Myford Super7 (Restauration)

S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #1
Voila comme promis voici des photos du demarrage restauration de mon Myford.
Seance décapage banc finalement je ne l'ai pas sablé peur d'aller chatouiller les glissières.

banc3decap.JPG


Banc2decap.JPG


Banc1.JPG
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #2
Peinture

La suite pour votre avis sur la teinte avant de tout peindre...

P1000722.JPG
 
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Compagnon
20 Nov 2007
9 478
Près de Rouen
bonsoir stearman
mon super7 est gris
j'en ai vu des verts....
il y a peut-être eu un changement de couleur en cours de fabrication, selon les années de sortie?
ou bien des verts et des gris disponibles au même moment?
il y a une vingtaine d'année, j'avais restauré un Crouzet, gris à l'origine, je l'avais repeint en orange et ce n'était pas si moche!
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #4
Bonsoir Ilfaivraimentbeau,

Oui pour les teintes c'est pas evident et ils en ont 4 chez Myford
du gris au Aqua blue......
Je te joint le site officiel.

http://www.myford.com/
 
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Compagnon
20 Nov 2007
9 478
Près de Rouen
sur ebay uk, on trouve de la peinture d'origine (ou dite telle) pour les myford....
elle n'est pas donnée d'ailleurs!
j'ai trouvé de l'antirouille de marque Julien d'un gris qui est pratiquement identique au gris Myford
j'en ai acheté un pot pour faire des retouches mais je ne l'ai pas encore essayée....
il faudrait voir s'il résiste bien, en particulier à l'huile...
donc, si l'on veut faire les choses "comme il faut" essayer sur des morceaux de métal...
tot dépend de ce que l'on veut faire et de l'argent que l'on veut/peut mettre...
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #7
Bonsoir Oncle-Sam et Ilfaitvraiment beau,

C'est vrai que ces machines sont attachantes, belle restauration Oncle Sam ce n'est pas une machine achetée en Belgique que tu as la?

Je crois que l'on devrais créer un club francophone Myfordistes ceal permettrait peut etre de trouver des pièces à des prix plus démocratiques que ceux pratiqués car c'est pas piqué des vers........
Désolé de répondre si tard mais il y avait un film avec des avions alors....

Allez au grand plaisir de se retrouver et echanger des idées.
 
P
p-mick
Compagnon
25 Fev 2008
1 194
Hettange-Gde 57330
Slt,
La couleur a effectivement changé avec les années, pricipalement
aux changement importants dans la game
- gris (ML7 & S7)
- vert turquoise, (S7-mk2 power x-feed)
- bleu (S7 big-bore)
Je sais juste que le gris Myford correspond a la ref RAL7011
(ML7 , S7 , ML10 (les Speed10 sont gris-martelé)
@+
pierre
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #9
Help

Ce matin grosse et désagréable surprise, la peinture ne tiend pas....

Serait-ce du fait que la fonte est toujours grasse?

Que faire??????
 
phil916
phil916
Compagnon
22 Août 2007
5 603
Le pays du Comté
tu as nettoyé à l'acétone avant peinture ?

si non tu sais ce qui te reste à faire :cry:

sachant que pour une peinture machine moi c'est :

nettoyage E85 pinceau/chiffons, ponçage léger (pour accroche sur ancienne peinture si assez solide), nettoyage acétone, mastic dans les trous, ponçage, nettoyage léger et rapide acétone, apprêt bi composant, peinture bi composant.
C'est long mais ça devrait tenir toute une vie :wink:
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #11
Merci Phil916 de répondre si vite.

Le banc du tour a été mis à poil plus une trace de peinture, degraissé
à l'acétone, j'ai pistolé un appret metal, puis la peinture métal 2 couches
espacées de 10 heures et ce matin en passant un doigt sur la peinture,
cela pèle facilement jusqu'au métal.
C'était trop beau je suis désespéré...........

PS: j'ai peint dans le vent et au soleil
 
phil916
phil916
Compagnon
22 Août 2007
5 603
Le pays du Comté
bon et bien il va te falloir enquêter pour trouver le coupable.
Vérifie les notices de chaque produit car il y a manifestement une incompatibilité quelque part.
(anciens pots ? non remués? peinture de GSB?)

