lunette mobile touches "élastique "

Bonjour à tous ,



Existe -il des lunettes à suivre deux ou trois touches qui évite les vibrations et qui permettent de suivre la pièce à travailler .

Par exemple pour faire un cône de 3 mm à 16 mm sur 300 mm de long ! voir plus ?

Quelqu'un en a t' il fabriqué ?

Bien entendu le principe des touches sur ressort est réalisable , par contre ce qui est un peu plus difficile est de fixer une commande unique qui permette de régler la dureté des touches en contact . Avec une fourchette commune , un excentrique ou autre ...

Bien entendu je parle de réalisation d'un système mécanique sans commande hydraulique , pneumatique , ou électronique !

Un ami vient de me donner une vieille lunette A SUIVRE (origine d'un tour Italien début du siècle passé ! dont je ne me souviens plus le nom ! )

Sa particularité est d’avoir 3 touches et en taille elle correspond bien à mes besoins puisque le fait de la rehausser laissera le passage d'un un réglage pour la touche du bas .

. J'ai déjà tourné des pièces de ce type en décalant la contre pointe et des passes de 0,2 /0,4 mm avec un outil en HSS affuté très pointu et c'est moi qui faisait la lunette en tenant la pièce avec un gant de cuir très épais et c'est quelquefois un peu dangereux entre pointe avec le toc !

Cette lunette me semble intéressante car les touches ne gène pas le passage de l'outil ..a voir ensuite si deux touches sont plus efficaces que trois ! Il y a des coulisseaux dans la fonderie et une partie filetée qui permet de jouer sur le déplacement des touches .

Donc toutes les idées sont les bienvenues .

Quelques photos .

Merci . Salutations

Bonsoir ,

Merci à vous pour les idées

Laurent tu as oublié tes docs de machine ! J'ai pensé aussi au diaphragme d'appareil photo hier au soir en voyant les volets qui protége mon optique d'APN se fermer !

Par contre cette fonderie est plutôt rustique et aucune touche n'est alignée il y a mm d'écart pour une et mm d'écart pour l'autre donc en dressant je passe à travers !

Je vais déjà voir si touche par touche cela fonctionne

Je vais fouiner dans mes docs de tournage sur bois il y a un mandrin de reprise pour les gros saladier en bois ! avec le principe de traçage je crois donc à suivre

Cordialement

Freddy

Re bonsoir ,

Voila le site / http://www.fholder.com/Woodturning/chuck.htm

Il faut tout refaire ou réfléchir à un découpage laser dans de la tôle de 8/10 mm ..le principe est simple , par contre la mise en forme !

Je vais refléchir ..

Bonsoir .cordialement .

Bonjour à tous ,

Merci pour vos réponses .J'ai un peu de la peine à comprendre les formules "positives" negative " desmo..."

Moissan , effectivement une lunette à suivre doit "compenser" l'effort de l'outil qui tend à "faire fuir " la piéce .

Mais dans ce cas de figure les efforts sont vraiment très faibles , c'est pour cela que la meilleure ou moins mauvaise solution ..est de faire un outil en HSS très avec une arréte très vive , pour pouvoir faire une passe trés petite mais bien entendu supérieure à la passe minimum .

J'ai essayé de retoucher des plaquettes carbure avec brise copeau et le résultat est moins bon ..d'autant plus que la vitesse de rotation est faible pour ne pas prendre le cône dans la figure ....En gros 20 m /mn soit 400 trmn et souvent 250 /300 tr/mn .

J'ai pas osé essayé de tourner vite , par sécurité et pour ne pas bousiller de matière pas facile à trouver , le port pour une barre est prohibitif

Mais par pratique puisque c'est moi qui tiens la lunette avec un gant je peux affirmer que le meilleur résultat est quand j'arrive à "effleurer " la pièce avec le gant et que la pièce ne "vibre " plus ..la tenir fermement n'apporte rien de plus ..c'est pourquoi je me demande si des touches "silents blocs " en je ne sais quel caoutchouc ? ne serait pas une piste ..ceci indépendamment du fait qu'il faut effectivement des touches qui suivent le diamétre .Disons maximum de 3 mm à 20 mm soit 17 mm sur le diamétre ..8 mm maxi sur le rayon .

Pour les touches j'ai entendu dire ! ! que la fonte est 7 fois moins "vibratoire" que l'acier ....je ne sais pas si c'est vrais par rapport au laiton ou au bronze ?

Seulement je me méfie de l'argument genre " communément admis " ...Les vieilles lunettes avaient des touches en fonte , puis il y a eut des touches acier avec pièces rapportées en métal jaune (bronze ou laiton ? ) et maintenant plutôt du laiton ....

Guy 34 tu pourrais me faire des photos de ton appareil à tourner les cônes ?

D’après les bouquins que j'ai un appareil à tourner les cônes ne peux faire qu'un seul cône , et pour les profils avec plusieurs cônes il faut un copieur hydraulique , et la je comprend pas tout ! il n'est pas possible de suivre un gabarit avec un copieur pas hydraulique ?

