Je vient de découvrir une petite différence entre la distance demandé "soit 1mm" et la distance parcouru.
j'avais déjà vérifier cela, mais seulement a l'aide d'une règle en inox de 30cm, et la je vient de vérifier avec un cadran. et il y a une petite différence.
Suis-je trop exigent envers mon router concernant la précision de déplacement, "en exemple ici l'axe Y", ou on peut affiné la précision dans les paramètres de pas des moteurs?
Ou, y a t'il autre chose a vérifier?, est ce normale pour un router bon marcher?
PS: mon router est un 3040 entièrement en acier, avec table en inox de 18mm d'épaisseur. Tout les rail sont carré de 20mm.
Les rail de l'axe Y son fixé en dessous de la table, que je croie, offre une rigidité suffisante par rapport aux dimension de ma machine.
Elle a des vis a bille de 16X5 sur ses 3 axes.
Acheter neuf, que j'ai entièrement démonter pour vérifier chaque pièces, et tant qua faire! décaper et repeint. "J'aimais vraiment pas la couleur d'origine et sa ma permis de toucher a tout et d'apprendre. Voir vidéo si joint. Merci de me dire ce que vous en penser.
Salut,
Non tu n'es pas trop exigent, avec un tel écart ce n'est pas normal!
Pour commencer, il faut mesurer sur les trois axes.
Ensuite, tes vis sont au pas de 5 mm, ok, mais, quels sont les réglages des drivers (nombre de pas/tour), et quels sont les réglage du logiciel (pas/mm)?
Avec ces informations, on va y voir un peu plus clair et essayer de corriger cela.
As tu vérifié que l'écrou de maintien de ta vis à bille sur le pallier fixe est serré ? Sinon comme dit Boris_25 c'est peut être un réglage du driver ou du firmware au niveau des pas/mm.
Faire un essai sur 1mm c'est un bon début, tu constates environ 1/100ème d'erreur.
Mais cet essai seul ne suffit pas à déterminer si c'est une erreur de paramètre ou si c'est une erreur liée à la mécanique.
Refait le même type de mesure avec un déplacement de 2 ou 5 ou 10 mm. Si c'est un problème de paramètre tu devrais observer l'erreur augmenter de 2 ou 5 ou 10 fois. Si c'est une erreur liées à la mécanique l'erreur devrait rester la même.
Comme dit au dessus, à faire sur les 3 axes.
Cherche un peu sur le forum, je crois que c'est @gaston48 qui a bien expliqué toute la procédure à l'occasion de plusieurs sujets identique (dans des retrofits).
Salut,
Non tu n'es pas trop exigent, avec un tel écart ce n'est pas normal!
Pour commencer, il faut mesurer sur les trois axes.
Ensuite, tes vis sont au pas de 5 mm, ok, mais, quels sont les réglages des drivers (nombre de pas/tour), et quels sont les réglage du logiciel (pas/mm)?
Avec ces informations, on va y voir un peu plus clair et essayer de corriger cela.
Concernant les autre axes je vais les vérifier c certain mais je voulais pas rien déplacer avant d'avoir des suggestions vue que je suis bien installer!
Les interrupteur DIP (si j'ai bien compris) de mes drivers son les interrupteur no. 5,6,7 & 8 qui donne dans le même ordre, off, off, on, on,
qui équivaut selon le tableau imprimé sur mes driver a 1600.
Et le pas/mm est de 320. voir photo.
Et concernant mon cadran, c nouveau cette outil de mesure pour moi. Peut tu me dire comment je doit interprété une ligne?
J'ai constater a l'utilisation que 1mm équivaut a 100 ligne sur le cadran,
je suis pas certain de comment vaux une ligne, mais je crois que ces (0.001) = cent millième de mm) Est-ce la bonne lecture?
Si oui, est-ce exacte de dire que j'ai une erreur de (0.002) cent millième de mm? Je sait, je suis pas encore vedette la.. mais
Je sait vraiment pas comment on doit nommé cette dimension?
Sur le fond du cadran il est indiqué 0.01mm.
Peut tu m'éclairé a ce sujet? Merci beaucoup
As tu vérifié que l'écrou de maintien de ta vis à bille sur le pallier fixe est serré ? Sinon comme dit Boris_25 c'est peut être un réglage du driver ou du firmware au niveau des pas/mm.
