Dépannage Multirex X2 - Panne électrique

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T
trmon
Apprenti
Bonjour,

problème du jour ma Multirex X2 (clone SIEG) ne démarre plus

j'allais faire une série de trous, j'enclenche le ON, tourne le potentiomètre, le moteur commence à démarrer puis plus rien...

les charbons sont en état - il y a du courant (voyant allumé) - au multimètre la résistance du potentiomètre varie bien 0 à 4 kohms

ma carte électronique est une KB electronics KBLC-240D

j'ai trouvé ce sujet similaire où l'on propose de changer 2 composants, mais il n'y a pas de retour d'expérience... :

1625588963576.png


évidemment ces modèles ne sont plus dispo, je trouve ces équivalents si je ne me trompe pas :
thyristor : https://fr.farnell.com/stmicroelectronics/tyn640rg/thyristor-40a-600v-to-220/dp/1467859
diode redressement : https://fr.farnell.com/vishay/vs-15etl06-m3/diode-simple-15a-600v-to-220ac/dp/2909605

Des pistes de choses à contrôler ? ou pas le choix je commande ces composants pour essayer ?

sachant que l'option carte neuve c'est niet, et monter un moteur tri + var pourquoi pas, mais je préfère éviter, et sans la fraiseuse c'est plus compliqué

Merci d'avance!

ma carte :
20210706_164326.jpg

20210706_164332.jpg
 
pinou29
pinou29
Compagnon
Bonjour.
Voir le contact au niveau du potentiomètre, normalement il doit être ouvert en fonctionnement.
Bernard.
 
M
metalux
Compagnon
Bonjour

tiens il y avait longtemps qu'on avaient plus entendu parler de pannes sur ces platines chinoises :siffle:

sur ce modèle y a t'il un transfo extérieur pour alimenter cette platine ou c'est direct secteur ?
et puis comme cité par pinou, il y a ce fameux potard (merdique)..

La résistance de puissance n'a pas l'air au meilleur de sa forme
 
T
trmon
Apprenti
Bonjour
Merci pour ces 1ers retours

@pinou29 si j'ai bien compris ton propos c'est un test que j'ai effectué : à l'ohmetre entre les 2 bornes au cul du potard, c'est passant quand il est à 0, et ouvert quand il est actionné sur sa plage

@metalux penses tu que cette résistance puisse être en cause?

20210707_090540.jpg
 
T
trmon
Apprenti
Il y a une carte intermédiaire (mais pas de transfo? Enfin je crois mes connaissances sont très limité en elec)
La voici:
20210707_091142.jpg
 
osiver
osiver
Compagnon
@metalux penses tu que cette résistance puisse être en cause?
Je ne sais pas si @metalux le pense aussi mais, pour ma part, je demande à voir. En tout cas il faudrait vérifier si c'est deux marques de peinture ou de colle ou si c'est cramé :eek:
 
F
fevre georges
Apprenti
Bonjour
J'ai eu les même problème que toi sur un carte identique
En 1 : rebranche la carte d'alim et contrôle si tu as bien du 220 volts en sortie
En 2 : tu contrôle le fusible en verre
En 3 : la résistance marquée RIE 1008 tu la teste
En 4 : tu teste le potard tu le déconnecte de la carte et tu le test entre les extrémité tu doit avoir la valeur qui est marquer dessus ensuite tu te mes entre une extrémité et le centre tu le tourne et tu dois avoir la valeur que change du max à zéro ou l'inverse et tu fais la même chose avec l'autre extrémité et le centre
En 4e : tu a une résistance grise que tu peut sortir de son support le composant en haut à gauche vers les triacs qui peut être HS
Si tout et OK
Voir l'étage de sortie les deux diodes et les 3 triacs mais la j'ai des doute surtout sur un mise en route
Le problème de ces cartes et le montage dans un endroit clos et pas de refroidissement elle chauffe et peuvent se maitre en sécurité
un bon refroidissement des diodes et triacs avec un ventilo et un bon refroidisseur et par sécurité moi j'ai montés dessus des diode D8025L et des triac S8025L plus puisant
Georges
 
pinou29
pinou29
Compagnon
Re,
si j'ai bien compris ton propos c'est un test que j'ai effectué : à l'ohmetre entre les 2 bornes au cul du potard, c'est passant quand il est à 0, et ouvert quand il est actionné sur sa plage
Tout à fait, faudrait faire une photo verso de la carte d'alimentation des fois qu'il y ait des soudures sèches ou autres.
Bernard.
 
