bache en plastique transparent polyethylene est suffisante pour que le radiateur electrique fasse quelque degre de plus dedans que dehors , bien sur supporter la bache par une construction en bois , pour ne pas la poser sur la machine.

Intéressant, est-ce une question d'isolation par couche d'air ou de vapeur ?

Comme les machines ont déjà une armature de protection et un couvercle, pourquoi doubler par une tente ?
Je manque de place dans l'atelier et si je dois construire une sur-tente au dessus du caisson existant, cela va être difficile.
Est-ce réellement nécessaire dans mon cas (voir les photos + haut) ?

Par contre, j'ai également une petite CNC et un tour et je vais construire une tente pour chacun.

inutile de mettre un thermostat : quel que soit la temperature il faut maintenir un ecart entre l'exterieur et l'interieur : donc toujours la même puissance

Dans mon esprit, le thermostat etait destiné à limiter la consommation électrique. Mon atelier est situé dans le Nord de la France et je sais qu'il ne fera jamais 17°C dans l'atelier avant Mars-Avril. La température est assez stable, comprise entre 3°C et 8°C. LOrsqu'il fait -15°C en plein hiver comme l'année dernière, il gèle légèrement dans l'atelier. En réglant la température à 17°C, je sais que la tente sera conservée à une température optimale. Sans thermostat, j'ai peur que la tente se transforme en étude et atteigne 40°C ou plus. En électronique, on fait sécher les composants à 60°C dans une étuve durant 1 à 2 jours. Mais au delà, certains composants peuvent perdent en précision.

Bref ... pour une question d'électronique, je pense qu'une température stable aux alentours de 16°C à 20°C est préférable.

 

[stanloc]

Bonjour,
Déjà beaucoup d'idées émises. Voilà ce que moi je ferais :
Construire autour de chaque machine ou de deux ou des trois selon le volume, une "cabane" avec des panneaux de polystyrène extrudé de 250 x 60 cm épaisseur 4 ou 6 cm. Ménager une fente en BAS et une fente en HAUT sur la façade opposée de sorte qu'un peu d'air puisse circuler. Je placerais un petit radiateur soufflant (on en trouve avec le corps de chauffe "en céramique" disent-ils pour pas cher) Sur ebay il y a des petits blocs thermostatiques avec affichage . Je monterais un comme cela pour réguler la température sous la cabane et BASTA.
Pour augmenter le Tg de la résine époxy utilisée en stratification de grandes pièces d'un avion j'avais fait ainsi sous une grande table et j'obtenais facilement et économiquement les 55° voulus pendant 24 heures. Tout est dans le système de rainure et languette de ces panneaux ; c'est d'une facilité !!!!!
Stan

 

[kellogs]

Merci Stanloc.

Je précise que cela n'est pas un hivernage car je dois accéder à mes machines pour produire mes premières cartes.

Ok, c'est le principe du pot de yaourt vide et géant qu'on pose à l'envers sur une CNC ?
Quand on retire le capot, façon flamby, il faut disposer de 2 fois la hauteur du pot de yaourt.

Dans mon atelier, je n'ai pas la place de retirer le pot de yaourt, car la machine fait déjà 1m80 capot fermé et je ne dispose pas de 3m60 de hauteur.
Ou alors, il faut une ouverture sur le côté du pot de yaourt, pour le retirer latéralement, mais là aussi je manque de place.

Voici ce que je propose : comme j'ai déjà une armature, je vais habiller la CNC de polystyrène extrudé, en laissant 2 CM partout autour pour faire circuler l'air.
Le capot amovible est de conception ancienne, en PVC transparent, vraiment nickel et je ne compte pas le percer (j'ai peur qu'il se fendille avec le temps).

Aussi, je laisserai le capot ouvert et je poserai sur la CNC un capot en polystyrène.
De cette manière, pour accéder à la CNC, je n'aurait qu'à retirer le capot en polystyrène.

Pour reprendre l'analogie du pot de yaourt, le pot est désormais posé à l'endroit et je l'ouvre à chaque fois que je souhaite utiliser la CNC.

