isolation de la partie supérieure d'un atelier, votre avis ?

[ilfaitvraimentbeau]

bonsoir à tous,

un petite question pour ceux qui connaissent les problèmes de chauffage et d'isolation :

mon atelier est dans une pièce prévue pour servir de garage
murs en agglo de béton
surface au sol 15 m²
hauteur 2,80m
aucune isolation d'origine
donc quand il fait froid dehors, il fait froid aussi dedans.....
comme ouvertures : une porte et une toute petite fenêtre que je peux ouvrir
comme vous vous en doutez, le chauffage est difficile, et donc j'ai du mal à bricoler quand les températures baissent...............

et comme je voudrais bien utiliser mon atelier en toutes saisons, j'envisage de l'isoler
l'air chaud monte, j'envisage donc de n'isoler que la partie supérieure de cette pièce
à savoir le plafond et environ un mètre sous plafond
en collant un composé multicouches alu et autres trucs qui se vend au mètre dans les boutiques de bricolage
comme chauffage deux radiateurs basiques de 1500w, je voudrais obtenir une température supportable, disons 15°C
ça vous paraît jouable ou pas ?
merci par avance pour vos lumières

 

[osiver]

Je ne crois pas beaucoup à ces trucs multicouche.
Si vous pouvez, installez sous le toit des panneaux de laine de roche ou, mieux, de ouate de cellulose

 

[pinou29]

Bonjour.

j'envisage de l'isoler
l'air chaud monte, j'envisage donc de n'isoler que la partie supérieure de cette pièce
à savoir le plafond et environ un mètre sous plafond

Donc tu auras chaud à la tête et froid aux pieds.
J'ai habité dans une villa qui avait comme ça une pièce brut de construction, une pièce de 12 m2 pas du tout isolée et orientée au nord, pas de fenêtre juste une porte qui donnait sur un palier.
J'ai isolé cette pièce avec des liteaux de 30X30 fixés tous les 60 cm, mis des plaques de polystyrène de 20 mm entre les liteaux et des plaques de BA13 vertes vissées sur ces liteaux, l'ensemble tapissé ensuite style velours (la mode de l'époque).
Un convecteur de 1500 w suffisait largement à chauffer suffisamment cette pièce.
Mais ce n'est que mon petit avis.
Bernard.

 

[Rom']

Bonsoir,
Les isolants reflectifs ce qu'ils ne te disent pas c'est qu'il faut une lame d'air étanche de 10 ou 20cm pour avoir de l'efficacité thermique...
Conclusion de la laine de verre en 200 R=5, en promo "continues" chez les brico trucs, à 4€ du m2 environ, c'est imbattable...

 

[FB29]

Bonsoir,

Un isolant à couche mince a une résistance thermique de l'ordre de 1,7 m².C/W (lien) à priori ... ce serait équivalent à une épaisseur de laine de verre de 6 à 7 cm ... mais moi je m'en méfie aussi ... j'aurais plutôt tendance à considérer que ça fait le double de leur épaisseur ... à chacun de voir ... moi je mettrais de la laine de verre ...

Je t'ai mis en PJ un fichier qui reprend les dimensions de ton atelier ... 3 m x 5 m ... une porte en bois de 1 m x 2 m de 23 mm d'épaisseur et une fenêtre de 0,5 m x 1 m.

Pour obtenir une différence de température de 20°C avec l'extérieur il doit te falloir actuellement 4,5 kW environ en permanence ... à toi de confirmer ou pas ...

Si tu isoles tous les murs, plus le plafond, plus la fenêtre en double vitrage avec 6 cm de laine de verre tu devrais tomber à 1,3 kW environ ... On voit d'ailleurs qu'avec 4 cm c'est suffisant ... tu tombes déjà à 1,4 kW de chauffe ...

Si tu n'isoles que le plafond, ça ne vaut guère le coup ... tu gagnes 1,5 KW au plafond ... il te faut toujours 3 kW de chauffe ... normal, les murs font 42 m2 et le plafond 15 m2 ...