Faire un essai sur 1mm c'est un bon début, tu constates environ 1/100ème d'erreur.
Mais cet essai seul ne suffit pas à déterminer si c'est une erreur de paramètre ou si c'est une erreur liée à la mécanique.
Refait le même type de mesure avec un déplacement de 2 ou 5 ou 10 mm. Si c'est un problème de paramètre tu devrais observer l'erreur augmenter de 2 ou 5 ou 10 fois. Si c'est une erreur liées à la mécanique l'erreur devrait rester la même.
Comme dit au dessus, à faire sur les 3 axes.
Cherche un peu sur le forum, je crois que c'est @gaston48 qui a bien expliqué toute la procédure à l'occasion de plusieurs sujets identique (dans des retrofits).
c cool ça, tu vient de me dire comment je doit interpréter la mesure d'une ligne de mon cadran, je savais pas.
J'ai justement demander l'aide a Boris a ce sujet juste avant. Maintenant je sait, une chose de régler.
Alors on doit dire 1/100ème de mm par ligne, c vraiment cool ça, merci. Alors il maque presque 2/100ème de mm de déplacement, d'accord!
Oui je sait et ta raison de le mentionner, Mais je ne peut allez aux delà de 1mm ou légèrement plus avec mon cadran. J'ai seulement celui-ci, et il n'offre pas un grand débattement sur sa tige. Malheureusement.
Cependant Je prend note de la différence sur l'effet. si ces une erreur machine ou logiciel, je savais pas, alors merci pour cela!
Oui oui, je vais vérifier les trois axes c certain!
Ok cool, Je vais allez voir ça (USER=771) Merci encore!
C'est un comparateur a levier? Dans ce cas ce n'est pas valable pour mesurer un déplacement car il y a une erreur systématique du a l'angle du levier.
Il faut utiliser un comparateur a plongeur, et vérifier que son axe est parfaitement parallèle au déplacement.
Oui je sait et ta raison de le mentionner, Mais je ne peut allez aux delà de 1mm ou légèrement plus avec mon cadran. J'ai seulement celui-ci, et il n'offre pas un grand débattement sur sa tige. Malheureusement.
Tu peux aussi demander un mouvement de 0.5mm et voir si ta différence et de moitié ou pas je pense. C'est probablement moins précis mais ça devrait confirmer si l'erreur est fixe ou variable selon le déplacement.
Avec un comparateur à l’évier genre pépitas , il faut pour être sûr du déplacement de tes axes utiliser des cales .
le top serait des cales étalons mais… il faut en avoir
de cette façon , en supposant que tu ai une cale de 10 mm
tu mets ton pépitas à zéro sur une surface
, tu déplaces de 10 mm a la visu
tu mets ta cale
et tu dois retrouver zéro sur ton pepitas
il faut aussi que le déplacement soit toujours dans le même sens , sinon tu risques d’avoir l’erreur du jeu de deplacement de la vis
C'est un comparateur a levier? Dans ce cas ce n'est pas valable pour mesurer un déplacement car il y a une erreur systématique du a l'angle du levier.
Il faut utiliser un comparateur a plongeur, et vérifier que son axe est parfaitement parallèle au déplacement.
Oui ces surement le bon terme a utilisé, il a un petit levier, effectivement.
Ok d'accord, je vais devoir en trouver un alors.
Je vais avoir besoin du base magnétique pour le fixé.
L'endroit pour le fixé est tu important? sur la broche ou sur le portique?
Tu peux aussi demander un mouvement de 0.5mm et voir si ta différence et de moitié ou pas je pense. C'est probablement moins précis mais ça devrait confirmer si l'erreur est fixe ou variable selon le déplacement.
Avec un comparateur à l’évier genre pépitas , il faut pour être sûr du déplacement de tes axes utiliser des cales .
le top serait des cales étalons mais… il faut en avoir
de cette façon , en supposant que tu ai une cale de 10 mm
tu met ton pépitas à zéro sur une surface
, tu déplace de 10 mm a la visu
tu met ta cale
et tu doit retrouver zéro sur ton pepitas
il faut aussi que le déplacement soit toujours dans lé même sens , sinon tu risque d’avoir l’erreur du jeu de deplacement de la vis
Je n'est pas de cale de machiniste, pas encore du moins. Je constate qu'iI m'en manque des chose hihihi.
