Barre de test pour contrôle de géométrie - Demande de conseil

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B

Belfalcon

Nouveau
Bonjour à tous,

Je possède un tour dont la broche est équipée d'une fixation Camlock D1-4 avec cône morse 5.

Je souhaite contrôler la géométrie de mon tour avant sa remise en service et je compte acquérir une barre de test et c'est là que le bas blesse!

Une barre de test en CM5 coûte au minimum 90€ + frais de port !
Cela fait cher pour une utilisation sans doute unique.

Que pensez-vous d'utiliser une barre de test CM3 avec une réduction CM5/CM3?

La perte de précision sera-t-elle rédhibitoire ?

Merci pour vos avis.

Cordialement.
 
Bonjour,
A l'époque j'avais voulu faire l'acquisition d'une barre CM5 mais pas trouvé,quel fournisseur ?
Du fait j'ai acheté une CM3 avec douille de réduction et très bien!
 
Bonjour, 90€ n'est pas excessif, au pire tu le remets a 70€ sur le fofo plus tard !

Pour la réduction il pourrait etre possible de faire un ensemble de mesure, de retourner de 180° et de les refaire, et de faire la moyenne.

Il faudrait surement faire les mesures plusieurs fois pour limiter l'erreur, long et fastidieux!

bonne journée
 
Salut ,

Ta pas besoin de barre pour contrôler la géométrie de ton tour, faire un usinage en l'air...et par comparaison des diamètres tu as ta géométrie.

@ b+
 
D'accord avec brise copeaux
Une simple barre serrer dans le mandrin usiné et surtout ne pas la démonter
En premier vérifier le nivèlement avec un niveau de précision
Puis usinage de la barre
 
Merci pour ces premiers avis.

Francois57 :
Prix trouver sur Eb.y, le moins cher provenance d'Inde les plus chers en Allemagne mais pas sûr que ce ne soit pas le même producteur.

Romain 63 :
J'ai un problème avec l'outillage, une fois acheté, je n'arrive pas à le revendre !
Quand tu dis
Romain 63 a dit:
Pour la réduction il pourrait etre possible de faire un ensemble de mesure, de retourner de 180° et de les refaire, et de faire la moyenne.
Cliquez pour agrandir...

Cela signifie-t-il décaler de 180° la barre de test dans la réduction? ou bien décaler de 180° l'ensemble barre + réduction dans la broche?
 
Brise-copeaux + Dodore :

Oui c'est l'autre solution, j'ai lu beaucoup de sujet là-dessus avec parfois tellement de polémiques que j'ai pensé à la barre de test.

La mise à niveau sera faite avec un niveau de précision (j'en ai même acheté 2 d'occasion )
 

Belfalcon a dit:
Oui c'est l'autre solution, j'ai lu beaucoup de sujet là-dessus avec parfois tellement de polémiques que j'ai pensé à la barre de test.
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T'occupe pas des polémiques et suis les conseils de Dodore et Brise-Copeaux, ils s'y connaissent

Tu vas partir d'une barre étalon à bas prix et donc de qualité incertaine, tu vas faire des moyennes pour faire avec les défauts de ton adaptateur.... même si c'est jouable, ça rajoute trop de risque d'erreur comme méthode.
 
Je vais dans le sens de tout le monde, notamment des vieux briscards, usiner une barre est plus simple et moins couteux! J'ai bêtement reflechi a comment utiliser ta barre sans prendre en compte le besoin de base.

Par contre tape dans un diamètre suffisant pour ne pas etre influencé par la flexion.

Edit: les 180° c'est a faire avec chaque element pouvant induire une erreur, donc deja quatre mesures pour un resultat, et plusieurs fois les quatre pour une interpretation.
Donc commence par tourner une barre
 
RE,
Milodiou a dit:
T'occupe pas des polémiques et suis les conseils de Dodore et Brise-Copeaux, ils s'y connaissent
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+1
En plus de ma barre achetée chez RDG,j'ai suivi les conseils de nos 2 compères.
Par contre il serait bon quitte à se répéter de lui donner à nouveau la méthode(par brise- copeau et Dodore):diamètre et longueur de la pièce à usiner ....pas besoin de 10 pages!!
 
Une précision importante
Il faut usiner cette barre , au moins pour les passes de finition, sans la contre pointe
Pour info les quelques fois que j'ai vu utiliser ce genre d'outillage c'était les techniciens qui venaient mettre les tours neuf en place , pour ma part je n'en ai jamais utilisé
 
Je vais faire l'économie d'une barre de test

Je dispose de chutes de barres en 42CrMo4 de dia. 30mm (et un peu plus) et de longueurs variables.