Quelles sont les marques et types des produits que tu utilises ?
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #13
Je sens que je vais me faire engueuler......

Voici le produit (appret) utilisé

POT PRIMAIRE.JPG
 
phil916
phil916
Compagnon
22 Août 2007
5 603
Le pays du Comté
L'apprêt c'est ce qui fait tenir la peinture donc de l'apprêt en bombe effectivement je trouve ça un peu léger pour du durable...

Maintenant c'est quand même pas censé partir en lambeaux le lendemain donc (et malgré ce qui est écrit sur la bombe :roll:) ta peinture et ton apprêt ne s'apprécie peut-être pas ?
teste apprêt et peinture seule, une fois sec grattes et tu seras fixé.

P.S: un bon tour comme le tien mérite mieux regarde pour avoir un vrai apprêt bi composant carrosserie à prix sympa et prends leur au passage de la peinture 2K + harter (durcisseur).
Applique au rouleau laqueur (rendu lisse) et/ou pinceau mousse en tapotant pour donner un effet granuleux et tu m'en diras des nouvelles :wink:
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #15
Okay phil916,

C'est pas par avarice mais par facilité.
La peinture est tout à fait compatible avec l'appret
et c'est de la meme marque. Bon je revois ma copie et je vais utiliser des produits pros.
Encore merci.
 
J
j.f.
Compagnon
22 Déc 2007
6 443
19
Stearman et Phil916, vous vous trompez.

Ce qui fait accrocher, c'est un primaire, aussi appelé impression. Phosphatant, ou chromate de zinc.

L'apprêt sert à lisser la surface. Il est appliqué après le primaire. Il peut être poncé avant peinture.

Il existe des produits 2 en 1 appelés impression-apprêt (wash-primer).

Un apprêt seul ne tient pas.

Les produits à un composant sont généralement très inférieurs à ceux à deux composants (mais il y a de bons produits 1K, meêm en bombe, mais pas en GSB).

Il y a souvent confusion entre primaire et apprêt, et les termes anglais n'aident pas.

Le meilleur site francophione pour savoir de quoi on parle, et ce que veulent dire les termes utilisés en magasin (par des gens qui savent, pas par des vendeurs de GSB) :

http://jcfressaix.free.fr/

Sur le forum de ce site, il y a un certain nombre de sujets "machines outils". Les animateurs sont des professionnels.

Tu y verras l'ordre à respecter. Il est très fortement déconseillé d'utiliser des produits de marques différentes. Et chez un même fanricant de peinture, il y a des gammes de produits faits pour être appliqués successivement, et qu'il ne faut pas "mélanger" avec d'autres du même fabricant. Ces gammes sont souvent appelées "systèmes".

Les seuls en mesure de te fournir des produits compatibles entre eux et de qualité sont les carrossiers et les magasins de carroserie.

Ou alors tu as des solutions simples : produits "spécial fer" comme l'Hammerrite (finalement assez fragile aux chocs), et les produits d'autres marques comme Valentine, etc.

Poour le dégraissage, l'acétone est absolument insuffisant. Il faut d'abord utiliser un alcalin (soude caustique, détergents, etc.). L'acétone, c'est juste avant de peindre. Et encore. Il est conseillé d'utiliser le produit prévu par le fabricant du primaire impression ou wash primer.

Gaffe aussi au temps entre couches. Bien lire les notices. Pas trop court (sauf mouillé/mouillé), pas trop long non plus).

Idéal : les infra rouges. De simple sradiateurs à 15 € suffisent : les fabricants de peinture sérieux donnent les temps en fonction de la longueur d'onde.

Le sujet a été maintes fois débattu ici. Cherche avec la fonction recherche : il y a des tas d'exemples de peintures réussies avec des produits type carrosserie. Ce serait une bonne idée de créer une rubrique peinture, d'ailleurs, car la question se pose souvent...

Un détail qui peut avoir son importance : pour certains produits, il faut poncer chaque couche pour l'accrochage de la suivante.