Tu peux changer l'épaisseur de l'isolant type laine de verre à volonté (case H5 épaisseur en mètres) ainsi que la différence de température avec l'extérieur (case F27).


Si quelque chose est à corriger, ou si tu as des questions, n'hésite pas ...

Cordialement,
FB29

 

[pinou29]

Re.

moi je mettrais de la laine de verre ...

Le problème de la laine de verre c'est qu'au bout d'un "certain temps" elle se retrouve en bas du mur, plus grand-chose contre les parois.
Bernard.

 

[FB29]

Dans les mêmes conditions, si tu n'isoles les murs que sur 1 m de hauteur, plus le plafond, tu passes de 4,5 kW à 2,5 kW (fichier joint) ... un peu dommage je trouve de ne pas isoler toute la hauteur des murs ...

Le problème de la laine de verre c'est qu'au bout d'un "certain temps" elle se retrouve en bas du mur

On peut mettre des panneaux semi-rigides de 5 cm, ou du polystyrène ... pour mon garage que je compte isoler dans pas longtemps, je pense mettre des panneaux semi-rigides de 45 mm comme ceux-ci (lien) entre des montants de placo ...

Cordialement,
FB29

 

[albatros_del_sur]

Bonsoir,
Je pense que tu as intérêt à bien isoler. C’est peut-être cher, mais c’est une fois. Par contre la facture de chauffage c’est tous les mois d’hiver. De plus dans ton pays il fait froid humide. Quand j’habitais là -bas maison en pierre reconstruction après guerre j’ai soigné l’isolation, double vitrage, mais il fallait quand même 3 kw pour chauffer la salle (4x8) par grand froid c’était un peu juste quand même.

 

[Francis.]

Tu dis que c'est une pièce qui sert de garage.
Fait-elle partie de la maison ? Sous-sol ? Est-ce une construction séparée ?
Ceci pour déterminer les surfaces à isoler ou non.

 

[kiki86]

bonsoir
si tu peux isole aussi les murs

 

[dudu.13]

bonsoir
afin de garder l'air chaud
je pense que l'étanchéité est presque aussi importante que l'isolation

 

[uelbud]

salut pour mon local isolé j'ai mis sur mur latte de bois une lame air et polystyrène de recup + placo de 10 et pour le toit lame air + laine de verre et placo de 10 et fenêtre de recup double vitrage mème a - 10 chauffé en 10 m
avec un radiateur 2000 w de recup aussi
je vais d’ailleurs agrandir pour couvrir les autres machine ça protège aussi de la rouille par humidité et l'été un coup de clim mobile et au frais si il fait trop chaud

 

[tooof]

http://www.cstb.fr/archives/webzine...lusivement-par-la-resistance-thermique-r.html

http://www.cstb.fr/archives/webzine...es-reflechissants-le-gs-20-fait-le-point.html

 

[FB29]

Bonjour,

Tu dis que c'est une pièce qui sert de garage. Fait-elle partie de la maison ? Sous-sol ? Est-ce une construction séparée ?
Ceci pour déterminer les surfaces à isoler ou non

Bonnes questions ! Effectivement j'ai un peu zappé ces données d'entrée dans mon fichier de calcul ... j'ai considéré une contruction isolée de 5 m x 3 m avec des murs de 2,80 m de haut et un plafond donnant sur des combes non isolés ...

On peut modifier le fichier à loisir pour l'adapter à son propre cas, et ça vaut peut-être le coup que je donne quelques explications ... j'ai pris le fichier du #5 comme support ...

En haut à gauche on trouve les paramètres des parois du local, et tout d'abord les paramètres pour les murs. Ici on suppose que tous les murs sont identiques, mais on pourrait créer différents types de murs en fonction des matériaux utilisés.

Pour chaque paroi 3 résistances thermiques s'ajoutent:

- rsi = résistance de surface intérieure: une fine couche d'air s'accroche aux parois et crée une peau isolante,
- rse = résistance de surface extérieure : de la même façon que pour l'intérieur une couche d'air s'accroche aux parois ... mais si le mur est exposé au vent, l'effet isolant diminue et la résistance n'est plus que de 0,04 alors qu'elle était de 0,13 pour l'intérieur. On trouve dans des bouquins ou sur le net les valeurs typiques de rsi et surtout rse en fonction des cas de figure,
- parpaing = résistance thermique d'un mur de parpaing classique.