Merci

Salutations

bonjour Gaston ,

Merci pour ta participation .
L'avantage est de pouvoir travailler en marche automatique plutôt que de tourner la manivelle !
Tout du moins en théorie si je calcule le décalage de contrepointe en tenant compte bien entendu de la longueur de la queue pour fixer l'alésoir ! je ne dois pas avoir de grosses mauvaise surprise !

La reprise de cônes à la suite est pas évidente à réaliser si ce n'est visuellement et je ne sais pas vraiment comment contrôler,comment savoir si les cônes qui se suivent sont bien la continuité du premier ou si il sont un "poil" plus gros ou plus petit ....et qu'il n'y a pas "d’escaliers" .

Pourquoi cette remarque ? c'est que sur un instrument si le diamètre est plus gros à certains endroits ..l'air se "déplace " plus vite et le son à tendance à monter et donc la note obtenue n'est pas celle souhaitée .Il est plus aisé d'enlever de la matière que d'en rajouter .Hausser un ton peut se faire en chanfreinant les trous de jeu ou sont posés les doigts ou les clefs (cela se nomme soucouper ).

Et donc il faut se garder la possibilité d'intervenir que dans une direction à savoir enlever de la matière localement ...en rajouter est guère possible à moins de mettre de la cire à certains endroit qui peut se décoller à tout moment .

Donc si la perce n'est pas idéale mais qu'il es possible de faire des corrections c'est moins difficile .Il y a tellement de paramètres qui interviennent qu'il faut savoir sur quel paramètre l'intervention se fait donc si une conicité définie est obtenue il est possible de modifier chaque instrument pratiquement de la même manière et de limiter les erreurs .

Beaucoup d'instruments à anches double ont deux conicité différentes (registre du bas et du haut ) et puis après c'est la bidouille ! aucun instrument fait industriellement en usinage numérique n'est le même et chaque instrument passe dans les mains d'un reg-leur essayeur qui retouche l'instrument de manière à ce que le son soit "juste" mais surtout "cohérent" . L'expression dans la facture instrumentale est de dire qu'un tuyau sonore "parle" à savoir il ne doit pas dire ce conneries ! !

Un instrument est réalisé un comme les anciennes machines il faut tenir compte des tolérances négatives et positives ou modifier quelques pièces pour que cela fonctionne .




J'ai d'ailleurs une remarque sur l'usinage des cônes courts au petit chariot ..souvent j'ai un meilleurs état de surface en "tirant" le copeau qu'en le "poussant " .

Pour être clair ou écrit autrement ..quand je recule ou que je tourne le chariot à l'envers quand bien entendu j'ai un épaulement qui me permet de partir de l'arriére du début du travail , démarrer du mandrin vers la contre pointe , tourner la manivelle sens inverse de l'horloge !

Merci encore .

Salutations .

Re Re Bonjour ,

Brise copeau , voila une idée intéressante , pas très conventionnelle certes ce qui risque de déranger les puristes , mais ce sue je trouve interessant c'est qu'une balle de tennis doit avoir une bonne capacité "d'absorption" pour ce qui est de la matiére et aussi du diamétre .

Je mets en mémoire .

Cordialement .

Re re re Bonjour !

Merci jean yves ..Je connais les lunettes à fil car j'ai fait deux stages chez JF Escoulen il y a quelques années car il habite pas loin de chez moi !

J'ai fait quelques petits trembleurs il y a au moins 10ans mais l'usinage du bois n'a pas grand chose à voir avec le métal ..d'ailleurs quand j'ai appris le tournage sur bois , j'y allait un peu la fleur au fusil et j'ai vite compris qu'il y a beaucoup de différence ..

En raccourci ..seule la machine LE TOUR a quelque chose en commun avec le travail du métal..pour le reste c'est de l'illusion , le bois n'a pas la même homogénéité sur tout le bout de bois , autant de bois autant de problèmes différent ..,bois vert , bois sec le travail a la hauteur de pointe est théorique , avec un bédane suivant si l'on utilise avec l’arrête en haut ou en bas c'est différent ., avec la plane il faut travailler par le dessus pour ne pas planter , en creusage en bois de travers suivant si il s'agit d'un crochet , d'un grattoir , d'une gouge avec talon épais ou fin ou a creuser la technique change aussi ...c'est un autre monde c'est bien entendu passionnant mais la notion de précision n'est pas comparable .

Pour l'outillage il a des tourneurs qui travaillent avec un outil par fonction , et les MAITRES genre Escoulen qui font n'importe quelle pièce avec juste bédane et plane ...

Pour résumer mon avis sur le sujet puisque je tourne le bois et le métal .

Pour le bois la priorité est la sensibilité , le toucher ,le sens artistique ,98 pour cent est visuel , un compas , un réglet et le coup de main .les tolérances sont "larges .


Pour le métal la rigueur , le coté cartésien,la gamme d'usinage essayer de ne jamais démonter la pièce avant la fin du boulot , le contrôle avec de l'appareillage précis .

C'est pour cela que j'aime bien les deux activités qui sont pour moi complémentaires mais l'application des règles est souvent différente .