Si tu connais un carrossier, c'est le plus à même de t'expliquer comment on peint du métal.

Pour peindre, faut du matos et surtout des tas de produits... (là, c'est pour une bagnole, mais c'est pareil)

DSCF5307.JPG
 
phil916
phil916
Compagnon
22 Août 2007
5 603
Le pays du Comté
L'apprêt que j'utilise en 2K est indiqué par le vendeur comme un primer/filler, je l'utilise seul et/ou sur la peinture d'origine légèrement poncée et/ou sur le mastique de finition >>>> je te certifie que ça tiens très bien !

Quelques heures plus tard tu peux difficilement tailler dedans au cutter :eek: comme si c'était du bois très dur et ça sans que rien d'autre ne se décolle à coté.

A mon humble avis l'impression phosphatante ou zinc ne sert que de couche anti-rouille et pas de base obligatoire d'accrochage à l'apprêt.

et je ne suis pas d'accord sur le coté "compliqué et tas de produits", entre la bombe de gsb et la panoplie complète du technicien peinture il y a de la place pour l'amateur avec sa peinture 2K et ses simple pinceaux mousse :wink:
 
J
j.f.
Compagnon
22 Déc 2007
6 443
19
phil916 a dit:
L'apprêt que j'utilise en 2K est indiqué par le vendeur comme un primer

Ben justement ! C'est donc une impression apprêt. Et ils sont généralement phosphatants. La phosphatation sert d'accrochage, pas seulement d'antirouille.

Minium gris = phosphate de zinc à la place du vrai minium (oxyde rouge de plomb)

Je viens de retrouver ton sujet sur l'Alcera. Ce n'est pas tout à fait un coup d'acétone, et quelques coups de bombe ! :lol:

C'est ce qui m'a fait préférer l'Hammerite directe... Je venais de finir une bagnole. J'en avais un peu marre. Et je venais d'y laisser plus de 1000 € de produits et consommables. Et à y réfléchir maintenant, j'aurais peut-être mieux fait d'utiliser une "special fer" classique, moins fragile (pour la machine, pas pour la bagnole !).

Sans dec', ceux qui ont fait de vraies grosses restaurations, dans les règles de l'art, devraient faire un post-it avec leurs techniques. Je parle pas de la peinture spécial fer directe après décapage, hein !
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #19
j.f,

Super les réponses. Tout est de ma faute car j'ai toujours agi comme un sale gamin gaté malgré mes 62 balais....
Tout dois aller vite et comme j'ai eu la chance de pouvoir me payer ce que je voulais, j'ai du matériel de pro et je suis sur que je ne saurai jamais m'en servir à moins de prendre la peine de réfléchir et de ne pas vouloir faire aller les trucs à 900 kmH..... Probablement deformation professionnelle. Ceci dit on n'a pas assez d'une vie pour apprendre.
Bon je sors les AF et je vous ecoute. Merci de vos conseils et de votre aide à tous.
 
J
j.f.
Compagnon
22 Déc 2007
6 443
19
En gros, deux méthodes :

- le sagoin (moi) : décapage si la peinture d'origine est pourrie d'huile et de liquide de coupe, nettoyage à la soude, peinture spéciale fer en direct. Pour le décapage, un truc qui va bien, c'est le dérouilleur à aiguilles pneumatique.

- la bonne méthode : décapage idem, masticage, ponçage, impression apprêt, ponçage, peinture

les meilleurs produits :

- impression apprêt epoxy
- peinture polyuréthane

En GSB, l'apprêt désigne plutôt les "bouche trous" contre les posrosités.

Les réactions entre produits incompatibles peuvent être surprenantes.

On peut simplifier un peu, et éviter le pistolet : pincerau, rouleau, tampon. Mais les produits et l'ordre d'exécution des opérations restent les mêmes.

Des exemples sont dans les rubriques en post-it :

index-des-sujets-de-restaurations-de-tours-t7494.html

index-des-sujets-de-restaurations-de-fraiseuse-t7493.html

Regarde bien ces sujets, il y a plein de discussions intéressantes sur les peintures.