En ajoutant rsi + rse + la résistance des parpaings on trouve la résistance thermique totale du mur non isolé : 0,40 m2.K/W. Cela peut sembler un peu barbare ... il faut retenir que c'est la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur pour 1 watt de puissance de chauffe traversant une surface de mur de 1 m2.

Si on continue sur la même ligne, on trouve le calcul de la résistance thermique de la couche d'isolant. On peut mettre directement la valeur de la résistance si on la connait. On peut aussi la recalculer en fonction de la valeur Lambda qui est le coefficient d'isolation intrinsèque du matériau. La plupart des matériaux isolants ont le même Lambda à peu de chose près, car en fait c'est essentiellement l'air contenu dans le matériau qui isole ... De ce point de vue tous les matériaux classiques se valent, et leur pouvoir isolant dépend surtout de leur épaisseur.

Donc partant d'un Lambda de 0,38 (laine de verre, polystyrène ...) j'ai pris une épaisseur d'isolant de 0,06 m (6 cm) et j'obtiens une résistance thermique de 1,58 pour la couche d'isolant. On peut faire varier l'épaisseur de l'isolant à volonté en fonction du cas d'emploi.
On se rend vite compte que 4 cm c'est déjà très bien ... 8 cm c'est juste un peu mieux, et 30 cm cela devient inutile car il faudrait tout isoler (surtout le sol) ... Donc pour un atelier 5 à 6 cm suffisent à mon avis ... Si on veut mettre 10 cm (au plafond par exemple) ce sera un peu mieux c'est sûr ...

J'ai supposé ensuite une lame d'air de 1 cm, plus une plaque de placo BA13 de 13 mm. En ajoutant toutes les résistances thermiques, partant de 0,40 pour le mur non isolé, + 1,58 pour l'isolant, plus 0,25 pour la lame d'air + 0,04 pour la plaque de BA13 on obtient 2,27 m2.K/W pour le mur isolé.

Pour la toiture (plafond), même principe. On voit que le rse est plus élevé que pour les murs, car j'ai supposé que le plafond donnait sur des combles et donc n'était pas exposé au vent (la valeur de rse est donnée dans des tableaux comme je disais précédemment).

Pour les fenêtres, même principe avec des données du commerce pour les doubles vitrages. On voit que on ne gagne pas grand chose sur le total si la fenêtre est de faibles dimensions. Ici, avec une fenêtre de 0,50 x 1 m par exemple, on ne gagne que 30 watts ...

Pour la porte, je l'ai supposée en bois, d'épaisseur 0,023 m (23 mm) avec une résistance calculée à partir du lambda du bois (0,14). On peut faire varier l'épaisseur du bois si on veut.

Pour le sol j'ai tenu compte de la résistance de surface et supposé le plancher en dalle de béton sur lit de pierres pour une épaisseur totale de 30 cm. Il y a aussi un coefficient d'enfouissement de la dalle dans le sol (cas de locaux semi-enterrés) qui intervient, mais comme je n'ai pas tout compris j'ai mis le coefficient inactif à 1. C'est sans doute une approche pessimiste car quand il gèle dehors, le sol lui, reste autour de 5 à 10°C. Mon calcul maximise donc les pertes à ce niveau.

Ensuite on trouve le tableau de calcul. Pour chaque paroi les dimensions H x L (pour le plafond c'est L x l). On entre aussi les dimensions des ouvertures dont les surfaces sont soustraites aux surfaces brutes des murs pour obtenir les surfaces nettes.

La colonne "Origine" calcule la puissance de chauffe nécessaire pour obtenir un écart de température donné (ici 20°C) entre l'intérieur et l'extérieur en fonction des résistances thermiques estimées dans le tableau des paramètres. Ce qui donne un total de 4,5 kW.