Je comprend l'idée, je les vue cette manière de faire sur une vidéo YT. Mais, vue que j'ai pas de cale, me suis pas trop attarder a regarder jusqu'à la fin, mais je garde en mémoire tout ce qu'on me dit. Merci!
@Dodore est plus rapide que moi. Si tu n'as pas de cale étalon, tu peux utiliser une queue de fraise (6 ou 10mm par exemple) c'est très précis en diamètre.
C'est un comparateur a levier? Dans ce cas ce n'est pas valable pour mesurer un déplacement car il y a une erreur systématique du a l'angle du levier.
Il faut utiliser un comparateur a plongeur, et vérifier que son axe est parfaitement parallèle au déplacement.
Je confirme que le comparateur que j'utilise n'est pas valable pour mesurer un déplacement.
J'ai simplement changer l'angle du levier légèrement (environ 2mm) et repositionner, et plus rien n'est pareil.
Ma commande de déplacement de 1mm indique maintenant un déplacement supérieur d'environ 2mm et tantôt c'était inferieur d'environ 2mm.
Alors impossible pour tout de suite de savoir ou est mon problème. Je crois vraiment que je doit impérativement avoir le bon outil de mesure en premier lieu. Avec ce que je vient de voir sa me serre a rien de chercher. Merci beaucoup coredump,
PS: Sans le savoir, je suis peut être bien régler malgré tout. par ce qu'avec la règle j'était correct, c juste que je doutais cette manière de faire.
Mais la je vient de me créer un nouveau doute a vouloir essayer mon nouveau comparateur que je croyais fait pour cela. mais bon, c pas grave. je vais revenir plus tard dire ce qui en est quand j'aurais ce qui faut. A+ mes ami d'usinage.com Merci pour tout.
@Dodore est plus rapide que moi. Si tu n'as pas de cale étalon, tu peux utiliser une queue de fraise (6 ou 10mm par exemple) c'est très précis en diamètre.
Oui, c vrai j y avais pas penser non plus, merci Vax, A+, La sa me prend un comparateur adapter, mon petit fait pas finalement,
voir mon dernier commentaire pour coredump. bey!
@Dodore est plus rapide que moi. Si tu n'as pas de cale étalon, tu peux utiliser une queue de fraise (6 ou 10mm par exemple) c'est très précis en diamètre.
Pour moi une pièce prismatique est plus pratique qu’une queue de fraise parce qu’on a pas à chercher le point haut
meme si la cote n’est pas precise comme sur une cale étalon ,il faut simplement qu’elle soit bien parallèle on la mesure au micromètre avant , et on fait un déplacement égal à cette dimension
Concernant les autre axes je vais les vérifier c certain mais je voulais pas rien déplacer avant d'avoir des suggestions vue que je suis bien installer!
Les interrupteur DIP (si j'ai bien compris) de mes drivers son les interrupteur no. 5,6,7 & 8 qui donne dans le même ordre, off, off, on, on,
qui équivaut selon le tableau imprimé sur mes driver a 1600.
Et le pas/mm est de 320. voir photo.
C'est un comparateur a levier? Dans ce cas ce n'est pas valable pour mesurer un déplacement car il y a une erreur systématique du a l'angle du levier.
Il faut utiliser un comparateur a plongeur, et vérifier que son axe est parfaitement parallèle au déplacement.
Lorsque j'ai regardé ta vidéo, je n'ai pas eu l’œil aussi affuté que @coredump qui a tout suite remarqué que tu n'utilisais pas un comparateur linéaire. Désolé.
Pour ma part je te conseille d'investir dans un comparateur linéaire.
Maintenant sans autre matériel de métrologie, tu peux essayer une technique suggérée par CNCSERV sur ce forum. qui consiste simplement à effectuer un grand déplacement et de le mesurer avec une simple règle.
Par exemple, avec un forêt à centrer, tu réalises un léger pointage près de la position X0 et Y0, ensuite tu te déplaces de 300 mm dans une direction, puis 400 mm dans l'autre (ou tout autre valeur proportionnelle selon les capacités de ta machine), tu réalises un pointage à chaque position. Tu mesures ensuite avec une simple règle et tu vas tout de suite voir si il y a un gros défaut.
