Général Technique réglage table dégauchisseuse

[Borisravel]

Bonjour


Voici la méthode que j'utilise pour régler la table de sortie :

Je pose une règle ou une cale sur la table de sortie.

Cette cale dépasse au dessus de l'arbre.

Je fais pivoter l'arbre à la main

Si le fer est assez /trop haut il vient soulever la cale

Et le fer va entraîner la cale sur un certaine distance

Si la règle se déplace beaucoup la table est trop basse.
Si elle ne se déplace pas DU TOUT on sait que la table est trop, mais on ne sait pas de combien...

Ca, c'est pour la table d'entrée, mais pour moi et en tous cas, je règle comme ça et je fais tous mes joints d'instruments à la dégau, la table de sortie doit être exactement au même niveau que ton point le plus haut. Si tu règle comme ça, tu fais un talon en sortie de bois quand il ne repose plus sur la table d'entrée.

 

[yvon29]

Bonjour

Ca, c'est pour la table d'entrée,

Si je comprends bien tu prends des épaisseurs de copeaux très très faibles dans des bois très fin...


Mais tu pars sans doute de bois très (enfin plutôt) courts et scié très très proprement.


C'est vrai que ces quelques centièmes de mm que j'impose vont créer un défaut.
Mais pour moi j'ai toujours trouvé ça négligeable.

Quand je changerai les fers, après réglage j'installerai en comparateur sur la table d'entrée et ensuite descendre de quelques centièmes (4 ou 5/100) la table de sortie . Et j'essayerai de voir si je vois une différence !....

 

[Borisravel]

Si je fais du meuble, je prends beaucoup de passe, mais en tous cas, mes joints doivent être parfaits sans aucun jour entre deux planches bien d'équerre et sur tout la longueur.
Essaie, je t'assure que ça n'est pas négligeable.

 

[dns07]

Merci pour ces explications, pour la table de raboteuse, il y a 4 colonnes qui soutienne la table, et au bas de chaque colonne il y a une roue denté avec une chaine qui va au moteur de monte et baisse. Je pense qu'il faut juste enlever la chaine et faire tourner la roue denté pour régler la table. Sur le plan de la machine il me semble que c'est comme ça.
Petite question sur la tolérance pour la variation de sortie des fers, elle est de combien? et pour la planéité des fers?
J'ai changé mes fers avec des fers que j'avais en stock, j'ai vérifié si ils étaient droit (vérifié par deux sur la vitre d'une fenêtre) et au final ça donne des mesures "étranges" au comparateur avec une touche plate, comme s'ils avaient perdu leur planéité....
Faudra que je reprenne mes mesure à tête reposé!

 

[bilou(te)]

Bonjour

Pour le réglage des fers, mon père (ancien ébéniste) m'a appris comme ça : un bois bien dressé sur la table de sortie, qui pose sur les fers. en faisant tourner l'arbre, le bois doit se déplacer de 2/3mm. Pour un arbre de 80mm de diamètre, ça correspond à un fer qui dépasse de la table de sortie de 3/100èmes. Moins, le bois risque de buter sur la table de sortie.

Pour le talon en sortie, il est de 2/3cm, comme je fais ma mise à longueur après rabotage ça ne m'a jamais gêné.

 

[Borisravel]

Ca se voit que vous ne travaillez pas des acajous de cuba du 18eme ou des bois à 150 balles la planche de 2mm

 

[bilou(te)]

Oui enfin si tu bouffes moins de 3/100èmes sur la fin de ta planche, pour de la menuiserie classique, ce n'est pas dramatique dans 99% des cas. Et un rabotage machine ne donne pas un état fini à ton bois si tu travailles en marquetterie ou lutherie (en tout cas, les luthiers que je connaissais ne considéraient pas un bois sorti de machine comme satisfaisant pour leur usage).
Mais effectivement, je n'ai jamais eu à dégauchir des bois de 2mm d'épaisseur (parce qu'ici on parle bien de dégauchissage), ni des bois qui valent une fortune.

 

[Borisravel]

On parle bien de dégauchissage, donc la partie usinée est collée. Par ailleurs, j'ai un arbre hélicoïdal à plaquettes et je considère la finition comme exemplaire, les plaquettes coupent très nettement le bois et le font briller. Au final, quand je peux je n'utilise même plus la calibreuse, parce que la finition des plaquettes est très proche du racloir qui est l'outil roi en lutherie.
Mais bon, encore une fois, quand je fais du meuble ou du bricolage plus commun, c'est la même chose, je n'accepte pas un talonnage en fin ou en début de planche, c'est pourquoi je règle mes tables à la hauteur des plaquettes.