On peut faire varier l'écart de température à volonté. Un écart de 20° veut dire qu'il fera par exemple 18°C à l'intérieur pour -2 à l'extérieur. Si il fait 10°C dehors, avec la même puissance de chauffe il fera 30°C à l'intérieur. Je conseillerais donc de baisser le chauffage dans ce cas ...

La colonne "Avec .... isolés" calcule la puissance de chauffe nécessaire en fonction des paramètres.

Chacun peut panacher le fichier comme il le souhaite en fonction des différents cas rencontrés ... comme par exemple en #7 si on n'isole qu'une partie des murs.

Ce calcul n'est qu'une estimation qui ne tient pas compte des fuites d'air, ponts thermiques et autres. Il donne quand même une assez bonne indication de la puissance de chauffe estimée je pense ... qu'il convient à mon sens de majorer de 20 à 30 % pour tenir compte des différentes pertes négligées. Dans le cas présent, tout isolé 1,6 kW devrait convenir. Maintenant ce n'est pas non plus une vérité absolue ... si on prends 1,5 kW cela devrait encore aller quitte à avoir 15 °C les jours où il gèle dehors ... mais moi je prendrais 2 kW car c'est ce que l'on trouve couramment dans le commerce. De toute façon ce n'est pas la puissance de l'appareil de chauffage qui fait consommer, mais la mauvaise isolation ...

Cordialement,
FB29

 

[ZAPJACK]

Perso, j'ai aussi un plafond à 3.00M dans le garage et mal isolé
J'ai construit une mezzanine à 2.20M de hauteur et isolé à la laine de roche de 10Cm
En définitive, gagné de la place pour mon brol et plus facile à chauffer
Un seul radiateur électrique de 2000W et en préchauffant pendant une heure, j'ai mes 15° lorsqu'il gèle
LeZap

 

[serge67]

Bonjour, ilfaitvraimentbeau ,juste une chose a faire attention ,la matière du toit ,si tuile ,béton ,pas de problème particulier ,par contre si jamais bardage ,attention a la transpiration du bardage selon l'isolation (malgré un écran sous-toiture ) ça pourri, bonne journée .

 

[ilfaitvraimentbeau]

merci pour vos recommandations et calculs
c'est sûr qu'il vaudrait mieux tout isoler, mais pour cela il faudrait que je sorte tout ce qu'il y a dans l'atelier, que j'enlève les plans de travail, les étagères.... impossible en pratique
comme quoi j'aurais mieux fait de réfléchir avant d'aménager cette pièce, quand elle était vide...
bon dimanche à tous

 

[FB29]

Bonjour,

que j'enlève les plans de travail, les étagères

C'est ce que j'ai fait ... pas la mer à boire finalement ... fait en 2 jours avec déplacement du tour ... établis ...

On peut très bien procéder mur par mur en déplaçant le brol au fur et à mesure ... cela permet de faire du rangement et de faire un peu de ménage par le vide ... tout ce que j'avais empilé pour la retraite et dont je n'aurai jamais l'usage par exemple ...

Dans mon cas l'isolation sera la prochaine étape dans les semaines à venir, quand j'aurai approvisionné les matériaux (placo hydrofuge, rails, montant, laine de verre semi-rigide de 45 + polystyrène de récupération de 4 cm ) ...

Cordialement,
FB29

 

[domi.U&M]

merci pour vos recommandations et calculs
c'est sûr qu'il vaudrait mieux tout isoler, mais pour cela il faudrait que je sorte tout ce qu'il y a dans l'atelier, que j'enlève les plans de travail, les étagères.... impossible en pratique
comme quoi j'aurais mieux fait de réfléchir avant d'aménager cette pièce, quand elle était vide...
bon dimanche à tous

Hello, avec le même souci, j'ai isolé panneau par panneau avec à l'époque du calibel (laine de verre semi rigide collée sur du panneau de plâtre. J'avais vissé au fur et à mesure du 45x45 tous les 600 de large, isolé, puis déplacé le matériel sur la partie terminée. Et ainsi de suite. J'ai pas mal trié au cours des déplacements du matos. Avantages:la mise en oeuvre est propre, j,ai étalé le travail sur plus de 3 mois.