C'est trop le fun ... on se croirait dans l'émission "Myth Busters" et leurs bidouilles improbables.

 

[kellogs]

Encore plus simple :

J"enlève les panneaux amovibles en bois.
Je les détoure sur du polystyrène en rajoutant 1 à 2 cm.
J'habille la machine en laissant 1 cm d'air circuler entre la panneau en bois et le polystyrène.

Ensuite, j'entoure la machine d'un film plastique et j'obtiens un truc presque étanche en partie basse.

Reste à confectionner un couvercle et le tour est joué.

Au printemps, je retire les panneaux en polystyrène et je les stocke pour l'hiver suivant.
Trop top.

 

[moissan]

pour faire une tente , une bache en plastique transparent polyethylene est suffisante pour que le radiateur electrique fasse quelque degre de plus dedans que dehors , bien sur supporter la bache par une construction en bois , pour ne pas la poser sur la machine.

Intéressant, est-ce une question d'isolation par couche d'air ou de vapeur ?

Comme les machines ont déjà une armature de protection et un couvercle, pourquoi doubler par une tente ?
Je manque de place dans l'atelier et si je dois construire une sur-tente au dessus du caisson existant, cela va être difficile.
Est-ce réellement nécessaire dans mon cas (voir les photos + haut) ?

Par contre, j'ai également une petite CNC et un tour et je vais construire une tente pour chacun.

inutile de mettre un thermostat : quel que soit la temperature il faut maintenir un ecart entre l'exterieur et l'interieur : donc toujours la même puissance

Dans mon esprit, le thermostat etait destiné à limiter la consommation électrique. Mon atelier est situé dans le Nord de la France et je sais qu'il ne fera jamais 17°C dans l'atelier avant Mars-Avril. La température est assez stable, comprise entre 3°C et 8°C. LOrsqu'il fait -15°C en plein hiver comme l'année dernière, il gèle légèrement dans l'atelier. En réglant la température à 17°C, je sais que la tente sera conservée à une température optimale. Sans thermostat, j'ai peur que la tente se transforme en étude et atteigne 40°C ou plus. En électronique, on fait sécher les composants à 60°C dans une étuve durant 1 à 2 jours. Mais au delà, certains composants peuvent perdent en précision.

Bref ... pour une question d'électronique, je pense qu'une température stable aux alentours de 16°C à 20°C est préférable.

quand il fait moins 15 c'est en cherchant a thermostater que tu va consommer inutilement : il vaut mieux choisir la puissance de radiateur juste suffisant pour ajouter 5 °C : si il faut -15° avec le chauffage ça fera -10° et ça sera suffisant pour etre sec ... il n'y a que quand la temperature sera a 15° qu'il faudar penser a couper le chauffage

avec une radiateur ordinaire dans le genre 1000W ça risque d'etre trop puissant : reduire la puissance par un programateur mecanique , reglé pour chauffer 1/4 d'heure par heure par exemple ... ou autre proportion pour faire la bonne puissance moyenne

si ces machine sont deja bien caréné , il n'y a pas besoin de bache ! chauffer a l'interieur suffit , et la aussi chauffer a puissance constante juste pour une petite elevation de temperature par rapport a l'exterieur

si il faut poser un isolant directement sur la machine pour reduire la puissance neccessaire poser de la simple laine de verre : ça tient chaud et ne fais jamais de condensation

helas les fibre de verre ça peut faire un peu desordre sur des machine qu'on voudrait garder propre donc une premiere couche de geotextile pour proteger de la poussiere et la laine de verre par dessus

l'avantage est que la laine de verre restera utilisable ensuite pour de la vraie isolation des batiments

 

[stanloc]

Bonjour,
Je persiste à dire que le polystyrène extrudé reste ma préférence (je coupe la hauteur de deux greniers sous toiture en hiver en faisant un faux plafond avec ces plaques). Je les mets, je les enlèves avec facilité. BEURRRRRRRRRRRKKKKKKKKKK avec la laine de verre ou autre isolant du genre.
Un petit thermostat coûte rien du tout et il ne faut pas s'en privé.
Il est probablement très facile de faire un caisson dont la façade et le toit s'enlève aisément durant l'utilisation. Je ne vois pas de quoi discuter des jours pour un si petit problème.
Stan

 

[kellogs]

Merci pour toutes vos remarques.