En mesurant la longueur, la largeur et la diagonale, tu pourras même vérifier ton équerrage, (500 mm dans ce cas).
Si il n'y a pas de gros défaut, ta machine est assez précise. Exemple, sur 300 mm tu mesures 301 mm, ta machine a une précision de 0.3% soit 3 microns par mm, si tu mesures 310 mm ta machine à une précision de 3.3 % soit 3.3 centièmes par mm.
Tout ceci te permet de vérifier les axes X et Y, mais pas l'axe Z!
Bon courage.
Exact! J'ai des fraise! me manque surtout des outils de mesure de machiniste. J'avais seulement dans mon coffre a outil un pied a coulisse Starrett de 150mm,
fait des année que je les. Malheureusement il a passer une couple d'hivers barré dans mon coffre aux froid Québécois -20 -30 et l'écran LCD est défectueuse depuis. il est inutilisable.
plus de pièces de disponible depuis longtemps, mais il est comme neuf.
Me suis commander un comparateur avec son support magnétique pour poursuivre la vérification.
Il a un déplacement de 25.4mm 1"
Mes yeux étant fatigué j'ai choisi électronique avec un grand écran rétroéclairé. hâte de recevoir.
Ok tes règlages sont bons, donc ça ne vient pas de là.
Lorsque j'ai regardé ta vidéo, je n'ai pas eu l’œil aussi affuté que @coredump qui a tout suite remarqué que tu n'utilisais pas un comparateur linéaire. Désolé.
Pour ma part je te conseille d'investir dans un comparateur linéaire.
Maintenant sans autre matériel de métrologie, tu peux essayer une technique suggérée par CNCSERV sur ce forum. qui consiste simplement à effectuer un grand déplacement et de le mesurer avec une simple règle.
Par exemple, avec un forêt à centrer, tu réalises un léger pointage près de la position X0 et Y0, ensuite tu te déplaces de 300 mm dans une direction, puis 400 mm dans l'autre (ou tout autre valeur proportionnelle selon les capacités de ta machine), tu réalises un pointage à chaque position. Tu mesures ensuite avec une simple règle et tu vas tout de suite voir si il y a un gros défaut.
En mesurant la longueur, la largeur et la diagonale, tu pourras même vérifier ton équerrage, (500 mm dans ce cas).
Si il n'y a pas de gros défaut, ta machine est assez précise. Exemple, sur 300 mm tu mesures 301 mm, ta machine a une précision de 0.3% soit 3 microns par mm, si tu mesures 310 mm ta machine à une précision de 3.3 % soit 3.3 centièmes par mm.
Tout ceci te permet de vérifier les axes X et Y, mais pas l'axe Z!
Bon courage.
Salut Boris_25!
**Ok tes réglages sont bons, donc ça ne vient pas de là.** Ok cool, merci beaucoup!
Contant que tu me confirmé cela. Le doute c'est vite installer a ce sujet. première chose a quoi j'ai penser en tout cas
**tu n'utilisais pas un comparateur linéaire?** Non. J'avais déjà regarder pour en acheter un, mais pas plus.
**je te conseille d'investir dans un comparateur linéaire.** Je m'en suis commander un hier. j'ai magasiné de longue heures.
J'ai opter pour un ensemble électronique avec base magnétique. Mes yeux étant fatigué, je me suis léser séduire pour un model avec un grand écran.
Cependant J'ai pas mis le gros prix,
((J'ai confiance a la capacité de ma machine, mais faut que je soit réaliste aussi. Elle ma pas couté $20 000
alors il est fort possible que sa soit difficile d'être full précis. Mais je veut tout de même allez chercher le plus possible.
On m'avais déjà posé la question! "quel précision recherche tu?" Réponse! Bah... 0.5mm, 0.4mm je serais contant.
Ouais.... Je connaissais pas encore l'usinage. J'ai vite compris que 0.01 était important.