 

[bilou(te)]

Re'

Je ne comprends pas la première partie de la phrase "la partie usinée est collée" : si tu fais par exemple un panneau, c'est bien le parement que tu dégauchis, non ? Evidemment, pour les chants, quand tu colles une table de guitare, c'est différent, puisqu'aaprès tu vas enlever les côtés opposés au collage.
Je suis bricoleur amateur, de mon côté, je ne fais jamais la mise à longueur avant corroyage (ce qui serait une erreur, à mon sens, même pour un pro, qui visera peut-être une cote plus proche de son besoin au départ), et je travaille toujours avec une surcôte suffisante (3/4cms). Et les 3/100èmes maxi de talonnage ne m'ont jamais posé de problème.
Viser moins que le centième entre la table de sortie et les fers (ou les plaquettes) me semble compliqué, avec des vis au pas de 1mm, un contre écrou, j'imagine mal le temps que tu passes à régler tes machines, et j'admire la persévérance.

Attention, je ne remets pas tes propos et tes exigences en question, mais pour un amateur, viser ce niveau d'exigence est peut-être utopique : viser moins que le centième, et surtout savoir le mesurer, demande quand même du matériel que tout le mode ne possède pas, même ici. Il faut des tables parfaitement planes (avec un défaut moins d'un centième sur une certaine longueur) pour que ça ait du sens. Et il faut que les tables d'entrée/sortie soit également coplanaires avec un défaut du même ordre de grandeur. Au niveau pro (en menuiserie, pas lutherie même si je n'en connais que peu qui sont susceptibles d'avoir des règles calibrées pour vérifier ça), rares sont à ma connaissance les artisans qui ont de quoi vérifier ça (et qui le font par besoin).

 

[Borisravel]

Il n'y pas besoin de matériel, quand les joints sont parfaits du premier coup, c'est que c'est bon ! Je passe 2 minutes à jointer une table et un fond de violoncelle, par exemple.
Par contre, avec un arbre à plaquettes, on se prend la tête une fois pour le réglage et après c'est réglé, c'est donc très rentable. Et comme les tables de ma dégau se relèvent d'un seul bloc, les deux tables ne se dérèglent pas entre-elles.
Moi, j'admire les gens qui ont encore des arbres à fers, ça, c'est de la persévérance... qu'il faut renouveler à chaque changement de fer... et 3 fois.

Pour le panneau, moi, je mets tout à la bonne épaisseur + quelques dixièmes, je jointe et j'envoie le tout à la calibreuse.

Ps: je suis un parfait amateur, la lutherie n'est qu'une de mes nombreuses passions.

 

[bilou(te)]

Ah mais du coup, si ça se trouve, tu talonnes :D (un demi centième sur le bois, je ne suis pas sûr que ça soit sensible)
Merci pour ces informations sur ta façon de faire
Par curiosité, si tu as le matériel pour, as-tu regardé la cylindricité de ton arbre à plaquette et son parallélisme à la table ? (par exemple en mesurant le dépassement de plusieurs plaquettes à différents niveau de l'arbre)

 

[Borisravel]

Un demi-centième, ça se compresse peut-être avec les serre-joints, mais en tous cas, il ne doit y avoir aucun jour entre ce que je jointe. Après, c'est dégueulasse, on voit très bien la colle.
Par contre, quand on talonne et même très peu, ça s'entend clairement au bruit.
Le problème des arbres à fer, c'est qu'il manque beaucoup de matière pour le contrefer et le fer. Comme ça a été dit, le serrage peut carrément déformer l'arbre et tout vient de là.
Avec les arbres à plaquettes, il n'y a pas ce souci, il y a juste l'emprunte de la plaquette et le taraudage qui est rempli par la vis, il n'y a donc aucune contrainte sur l'arbre.
Et puis ce genre d'arbre est usiné à la CN, en général il n'y a pas de défauts.

 

[dns07]

Bonjour à tous,
Après quelques jours de de repos, j'ai de nouveau repris le réglage de cette machine ( du diable !).
Effectivement sans les fers l'arbre est bien rond! parfait , et du coup pour être sur de moi, j'ai acheté des fers neufs, et là c'est bon.
Je me suis attaqué à la table d'entrée, comme la table de sortie est bonne, mais là c'est une toute autre histoire!
Il me faut caler coté charnière, et comme je n'ai que des cales pour arbre de toupie je me demande si ça peut faire l'affaire? si j'en coupe une...
La cale d'origine fait 13mm x 55mm et mes cales sont circulaires... je mets une photo: le journal est de la dimension de la cale d'origine

Qu'en pensez vous?
Je mets une photo de la table "suspendu"

 

[bilou(te)]

Bonjour
Il te faut quelle épaisseur de cale ?