En réponse aux messages perso, les photos de la machine sont ici (capot ouvert) :
https://www.usinages.com/threads/placeuse-de-composants-cms-europlacer-r300.61104/

Dans un premier temps :

Sachant que la machine a déjà un caisson, je vais isoler de l'intérieur avec de la laine de roche, car ce matériau ne s'effrite pas et absorbe bien l'humidité.
Il est possible que je place un capot en polystyrène extrudé, à voir.
Ensuite, je placerai la résistance à l'intérieur pour chauffer à 17°C.

Dans un deuxième temps :

C'est vrai qu'on n'a pas besoin de chauffer en continu, et je verrai s'il est possible de programmer un arduino pour faire un contrôleur PID:
* Température min : 8°C
* Temp intérieure = Temp ambiante + 5°C
* Temp intérieure = 20°C max
* Chauffage intermittent

J'ai bien compris l'intérêt du chauffage intermittent, car on ajoute quelques degrés à la température ambiante.
C'est une solution simplissime ...

Je vous tiens au courant dès qu'il y a du nouveau, probablement vers le 3/4 Décembre 2013.

Concernant le déshumidificateur, je vais chercher un matériel professionnel aux enchères ou à un liquidateur.
C'est assez tentant d'acheter du matériel neuf, car on passe commande sur Internet et on est livré 3/4 jours + tard.
Mais quand on constate la qualité du matériel de sociétés en faillite et le prix bas ... cela donne à réfléchir et je me suis dit que j'achèterais tout d'occasion désormais.
En cherchant bien, je devrais bien finir par tomber sur un matériel de type 'salle blanche', capable de filtrer et de déshumidifier tout un hangar, ce qui sera bientôt mon besoin.

Amicalement, Kellogs

 

[FB29]

Bonjour kellogs,
De bien belles machines ma foi . Qui méritent que l'on prenne bien soin d'elles pour qu'elles puissent passer l'hiver bien au sec .

Bon courage ! Tu nous tiens au courant de tes essais ?

Cordialement,
Bonne journée,
FB29

 

[gaston48]

Bonjour,

une solution déjà évoqué, je ne retrouve plus le post, la plus économique en consommation et qui rejoint moissan
consiste en une régulation différentiel de température:

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/191253/Rgulateur-de-diffrentiel-de-temprature?ref=searchDetail

Avec une sonde de mesure extérieure qui va anticiper la future température
du local. En phase de descente de température extérieure , il est inutile de chauffer.
en phase de stabilisation de la descente, on commencera à chauffer et le plus
redoutable pour la condensation, c’est en cas de redoux rapide après de fortes
gelées, là, il faut mettre toute la sauce pour maintenir un différentiel positif.
la sonde de mesure interne doit être en contact avec l’élément le plus massif
de la machine à protéger.

 

[moissan]

je confirme : c'est bien en cas de monté de la temperature ambiante qu'il faut chauffer !

dans mon atelier hotel de courant d'air , quand il fait froid tout est bien sec , mais quand il y a un rechauffement les machine en fonte ruissellent d'eau ... seul remede preventif y pulveriser de l'huile

donc si il faut economiser l'energie , pour faire mieux que puissance constante , thermostat piloté par une sonde exterieure a la machine pour faire une temperature interieure superieure de 5° a la temperature exterieure

quand la temperature baisse , la machine etant plus chaude que l'exterieur , la puissance de chauffage sera nulle

quand la temperature monte , le chauffage fera la puissance qu'il faut pour se chauffer aussi vite que l'exterieur

 

[kellogs]

Bonjour à tous,

D'abord, merci pour toutes vos suggestions.
J'ai passé mon week-end à isoler les machines et les armoires électriques.