 

[PGL]

Si ton plafond est constitué par des plaques fixées sur des solives ou des fermettes à l'anglaise, le plus simple c'est de projeter de la ouate de cellulose avec un ventilateur dans le plafond.

 

[ilfaitvraimentbeau]

mon plafond est en hourdis de béton....

 

[crapulatos]

Faux plafond placo + 20cm de laine de roche .
Juste il faut que tu inventes un truc pour monter les plaques de placo, ça va bien te prendre 25s pour le pondre et 8mn42s pour le réaliser

Tu auras un plafond à 2m60, c'est encore réaliste.

J'ai aussi une partie chauffable de 15m². Toit en légère pente avec une panne et chevron.
J'ai posé de la laine de roche en 200 et posé du lambris de récupération.
J'avais un petit feu à fuel et c'était limite chauffable. Maintenant c'est fin bien.



E.T.

 

[FB29]

Bonjour,

mon plafond est en hourdis de béton....

Si c'est un local chauffé au dessus c'est inutile d'isoler le plafond ...

Cordialement,
FB29

 

[ilfaitvraimentbeau]

au dessus c'est la terrasse qui fait toit, recouverte d'un truc bitumé pour l'étanchéité

 

[PGL]

mon plafond est en hourdis de béton....

Le plus simple c'est peut être de poser des fourrures, de la laine de verre et des plaques de placo je l'ai fait dans la chambre de ma fille, c'est efficace et d'un cout abordable.
https://particuliers.placo.fr/tutoriels-travaux/plafond-suspendu-placostil

 

[masseykubota]

Bonjour,

J'ai mis de l'iso réflectif sous des hourdis béton.
En haut des chambres avec parquet stratifié qui avait très froid et qui avait tendance à gonfler.
En bas garage sans isolation avec portes fermant mal.

En quelques heures le sol des chambres a repris quelques degrés et en quelques jours le parquet ne voulait plus gondoler.

J'ai posé des tasseaux de 2 cm d'épaisseur et agrafé l'isoréflectif, le tout sur 50 m2 en urgence un soir en 2 heures.

C'est de l'iso réflectif le moins cher de chez bricaldépal.

C'est pas parfait mais ça a fait le job.

Depuis j'ai tout recommencé pour le faire proprement avec iso + laine + placo.

L'iso c'est moche mais on se sent mieux quand il y en a. C'est une solution pas chère et très rapide à poser, et ........ avantage suprême : qui ne pique pas ni la peau ni les bronches.

 

[valoris]

Bonjour Ilfaitvraimentbeau,

Si je peux vous faire par de ma petite expérience de ce domaine, pour pouvoir faire une estimation sérieuse, il faut des donnée plus précise : nature de la couverture, toit à un ou deux versants et la pente; ouverture isolée ou non (porte et fenêtre); nature et épaisseur des murs (parpaing, brique, pierre, bois).
Le bâtiment est indépendant ou accoler à la maison?
Données climatiques:
Vent zone 2 : pression normale 70 à 80 Kg/m2 - condition extrême : 133 kg/m2
Température: -7° C (DTU de 1971)
Température de non chauffage : 15°
Écart à combler ∆ T° = 22°

J'ai considéré que le garage est indépendant de la maison avec des murs en parpaing non enduit.
Toiture plate béton non isolée coefficient de déperdition : U = 2,8 w/m2.°C
U toiture = 2,8x35x22 = 2156 w/h
Soit R=0,357
Avec isolation 100mm laine de roche en panneau semi rigide par exemple R= 2,7
U total = 1/ (0,357+2,7) = 0,33 w/m2.°C
Déperdition toit isolé : 0,33x35x22 = 254 w/h

Déperdition plancher bas sur terre plein : U = 0,45 w/m2.°C
U plancher bas = 0,45x35x22= 346,5 w/h
Déperdition par renouvellement d'air : 1 volume/h
U = 0,34 w.m2.°C
U renouvellement air = 0,34x35x2,8x22 = 733 w/h