Ce que j'entends le plus souvent c'est la remarque du genre "Oh que c'est joli " et ma réponse est un remerciement si c'est un saladier ..et que la forme séduit .


Si c'est un instrument pour un passionné comme moi la priorité c'est le son ..si cela plait esthétiquement tant mieux mais la vocation d' un instrument et qu'il doit fonctionner correctement jouer juste suivant le type d'instrument et la période d'origine , l’esthétique est secondaire et même quelquefois incompréhensible par certains musiciens ..la forme extérieure de l'instrument à un rapport avec sa fonction ..l'épaisseur de ce que nous nommons la" cheminée" à savoir l'épaisseur du bois quand les trous pour les doigts sont percés représente un volume d'air entre la partie charnue du doigt qui bouche le trou et la perce intérieure conique ou cylindrique .et cela intervient sur le son ..donc quelquefois surtout sur les instruments anciens , le profil extérieur n'est pas parfaitement régulier seulement il faut que cela se voit le moins possible ..

Mais la je m'égare de la lunette !

Salutations .

re , C'est quoi ton bouquin , Titre ? auteur ? Eyrolle c'est l'éditeur !

Merci

RE RE Re Re Re bonjour !!!!

Merci Gaston ..c'est plus le même monde , c'est beau à regarder ..je m'interroge juste sur le nombre de "cadavres" de pièces qu'il y a dans ces entreprises ...je vais régulièrement chez un artisan qui me donne de la matière car il a la correction de me dire que c'est le client qui a payé la barre ! ce qui est souvent le cas !

Ce Mr a deux fraiseuse et deux tours numérique ,et du matos conventionnel un sous traitant payé au lance pierre il a mon age 59 ans c'est plus un gamin et je suis étonné de voir que régulièrement au réglage il y a des pièces "mortes" ..une fois la bécane réglée RAS mais souvent il doit changer des paramètres pour tomber "pile "
et comme la mécanique n'est pas mon quotidien je m'interroge sur l’intérêt de ce type de machine pour faire moins de 50/100 pièces .

J'avais aussi envisagé quelque chose , c'était d'aligner parfaitement la contre pointe , de commencer le boulot entre pointe , puis une fois un bout de cône usiné , virer le fourreau, et rapporter une bague avec un roulement dans la fonderie juste glissant voir un poil dur ! , et rentrer petit à petit le cône dans le fourreau quitte à changer de bague et de taille de roulement ...ceci bien entendu avec tournage par le petit chariot .

Et pour "raccorder " mettre du feutre indélébile pour mieux visualiser la reprise ..mais c'est des tas de manip à effectuer ..qu'en marche auto je peux réver !

Et puis il faut voir la réalité en face ,la pratique les heures devant la machine ne se remplacent pas j'en suis bien conscient .

Mais c'est l’intérêt d'échanger car j'ai souvent le nez dans le guidon et ne voit pas d'autres possibilités et c'est la richesse de ce forum .

Salutations

Bonjour ,

Et bien la précision je ne sais pas ! tout simplement parce que suivant les essences , le bois , l'humidité du souffle ne pénètre pas en quantité de manière uniforme , dans l'instrument ...etse "dépose" pas tjs au même endroit .
Pour exemple hier un collègue me téléphone pour me demander de l'aider pour ces alésoirs , il me donne des dimensions pour un instrument de la même famille mais de tonalité différente , donc plus l'instrument et court plus il est aigu , plus il est long plus il est grave ...

Et je constate en faisant le calcul de conicité des deux perces que la différence est de 0,003 sur une différence de longueur d'instrument de 80 mm de long ! !

Vous pensez bien que j'ai éclaté de rire ! ! surtout que c'était des dimensions relevées sur de vieux instruments ..ayant déjà servi et donc le bois à travaillé ...pour moi la perce est la même seul la longueur du tuyau sonore est différente.
Ill a été très content d'apprendre que l'alésoir ayant la même conicité cela nécessité d' avoir qu'un alésoir à condition de l'utiliser sur une portion différente ....

En définitive et c'est une image et un peu d'humour ..il avait un instrument en SA 30 et un en SA 40 ..ou alors un nez de broche type LO et un type LOO !!

Plus sérieusement, je pense que ce tenir en dessous de 0,05 c'est bien et 0,02/0,03 mm du grand luxe ! ...par contre avoir un cône qui aurait un profil sur la longueur plutôt "concave " ou' convexe " lié à un problème de hauteur d'outil par exemple est plus gênant car c'est une erreur impossible à reproduire ! même si l'instrument fonctionne car ce qui arrive quelquefois c'est que le bout de l'alésoir qui est fin ou petit se mette en tire bouchon ! et il faut refaire un outil ..

Un problème que j'ai rencontré sur un outil que j'utilise , c'est de faire un alésoir qui à cause des vibrations d'usinage à un profil en coupe oblong ...mais il suffit au fraisage de faire l’arrête de coupe sur le plus diamètre .Si l’arrête de coupe est au plus haut et quelle est droite sur la longueur cela ne pose pas problème me semble-t-il .

Salutations .