**effectuer un grand déplacement et de le mesurer avec une simple règle.**
Oui je les déjà fait cette manière de faire, la toute première fois, justement pour savoir si j'avais les bon réglage sur mes pilote, (Driver)
A première vue (avec mes yeux fatigué) sa me semblais parfait. "Très difficile pour moi de bien voir chaque ligne sur une règle en inox brillant, même avec une fraise a gravé hyper pointu monté dans la broche, une loupe et beaucoup d'éclairage. (Pas facile hein!)
Maaaaaaais sa me semblais ok. je me disait, j'ai pas plus de 1mm c'est certain!, alors sa doit être correct. De toute manière je ne peut faire plus.
Le problème ces ce qui ma amener a vouloir revérifier la distance parcourue! premièrement, un problème de précision, lors d'un retournement de pièce.
et deuxièmement, toujours un doute sur les réglage de mes pilote, vue mon problème de vue décrit précédemment.
"Deuxième fois que je fessait un retournement et il y a un petit quel que chose" sa manque de précision sur la coté gauche.
Alors j'ai eu l'idée de prendre mon comparateur a levier, juste comme ça, pour le fun. voir si je suis bien régler sur mes pilote!
Je croyais vraiment que sa serais beaucoup mieux avec mon comparateur qu'avec la règle.
Par la suite, après avoir testé avec mon comparateur, il s'avère que sa coïncide pas avec les commandes demander. étant alors bien intrigué,
et avant de faire n'importe quoi, je me suis dit qu'il serais peut être plus sage de demander conseil a des gars plus expérimenter. et je suis arriver ici!
**tu peux essayer une technique suggérée par CNCSERV**
Très intéressent cette technique! je vais l'inscrire avec mes autre notice pour pas la perdre merci!
Je suis vraiment surpris de savoir que 1mm d'erreur sur 300 soit aussi peut! encore merci Boris_25!
Donc, avec toute ces informations et conseils, Je pourrais testé la technique en attendant de recevoir mon comparateur linéaire, et voir avec celui la le résultat.
Je vous revient avec cela le plus vite possible. Merci beaucoup TLM! merci Boris! et A+!
Une autre journée qui commence, et les prévision météo pour aujourd'hui et les deux prochain jour son excellentes.
Après plusieurs semaines de temps maussade et froide, "tellement froide que j'ai du allumé mon poêle a granulé de bois",
on vas devoir profité de l'extérieur, par ce que l'hivers approche a grand pas et sera accompagné inévitablement du froid Brrrrrr.
Je doit terminé de monter mon abris hivernal pour mon auto. me reste seulement l'installation de la bâche principale et celle qui forme les portes et je vais pouvoir y stationner mon auto.
Pour le plaisir de partager, voici en image les prévision météo pour les jours qui viennent.
Oui bien sur!
Pour le travail que je voulais effectuer, j'ai utilisé mon étaux qui elle, est fixé directement sur la table, avec 4 bride aux 4 coins.
Voici une belle photo pour démontrer comment j'ai installer cela.
Bon, je suppose qu'il n'y pas une grosse broche sur la machine et donc pas de gros effort de coupe, mais méfiance quand-même sur l'étau et sa fixation.
C'est un étau de perçage, donc prévu pour des efforts vers le bas, un peu sur le coté et peu vers le haut. Les étaux de fraisage sont prévus pour des efforts dans tous les sens. Enfin, selon les passes que tu prend et le type de fraisage, ça peu aller avec cet étau, mais il faut en avoir conscience.
Les brides ne sont pas installées de manière optimale : l'écrou de bridage devrait être plus près de l'étau et plus loin de la vis d'appui. Là, c'est le contraire. Encore une fois, on ne connais pas la puissance de la machine, mais pour moi, ça me fait un peu peur la fixation de l'étau.
Je pense que tous dans le forum, on a vu un jour des pièces bougées, et après quelques frayeurs, on fait tous très attention à l'ablocage avant de lancer un fraisage. Alors, quand on voit ces brides, on réagit, mais sans connaitre le context, c'est peut-être sans raison ?
Juste comme ça pour préciser! Tout d'abord, pour connaitre le fonctionnement et savoir le degré d'usinage et de précision de cette étau, j'ai "elle aussi" tout démonter et nettoyer entièrement toute les composant pour retirer la protection anti corrosion collante. Une fois analyser et compris le fonctionnement de la mâchoire mobile, j'ai ajusté ses (Guides) en dessous le plus égale et serrer possible, mais sans trop forcé non plus, pour avoir un déplacement en douceur. J'ai lubrifier légèrement toute surface et serrer a fond les boulons des "mâchoires".