Un dia. 30mm usiné sur 250mm de long avec contrôle au moyen d'un micromètre pourrais donc être une solution?
 
Oui bien sur
Tu peux même faire une pièce en laissant des diametres plus gros au extrémités sur 15 à 20 mm et en réduisant la partie central . Il me semble que 250 mm de long pour un diametre de 30 c'est le maxi , tu risque même d'avoir des vibrations
Il faut pour ça un outil bien affûté si possible en ARES éviter les pastilles carbure amovible parce qu'elle coupe moins finement
 
Bonjour

Excuses moi Dodore mais il me semble qu'en tournage " en l'air " la longueur dépassant des mors ne doit pas dépasser trois fois le diamètre . Ensuite pour controler la géométrie il vaut mieux un gros diamètre et de l'alu moins d'efforts de coupe et donc moins de flexion.
 
Tour ce qui est de la flexion j'ai apris à l'école qu'on considère qu'une pièce est flexible à partir de moment ou la longueur dépasse 7 fois le diametre
J'ai vu plusieurs fois sur le forum cette règle des 3 fois je ne sais pas d'où cette règle est sortie
Pour le cylindre le mieux est de prendre ce qui va bien sinon on prend ce qu'on a sous la main

Édit
Pour ce qui est de la flexion voir " le chevalier page 25"
Ensuite il est bien évident que suivant le travail effectué il faudra peut être prendre plus de précautions mais pour une finition de quelque dixièmes c'est très acceptable ( voir page suivantes les calculs très savants pour les profondeurs de passe
 
Dernière édition:
Francois57 a dit:
RE,


Par contre il serait bon quitte à se répéter de lui donner à nouveau la méthode(par brise- copeau et Dodore):diamètre et longueur de la pièce à usiner ....pas besoin de 10 pages!!
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Re,

J'avais expliquer la méthode avec croquis mais je ne le retrouve pas.

Sinon j'ai trouver une vidéo approchante.

.
Voir aussi cette page.

http://serge79.over-blog.com/article-reglage-du-parallelisme-64128746.html

Bien sûr il est préférable d'avoir un gros Ø pour faire ce contrôle.

@ +
 
Dodore a dit:
J'ai vu plusieurs fois sur le forum cette règle des 3 fois je ne sais pas d'où cette règle est sortie
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Je crois que c'est plus une règle de sécurité pour la prise en mandrin. C'est pour les débutants, pour leur donner une idée rapidement de la façon de brider la pièce, au delà, on sort la contre-pointe ou on sait que l'on est plus dans des conditions "normales" de travail, il faut prendre plus de précautions que d'habitude.
 
Bonjour
Phi 30 sur 250 de porte à faux c'est beaucoup à mon avis, si tu as plus gros...
Commence par blanchir les deux zones que tu analyseras au même diamètre..
Mets un comparateur fixé sur le trainard
Si tu commences par le côté contre poupée, pour être sûr qu'il n'y ait pas de flexion, continue à faire des passes de finition ( sans bouger le transversal , tant qu à y être bloque tout, y compris le trainard ) jusqu'à ce que ça ne fasse plus le moindre trace de copeaux.
Releve ce que dit le comparateur.


Fais la même manip à l'autre bout ( côté mandrin) en bloquant les chariots quand le comparateur dit la même chose.
Puis compare les diamètres.

Bonne chance
 
Je corrige au lieu de:

... bloque tout, y compris le trainard )
Bloque tout sauf le trainard, que tu peux peut être « serrer » un peu quand même...
 
salut je vois au moins un soucis a moins que

le défaut mandrin possible bon d'accord le faux rond une fois usiné disparait
le défaut concentrique du mandrin vous faite comment pour le prendre en compte pour corrigé l'alignement

le fait d'utilisé le cône de la broche et en principe sera neutre et sera répétitif seul la qualité d'usinage du plateaux sera source de défaut a moins que la broche soit problématique jeux ou voile

le second soucis que je pressent sera l'usure du banc souvent celle ci et concentré dans les premier 500 mm maximum


quand a la pièce de référence je pense que un tube sera plus rigide que un plein lui sera sujet au problème de poids cité plus haut

ceci et ma réflexion par rapport a vos retour
 
Bonjour,

dubleu a dit:
pour corrigé l'alignement
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Pour corriger l'alignement avec la méthode d'un rond usiné, les défauts du mandrin n'ont aucune importance, et c'est une bonne nouvelle ...

1. L'alignement de la poupée fixe par rapport au banc est correct quand la pièce usinée en l'air a le même diamètre aux deux bouts, mesuré au micromètre (palmer) ...