En gros, c'est la même chose que pour la carrosserie automobile. En encore plus pénible car il y a beaucoup de surfaces avec des courbures marquées, bien plus difficiles à poncer et égaliser. C'est le même topo : voile noir mat, puis ponçage patient pour voir les défauts, remasticage, etc. etc. Si on a un pistolet, il y a la solution du "mastic pistolable"

Le masticage n'est sans doute pas indispensable si on ne cherche pas un aspect "sorti d'usine". Mais c'est le seul moyen d'avoir une machine vraiment belle. Sans masticage, il vaut mieux une peinture blanche ou martellée avec lesquelles les défauts de surface se voient moins.
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #21
Suite de la saga pas Africa....

Voila, tout d'abord salut à tous ensuite aprés moult demandes de renseignements j'ai trouvé un pro qui m'a aiguillé et je crois que j'ai trouvé mon bonheur et ça à l'air de fonctionner.
Les produits sont simplement sous couche de chez V33.
Attention cela existe pour les métaux ferreux et non ferreux. Pour les deux boites de 0.5l cela m'a couté une trentaine d'€ et en plus on trouve ces produits dans les grandes enseignes de bricolage.
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #22
Question à dix sous,

C'est difficile de retirer les roulements de broche et la buselure?

Merci
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #23
Toujours personne qui a changé les roulements de broche Super7 et palier en bronze????
 
Bruno P-G
Bruno P-G
Apprenti
9 Août 2008
96
Pays de Gex
Salut à toi

Oui j'ai démonté les roulements pour contrôle. C'est assez simple. As tu lu le manuel technique ?

En gros, si j'ai bonne mémoire, c'est au remontage qu'il faut faire attention :

Tout d'abord il faut régler la précontrainte sur les roulements

Ensuite il faut reculer la broche et régler le jeu /palier avant : tu dévisses l'écrou arrière d'autant de tours que tu visses l'écrou avant (ça garde la même précontrainte)

Si j'ai bonne mémoire...

A+
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #25
Bonjour Bruno P-G

Non je n'ai pas le manuel technique je l'attends.
Je voulais juste savoir pour enlever le palier et les roulements si je dois chauffer ou si il viennent comme ça.
Merci.

Pour les réglages je crois que cela ira je connais à peu-prés le système.
Juste peur d'abimer au démontage.
 
Bruno P-G
Bruno P-G
Apprenti
9 Août 2008
96
Pays de Gex
Stearman a dit:
Bonjour Bruno P-G

Non je n'ai pas le manuel technique je l'attends.
Je voulais juste savoir pour enlever le palier et les roulements si je dois chauffer ou si il viennent comme ça.
Merci.

Pour les réglages je crois que cela ira je connais à peu-prés le système.
Juste peur d'abimer au démontage.
Tout vient "comme ça", il ne faut surtout pas forcer.

Il faut juste faire attention aux clavettes. Le shema donné par Oncle Sam devrait t'apporter tous les renseignements nécessaires.

A+
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #28
Okay Merci,

L'axe de broche est démonté tout s'est bien passé en douceur et j'ai fais
gaffe aux clavettes. Il reste juste les roulements et le palier.
Tu crois qu'en tapotant dessus ils vont venir ou il faut l'arrache?
 
Bruno P-G
Bruno P-G
Apprenti
9 Août 2008
96
Pays de Gex
Bonjour

Si je me souviens bien, j'ai tapoté sur le palier en bronze (de l'intérieur vers l'extérieur) en prenant soin de répérer sa position pour le remontage.

Mais pourquoi veux tu démonter le palier ? D'après Myford, si l'on remonte un palier neuf il faut le réusiner en place. Pour un palier usagé je ne sais pas. Perso je ne l'ai pas fait, mais comment savoir s'il est correctement installé...

Les roulements quant à eux viennent tout seul. La rondelle fendue les séparant doit être remontée vers le haut en face du graisseur.

Bon courage
 
S
Stearman
Ouvrier
30 Mar 2008
399
Courcelles Belgique
  • Auteur de la discussion
  • #30
Si je veux démonter c'est simplement pour repeindre.
 
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