Il s'agit d'une isolation intérieure, car je n'ai pas la place de créer des cages.
J'ai commencé par l'intérieur car cela n'a pas d'impact sur l'aspect esthétique.

D'abord j'ai démonté le carénage, et j'ai posé chaque pièce sur du polystyrène extrudé :

Détourage

Ensuite, j'ai détouré chaque pièce avec un stylo, découpé au cutter et collé :

Ensuite, je remonte chaque pièce dans le carrénage.

C'était très facile à travailler, très marrant, mais long.

Une fois la machine remontée, j'ai installé le système de chauffage en partie basse : 90W, température maxi 60°

J'effectue 2 mesures, la première après 2 heures, la seconde après 1 journée :
je suis passé de 8°C(température pièce) à 9,5°C (température machine), mais avec une baisse de l'hygrométrie de 85% à 70%.

Ce résultat m'a beaucoup déçu, vu le travail réalisé, mais en fait c'est compréhensible :

La partie la mieux isolée est située sous le marbre de 300 kg, le chauffage étant situé en bas.
Bien entendu, je n'ai pas isolé entre le chauffage ET le marbre, pour qu'il chauffe !
J'ai laissé les circulations d'air au sein de la machine entre partie haute et basse, car elles sont nécessaires au bon fonctionnement.
Le marbre est protégé au dessus pas un couvercle rabattable transparent, qui rayonne et dissipe la température.
Un peu comme un gros radiateur, mais alimenté par 90W, on imagine le résultat ...

Egalement, j'ai installé les mêmes chaufferettes dans les armoires électriques (mais sans isoler pour des raisons de sécurité), mais le gain en température est plus important : 2°C, -15% en hygrométrie.

Pour résumer : si le chauffage intérieur est intéressant pour baisser l'hygrométrie (circulation d'air), l'isolation intérieure n'est pas efficace et il faut envisager une bonne isolation de l'extérieur. Avec un bonne bâche, je peux espérer un différentiel de +5° et éviter la buée lors d'une montée en température à l'extérieur.

Je passe donc à l'option n°2 : une bâche en géotextile, qui isole les machines de l'EXTERIEUR. Je vais emprunter une machine à coudre et je confectionne une bâche à partir d'isolant mince. Cela protégera de la poussière. Alliée à un chauffage intérieur, j'espère que la solution sera concluante. Pour les armoires électriques, je vais confectionner une cage d'isolation, car j'en ai la place.

Au final, il est peut-être plus intéressant et rapide de bien isoler l'atelier !!! Il n'y a pas de solution miracle.

 

[Steeve Osteen]

En attendant, dans ta machine tu peux toujours mettre du dessicant..

 

[kellogs]

C'est une bonne idée.

Après pose de la bâche, si cela ne fonctionne toujours pas, j'utiliserai un déshumidificateur placé à l'intérieur.
Tous les conseils donnés sont utiles et il faut les combiner.

Acheter, découper, coller les pièces de polystyrène et tester les résultats m'ont pris 2 jours, et encore j'y suis allé à fond la caisse ... Maintenant que je suis lancé, je vais au bout du projet, ne serait-ce que pour comparer les différentes solutions.

En combinant les coûts, j'approche déjà le budget d'isolation de la pièce.

Rien ne remplace malheureusement une bonne isolation et j'encourage chaque lecteur qui lirait ce post par la suite, à considérer l'isolation de l'atelier comme le choix n°1.

 

[kultrixx]

je trouve dommage de perde autant de temps et d'argent pour isoler des machine de façon plus ou moins temporaire . tu parle de deux mois de travail pour isoller le batiment mais il fait quel taille ? avec trois ou quatre potes c'est l'histoire de 2 week-end (mais faut pas s'endormir sur l'apéro ) .

 

[moissan]

c'est bien pour ça que pour faire du provisoire je ne ferait pas de decoupe dans des materiaux qui ne serviront pas ensuite

de la laine de verre en rouleau simplement posé par dessus peut ensuite servir a l'isolation definitive de l'atelier