2. Pour l'alignement de la poupée mobile faire un centre sur un rond ... monter le rond côté mandrin en extrémités de mors, et sur une pointe côté poupée mobile ... faire une passe légère ... l'alignement de la poupée mobile est correct quand la pièce usinée a le même diamètre aux deux bouts, mesuré au micromètre (palmer) ...

La barre de test c'est bien en réglage usine ... quand on ne veut pas, ou quand on ne peut pas usiner ... mais la barre de test ne marche pas (ou mal) si il y a un faux rond ou si la broche est voilée ...

En conséquence le vrai juge de paix c'est d'usiner un rond ... c'est ça qui donne la vraie précision de la machine en fonctionnement ...

Cordialement,
FB29
 
Dernière édition:

Pratiquement tous les défauts que tu cites sont des défauts liée à la machine ou au accessoires
Pour les défauts accessoire genre mandrin il ne font pas partie de la machine et même s'il ne tourne pas rond ce n'est pas un defaut machine et si on prend des mors doux on corrige ce defaut
Pour les autres défauts genre defaut du cône morse ou usure du banc
Pour le cône morse il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de le rectifier sur place
Pour le banc , il faut démonter la machine pour le retoucher ( rectification ou grattage)
Il faut prendre en compte qu'en general sur un tour on se contente de vérifier la geometrie et on la corrige si on a les moyens de le faire ou de le faire faire
Le fait de mettre le tour de niveau et de régler la poupée fixe ( si besoin ) sont les opérations les plus courantes , les autre ne sont pas primordiales et surtout onéreuse
Le fait de faire un cylindre en mandrin permet de vérifier ces points assi bien que si on possède un cylindre qui se fixe dans le cône de la broche
 
Merci à tous pour ces informations et précisions.

Pas de problème donc, je me passerai bien d'une barre test et j'appliquerai la méthode d'usinage d'un rond avec contrôle au micromètre.

Encore une fois, ce forum est une véritable mine de compétences.

 
La barre de test c'est très pratique et très rapide.

Ne serait-ce que pour approcher de trés prêt l'alignement
 
duredetrouverunpseudo a dit:
La barre de test c'est très pratique et très rapide.

Ne serait-ce que pour approcher de trés prêt l'alignement
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Salut,

Durant ma carrière j'en ai vu un paquet de tours neufs en installations, et j'ai jamais vu un seul installateur utiliser une barre de contrôle, donc installation avec le matos qui va bien et contrôle en usinage.
Un tour sa logique c'est de tourner des barres, alors pourquoi en acheter une ???.

@ +
 
pascalp a dit:
Une méthode sans barre de test.
Une page web sur le site de Gadgetuilder avec la mise en œuvre de "La méthode du père de Rollie"
GadgetBuider, Rollie Dad Method
Video
Cliquez pour agrandir...
Re,

Surtout ne prend pas cette vidéo pour du bon bain, elle est complétement nulle cette vidéo, il contrôle rien du tout de cette manière.
Ça n'a rien avoir avec un contrôle de géométrie d'un tour ce qu'il montre.

C'est ça le danger sur le net, ont vois souvent des amateurs montrer des trucs, pensant que c'est bien alors qu'ils ont tous faux.

@ +
 
Dernière édition:
brise-copeaux a dit:
elle est complétement nulle cette vidéo
Cliquez pour agrandir...
Carrément ... 8 minutes de baratin, calculette à l'appui, pour finalement se rendre compte qu'il ne mesure que le voile de son mandrin ... Rien à voir donc avec l'alignement de la poupée ...

Pour espérer mesurer l'alignement il faudrait déjà palper le côté de la barre, pas le sommet ... Mais comme tout tourne de traviole, aucun résultat fiable ne peut en être déduit ...

La méthode fiable en conditions réelles est d'usiner une barre, et de mesurer les extrémités au micromètre ... La raison est très simple : si la poupée est désalignée la barre est tournée conique dans un sens ou dans l'autre ... une fois que on a compris ça le reste devient très simple ...

Cordialement,
FB29
 
Dernière édition:
Bonjour à tous, sur la vidéo,
je vois pas à quoi sert d'évider la partie centrale, si ce n'est que de dérégler le comparateur au passage de la bosse .


voici la méthode que l'on utilise dans les ateliers depuis toujours, même pour l'installation de machines neuves .

https://www.usinages.com/threads/tournage-conique-involontaire-sur-tour-sim.97044/#post-1100266

Edit :
Petite précision, il est bien évident que le comparateur qui est placé sur le plan horizontal, est à l'opposé de l'outil, si non il suivrait la même trajectoire ! Comme ça, il n'y a plus qu'à régler l'alignement et refaire une passe pour contrôler .
Gégé HSN
 
Dernière édition:
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