Avant la première utilisation, J'ai rectifier les mâchoires. elle me semblais pas précise. Pour ce faire j'ai utilisé la méthode recommander, soit aligné a partir de la mâchoire fixe. (Le pourquoi de l'achat du comparateur a levier.) Sa semble l'outil le mieux adapter pour l'alignement d'un étau.
Après un petit usinage de mâchoires j'ai immédiatement vue une belle amélioration esthétique, mais surtout, une bien meilleur prise sur un morceau de bois de pin.
Concernant le procédé d'usinage. OuFFFF
Ok. A partir d'une planche en Érable d'environ 19mm d'épaisseur, j'ai découpé sur scie a onglet "électrique" une pièces d'environ 100 X 100mm que j'ai monté dans l'étau. Évidement ce brut est imprécis et je croie "en premier lieux" qu'il doit obligatoirement être rectifier sur ces 4 cotés.
Ces la que ca ses corsé. Comment faire? Comment usiné les 4 faces quand on a pas accès a toute l'épaisseur du brut.
J'ai donc rectifier en premier lieu la partie du haut, environ les 3/4 de l'épaisseur de la planche, et retourné pour poursuivre. En procédant de cette manière, je m'assurais d'avoir un brut parfaitement d'équerre. Mais c pas parfait. Ces LA que j'ai vue un petit décalage sur deux surface, soit la gauche et la droite du brut.
A oui, j'ai oublié de mentionner! Pour fixé ce morceau de bois dans l'étau, j'ai aligné les surface original de la planche aux mâchoires.
Je n'est pas réussie mon premier essais. Grosse erreur de repositionnement.
Une fois trouver comment faire pour repositionner mon brut, j'ai compris a ce moment la, qu'il y avait au moins 2 méthode pour arriver a obtenir un repositionnement correct.
Soit je retourne immédiatement mon brut après rectification du contour de la première moitié, ensuite retourné le brut, et rectifier l'autre moitié.
Mais après réflexion, cette manière de faire m'imposait un retournement supplémentaire. "Ma pièces a besoin d'être usiné dans les deux sens."
Alors après rectification de la première moitié du contour, j'ai poursuivi dans cette position avec un surfaçage sur le haut du brut. Ainsi cette moitié était prête pour commencé la découpe de ma pièce, et ces ce que j'ai fait.
Maintenant je devais retourné ma pièce. A cette instant, j'ai la aussi réalisé qu'il y avais deux possibilité de repositionnement. Soit en palpant le contour, ou par le centre. ( A première vue c'est ce que pensais.)
Cependant, j'ai vite réaliser que je n'est pas accès a la moitié rectifier, vue quel ce trouve en bas et qu'il mes impossible de palper cette surface.
Alors j'ai palper par le centre de ma pièce, qui étais fraichement découpé. Par contre je savait que la position de ma pièce devais coïncidé avec les coordonné logiciel. Retour au étude.
Une fois trouver comment repositionné dans le logiciel. venais le moment le plus stressant, que va t'il ce passer?
Je choisi donc de ne pas poursuive le découpage de ma pièce. Je me suis dit qu'il serais peut être mieux de poursuive mon but premier. découpé le contour restant. Ainsi je protégeais ma pièces si erreur de positionnement il y a.
J'ai finalement réussi a rectifier le contour et poursuivre la découpe de ma pièce.
Résultat final: Une fois la découpe a la main des onglet, je constate de un, j'ai réussit ma pièce, de deux, avec un léger décalage,
Et la boucle est bouclé. Voici quelque photo de ma pièce et le brut restant. on vois très bien ce qui ce produit concernant le décalage.
Une chose que je comprend pas, c'est que le décalage semble plus important sur le contour extérieur que la découpe interne de ma pièce.
Peut être que ces plus évident de voir sur le brut aussi. L'autre chose la plus curieuse, que je comprend vraiment pas, ces l'équerrage.
Je croie que ces complet, si il manque des information svp demander!
Merci de commenter, c'est full le fun de vous lire!