M
metalux
Compagnon
Je ne sais pas si @metalux le pense aussi mais, pour ma part, je demande à voir. En tout cas il faudrait vérifier si c'est deux marques de peinture ou de colle ou si c'est cramé :eek:
voui voui! ce type de résistance qui chauffe n'a pas forcément une belle gueule et ce n'est pas pour cela que ça veux dire qu'elle soit morte.
Il y a une carte intermédiaire
c'est le filtre secteur!
par contre face au bornier, je suppose que c'est un relais?
des diode D8025L et des triac S8025L plus puisant
pas de triacs sur ces cartes, ce sont des thyristors


vu qu'il n'y a pas de transfo tbt pour alimenter cette carte, il y a forcement une alimentation "capacitive" (resistance de puissance et condensateur secteur)
s'assurer que cette alim alimente bien la platine
 
T
trmon
Apprenti
@fevre georges déjà merci pour la méthode diag détaillé !
1- 220V OK
2- fusible OK
3- je mesure la résistance - celle qui a les 2 taches brunâtres - à 98 kilo ohms - son marquage : E1108 UT-5 15KJ...
@osiver @metalux ces 2 tâches ne me semblent pas être de la peinture ni de la colle, mais cramé c'est pas franc non plus

4- le potentiomètre sur les 3 bornes côte à côte : 4.08 Kilo ohms entre les 2 extrêmes - variations 0 / 4.08 entre milieu et extrême sachant marquage B 4.7 kilo ohm -> est ce que cette différence est suffisament importante pour être une défaillance

4e- si on parle bien de ce truc ci dessous je n'arrive pas à mesurer de valeur de résistance entre ses bornes,mais sur la position diode du multimètre c'est passant
20210707_180917bis.jpg

c'est le filtre secteur!
par contre face au bornier, je suppose que c'est un relais?
-> oui c'est le relais du bouton poussoir ON/OFF/arrêt urgence - il fonctionne

Re,

Tout à fait, faudrait faire une photo verso de la carte d'alimentation des fois qu'il y ait des soudures sèches ou autres.
Bernard.

-> soudure sèche je ne saurais dire, voici une photo
20210707_181151.jpg

il y a un peu de truc jaune qui se gratte à l'ongle à la base de certaines soudures, du vernis je suppose

Par contre grosse nouveauté le moteur tourne mais uniquement à fond


j'ai essayé de voir si une tension continue partait du bornier vers le moteur et si elle variait avec le potentiomètre, j'appuie les fiches de mon multimètre sur les bornes, met sous tension appuie sur ON et là démarrage du moteur à fond !
je coupe je réessaye idem, en tournant le potentiomètre rien ne change ça tourne à fond

bilan : c'est sûr c'est le potentiomètre ? ou je dois chercher en détail une soudure branlante / un fil problématique ?

Merci beaucoup pour votre aide en tout cas :wink:
 
osiver
osiver
Compagnon
3- je mesure la résistance - celle qui a les 2 taches brunâtres - à 98 kilo ohms - son marquage : E1108 UT-5 15KJ...
Morte. D'après un schéma en ligne elle fait 15kOMEGA (R17A) ce que confirme le marquage. Pour une raison non claire pour moi, il y a une seconde résistance en parallèle R17B de 100kOMEGA, c'est elle que vous mesurez :shock:
 
T
trmon
Apprenti
D'accord donc je peux prevoir de la changer
Qu'est ce qui détermine la taille (grosseur) de la résistance ?
Car pour 15 kilo ohm j'en trouve facilement des petites comme la R17B, mais je suppose que ça ne convient pas
Une désignation particulière ?
 