Déperdition par les murs extérieurs
Résistance thermique des parpaings en 20-20-50 , R = 0,18
Déperdition U : 1/0,18 = 5,5 w/m2.°C
U Déperdition murs = 5,5 x (3+5+5)x2,8 x22 = 4404 w/h sans isolation

Murs isolés par panneau isolant 4+1 (laine de roche)
R = 0,18+0,98 = 1,12
Résistance mur+isolant =0,18 + 1,12 = 1,3
Déperdition au m2 U = 1/1,3 = 0,76 w.m2/h
U mur isolé = 0,76 x (3+5+5)x2,8x22 = 609 w/h

Déperdition par la porte (porte isolés 3x2,5) U = 3,2 (donnée catalogue)
U = 3,2x2,5x3x22 = 528 w/h

Sans isolation il faudrait un chauffage d'une puissance de:
2156+ 346,5+ 733+ 4404 = 7640 wh soit au moins 8 KW

Avec isolation: mur+ toit
231+733+609+528 = 2101w/h soit un générateur 2,5 kw/h

Gain dû à l'isolation =7640-2101 = 5539 w/h ou un rapport de 7640/2101 = 3,64
Cette estimation est certainement top forte en l'absence de plan et de description des matériaux utilisés, mais il permet d'avoir une idée des proportions des économies de l'ordre 3,5 qui peuvent être réalisées.

Bien cordialement.
Valoris

 

[FB29]

Bonjour Valoris,

Cette estimation est certainement top forte

Nos approches devraient se rejoindre quelque part ...

- Dans mon calcul je m'étais contenté d'un écart de température de 20°C (approche intuitive),
- J'ai tenu compte d'une résistance de surface interne rsi et externe rse pour chaque paroi (lien),

- Pour le sol, n'ayant pas tout compris, j'ai pris en compte la résistance de surface interne rsi = 0,34 + la résistance de 30 cm de matériaux 0,17 pour un total de 0,51 m2.K/W. Ton approche m'intéresse car je pense que je suis trop pessimiste car le sol devant être à une température supérieure à celle de l'air ?
- Je n'ai pas tenu compte du renouvellement de l'air n'ayant pas de données sur le sujet, donc ton retour sur le sujet m'intéresse aussi.

Au total j'ai estimé 4,5 kW de pertes pour un écart de 20°C (5kW pour un écart de 22°C) qui tombe à 1,3 kW tout isolé (1,4 kW pour un écart de 22°C). Je voyais un générateur autour de 2kW en final ...

Cordialement,
FB29

 

[Le débutant]

Bonjour
tout a été dit, c'est à Michel de faire son choix. Je vais quand même mettre mon "grain de sel" . Un point qui n'a pas été soulevé est : l'uniformisation de la température volumique . C'est pourtant très important pourquoi avoir 25 °C au plafond avec les pieds gelés à 8 °C ?
En voilà une bonne question ! .... Pour remédier à ce vilain phénomène qui est que l'air chaud monte et le froid descend ( demander à Montgolfier pour avoir des preuves ! ...) il suffit dans une diagonale du local d'installer deux tubes PVC du haut en bas avec en haut un coude à 90 et monter dessus un ventilateur type 125 mm ou autre (d'une façon étanche) qui va pousser l'air chaud vers le bas ; le coude du bas ne sera pas collé pour faciliter le réglage de la répartition de l'air chaud au sol. Ces petites installations pourront être à l'endroit où l'on se trouve le plus (devant le tour, la fraiseuse ou au bureau...) . Mais deux systèmes sont généralement nécessaires, pour créer deux turbulences qui assurerons un bon brassage de l'air.
Cordialement

 

[FB29]

Bonjour,

d'installer deux tubes PVC du haut en bas avec en haut un coude à 90 et monter dessus un ventilateur type 125 mm ou autre

Cela me paraît une bonne idée !!! J'ai l'intuition que cela devrait aussi contribuer à baisser le taux d'humidité dans des endroits mal ventilés (derrière des machine près du mur par exemple) ...

Je suis sensible au bruit ... aurais-tu des modèles de ventilateurs ultra-silencieux à recommander ?

Merci !

Cordialement,
FB29