 

[dns07]

Il faut 0.3mm, il y avait déjà 0.1mm et j'ajoute 0.2mm

 

[dns07]

J'ai répondu un peu vite, ça va être plus compliqué que je ne le pensais...
Je viens de commander quelques clinquants de 0.03, 0.05, et 0.1mm.

 

[dns07]

Bon, après une dure bataille, je crois que les tables sont bien dans des plans parallèles (j'ai une règle de classe 1 de 1,5m), et presque tangent avec l'abre ( j'ai un à deux centième ).
Il y a quelque chose qui me chiffonne: la table de sortie est tout juste affleurante avec les fers pour que mon bois sorte bien droit, si je baisse un peu la table, pour que le bois posé sur la table de sortie se décale de 2 à 3mm, alors quand je passe mon bois, il sort convexe ( avec une bosse ).
Si quelqu'un a une explication ou une suggestion, je suis preneur!

 

[Papygraines]

Si je traduis, quand tu descends la table d'entrée de 2 ou 3mm (donc une passe de dégauchissage de 2 ou 3mm) ton bois sort avec une surface dessous toujours gauche, en bosse... c'est bien ça ?
Tu peux nous montrer en vidéo comment tu places et passes les mains sur les tables au fur et à mesure ?
Normalement dès que tu avances, tes deux mains appuient sur le début de la planche sur la table d'entrée, avancent avec la planche, la main avant passe au-dessus du protecteur et appuie sur la table de sortie pour garder la surface de référence amorcée toujours en contact, la main arrière passe à son tour le protecteur, les deux mains appuient alternativement pour plaquer le bois sur la table de sortie jusqu'à la totalité du passage.

EDIT pense à passer tes planches avec toujours le creux dessous !

 

[dns07]

Non c'est pas la table d'entrée mais la table de sortie.
Quand je pose un bois sur la table de sortie (et qui dépasse sur l'arbre) et que je fais tourner à la main l'arbre, on dit ( c'est dans le mode d'emplois ) qu'il faut que le fer entraine le bois sur 2 à 3mm pour avoir un réglage optimal... actuellement, les fers affleurent juste le bois!
Si je baisse la table de sortie pour qu'en faisant tourné à la main l'arbre entraine le bois de 2mm ou 3mm, voir plus, alors c'est plus droit mais convexe...

 

[Borisravel]

Bon, après une dure bataille, je crois que les tables sont bien dans des plans parallèles (j'ai une règle de classe 1 de 1,5m), et presque tangent avec l'abre ( j'ai un à deux centième ).
Il y a quelque chose qui me chiffonne: la table de sortie est tout juste affleurante avec les fers pour que mon bois sorte bien droit, si je baisse un peu la table, pour que le bois posé sur la table de sortie se décale de 2 à 3mm, alors quand je passe mon bois, il sort convexe ( avec une bosse ).
Si quelqu'un a une explication ou une suggestion, je suis preneur!

Ben, c'est exactement ce que je disais à propos du réglage, non ?

 

[Borisravel]

Non c'est pas la table d'entrée mais la table de sortie.
Quand je pose un bois sur la table de sortie (et qui dépasse sur l'arbre) et que je fais tourner à la main l'arbre, on dit ( c'est dans le mode d'emplois ) qu'il faut que le fer entraine le bois sur 2 à 3mm pour avoir un réglage optimal... actuellement, les fers affleurent juste le bois!
Si je baisse la table de sortie pour qu'en faisant tourné à la main l'arbre entraine le bois de 2mm ou 3mm, voir plus, alors c'est plus droit mais convexe...

Ca rejoint aussi ce que je disais, moi je n'ai jamais fait comme ça, un entrainement de 2 ou 3mm, c'est beaucoup trop.

 

[fay]

je viens de lire ce post et pour ma part j'ai toujours fait comme borisravel . la table de sortie tangente aux fers . ci joint un extrait de mes cours un peu fatigué , ça date de 1982 , si ça peut aider .

 

[Jack bel]

Ca rejoint aussi ce que je disais, moi je n'ai jamais fait comme ça, un entrainement de 2 ou 3mm, c'est beaucoup trop.

De toute façon, si le bois avance de 2 ou 3 mm lors du réglage, c'est pour moi le minimum
Car dès les premiers signes d'usure de la lame, l'avancement manuel du bois sera nul
Il vaut mieux que les couteaux "marquent" un peu le bois en sortie de table, plutôt que d'obtenir un bois bombé

 

[Borisravel]

Pour moi, en sortant les couteaux de la sorte on crée justement un bombé, mais bon, on ne va pas se battre pour ça... Autant en toupillage je ne me la ramène pas parce que je suis très mauvais, mais en joints, je pense être plutôt bon et je règle mes fers comme je l'ai dit.