T
trmon
Apprenti
Ok donc je prévois également le changement des thyristors
 
M
MRG-NK
Compagnon
Bonjour,
les 2 résistances 15k et 100k en // , ca donne 13k .
Si la résistance de 15K claque, avec une autre en // on n'a pas l infini mais 100k. De quoi changer fortement le comportement, mais sans avoir un emballement destructif.
Le courant dans la 100k étant faible, cette résistance seule est probablement assez dimensionnée.
L'aspect garde fou est probablement la raison de ce montage.

4k au lieu de 4,7 pour un potentiomètre ; l'écart est assez élevé, possible que ce composant d'origine avait déjà une tolérance à 20%.
Nota : pour tester à l ohmmètre, il faut démonter le composant, en effet si on laisse dans le circuit, on teste aussi tous les composants voisins, qui ont des fils raccordés sur le potentiomètre.
Cela peut fausser la mesure.... et donner 4,08k au lieu d'une valeur proche de 4,7k
Et en plus, on injecte une tension dans le circuit
 
T
trmon
Apprenti
@osiver fonction mesure de tension continue, calibre 200V (moteur 190V)

@MRG-NK merci pour ces explications, avec quelques souvenirs du lycée, je comprends mieux pourquoi mes mesures sont faussées
Concernant la mesure du potentiomètre, il était déconnecté de la carte (3 broches) mais les 2 fils de puissance? étaient connectés (car soudés)

Merci pour toutes les interventions :prayer:

Je prévois donc le changement de la résistance de 15 k ohm + thyristor + diode

Je vais voir, en fonction du tarif, je prendrais peut-être aussi un potentiomètre

Je ferais un retour une fois cela fait, mais patience, ça sera après mon mois de vacances
 
pinou29
pinou29
Compagnon
Bonjour.
Je vais voir, en fonction du tarif, je prendrais peut-être aussi un potentiomètre
ATTENTION, l'interrupteur du potard est l'inverse d'un potard classique, pas simple à trouver, moi j'y suis pas arrivé, voir peut-être chez Multirex.
Bonne bricole.
Bernard.
 
osiver
osiver
Compagnon
La résistance de 15kOMEGA supporte environ 300V à ses bornes, soit 6W en permanence. Prenez au moins 10W :wink:
 
M
MRG-NK
Compagnon
Bonjour,
dans certains cas les "crachements" du potentiomètre sont gênants : quand le curseur quitte la piste.
Donc prendre un Pot. de bonne qualité, si on peut un potentiomètre double si une piste est isolée l'autre reste en fonction. Mais il faut avoir la place pour mettre un pot double, les pistes en // un 10K pour remplacer le 4.7k
Une autre astuce mettre un petit condensateur entre le curseur et la masse : en cas de coupure brève quand on tourne, le condensateur maintient une tension.
Ce n'est pas gènant quand on utilise du courant continu, si on fait passer une fréquence : pot. de sono, par exemple, ça modifie un peu le signal.
 
T
trmon
Apprenti
Merci pour ces précisions

@metalux je suis d'accord mais avec mes faibles competences en la matière...
Par exemple le contrôle des thyristor hier j'ai regardé sur gogole, certains proposait une methode de contrôle au multimètre et d'autres répondait que ce n'etait pas valable qui fallait alimenter le thyristor pour le contrôler... difficile pour moi de démêler tout ça, donc avec des composants "peu" coûteux ça me semble plus simple de les changer

Sinon faire réparer était une option, mais à 60€/h au magasin d'électronique à côté de chez moi... (attention je ne critique pas le taux horaire pratiqué - ce n'est juste pas rentable pour moi)
 
M
MRG-NK
Compagnon
Bonjour,
un multimètre permet de savoir si le thyristor est claqué, ou pas : faible résistance entre les 2 "gros fils" Anode et K la cathode.
Mais le mieux c'est : l'alimenter en courant continu, avec une résistance pour avoir un courant suffisant, controlé ; envoyer une impulsion sur la gâchette, durée faible, par exemple 1 microseconde.

Si on trouve un petit montage utilisant un thyristor, faire le montage, et utiliser son composant.
On trouve de petits montages simples, donc pas cher.
 

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