C'est un départ !!!

Bonjour Béluga

Beau projet, nous y pensont tous, dumoins ce que j'en lis.

Tu dit vouloir utiliser du MDF, je ne sais pas si c'esy pour le bati ou seulement pour la plaque de base.

Moi j'utiliserais plutot du contreplaqué russe, communément appelé ici, i.e. un contreplaqué de bois franc, multi-pli,

ou même, de la plaque d'alu carement...

Bonne suite

Au plaisir de vous lire

Procule

Bonjour,
Tout d'abord bravo pour certains choix effectués (Doube transmission sur X, transmission par crémaillères, réductions, entre autres.).
Puisque tu en es à la version "0"
J'ai peur que plusieurs choses m’inquiètent :

1. Tu table sur du medium 10mm ce qui n'est pas assez stable ou rigide, je conseille de monter en 18mm.
   Par ailleurs, le poids est important pour réduire les vibrations, donc attention à ne pas avoir de structure trop légère.
2. Le point faible de la conception est ton portique mobile. Le porte à faux n'est pas compensé au niveau du X.
   Ainsi tu appuiera plus sur les douilles du côté de la broche avec usure irrégulière.
   Peut-être faut-il revoir le dessin de manière à ce que le poids soit équilibré sur les quatre douilles à bille.
3. Il va y avoir un décalage de vitesse entre ton Z et les deux autres axes (vis à bille).
4. Ton axe Z est en porte à faux sur tes guides Y ce qui va également poser des problèmes de vibrations
   est des efforts de coupe déséquilibrés.
   Plusieurs pistes :
   - Z suspendu type MechMate, par double portique (le Z passe entre les deux), simple et efficace.
   - Rails supportés superposés verticalement sur le côté, comme dans l'exemple ci-dessous,
   le porte à faux est minimisé et le poids est mieux réparti :
   

Voila, ce ne sont que des pistes, j'espère que cela t'aidera dans ta réflexion.

++JM

beluga a dit:

J-Max a dit:

Il va y avoir un décalage de vitesse entre ton Z et les deux autres axes (vis à bille).

Cliquez pour agrandir...

J'en suis conscient, mais il me semble que Mach3 devrait s'arranger avec ça ... Je me trompe peut-être ...

Cliquez pour agrandir...

Bonjour
oui tout à fait, il le gère très bien.
En revanche, si tu dois faire un déplacement en diagonal, il se déplacera à la vitesse la plus basse.
Donc s'il fait un déplacement sur un seul axe, là, la vitesse maximale sera prise en compte.
C'est ce qu'il fait sur ma CNC car j'ai des vis actuellement trapézoïdales de pas différent; pas pour longtemps car d'ici 1 mois ou 2 j’achèterai des vis à billes de qualité.

Bonjour,

+1 avec Ellogo67, ton Z va ralentir globalement ta machine dans la plupart des utilisations.
Dans mon cas, j'ai préféré une solution crémaillère-amortisseur(pour compenser le poids),
finalement moins cher et beaucoup plus rapide en mouvement...

Même si tu reste sur un système de vis à bille, il doit y avoir un moyen de réduire le porte à faux,
en diminuant l'épaisseur des éléments, en déplaçant le moteur de l'autre côté des douilles
avec deux petites poulies et une courroie, par exemple (ce qui revient à peu près pareil que le prix d'un bon accouplement).
D'ailleurs, en jouant sur les poulies, il serait possible d'équilibrer les vitesses par rapport aux autre axes.

++JM

beluga a dit:

Tout à fait d'accord ... Cette portion me soulevait d'ailleur des questionnements, en plus que je ne la trouvais pas très "chic" ... Alors voici ce que j'ai fait, en m'inspirant de ta suggestion :

Cliquez pour agrandir...

Salut!

Je vois que sur le Z que tu n'as pas de rails supporter, c'est pas le top... De plus le boitier du Z n'est pas très rigide...
Tu as plusieurs panneau de 25mm alors moi je mettrais cette épaisseur partout car on n'est jamais assez rigide et le poids est ton amis pour luter contre les vibrations...
Vu que tu as de la matière première en stock je n'hésiterais pas à écarter les rails du Y en faisant un portique plus haut...

Bon travail!

Il n'y a pas de quoi

Une vraie MechMate, pour performer, ça performe !
Je suis allé en voir et c'est impressionnant pour une machine de cette taille à moins de 3000€

Comparé aux forces qui vont être à l'oeuvre lors des efforts de coupe,
la puissance de ton tendeur est négligeable.
Par contre le kilo, voir plus de ton moteur mal placé peut lors des déplacements rapide (gravure ou petites pièces),
générer beaucoup de forces et donc de vibrations, mauvaises pour la coupe et pour le guidage.

Ton axe Z si tu l'achète tout fait, ça va te coûter un bras !
C'est ton choix, je le respecte, cependant tu aurais pour moins cher possibilité de t'en créer un avec rails supportés
montés en vertical (c'est beaucoup plus rigide, donc plus de précision et moins de vibrations).
Vu ce que tu dessine, la création d'un Z semble à ta portée.
Après, le système de vis à bille c'est pas donné non plus, mais ça permet de faire transiter le Z sans compensation du poids.
Evidemment, le moteur peine plus en remontée. Il y a du pour et du contre.

L'important est que tu te sente à l'aise avec les solutions que tu retiens.
Après tout, c'est toi qui va la construire et l'exploiter cette machine

++JM

Bien joué !
N'oublie pas de calculer les vitesses de déplacement en fonction des tours moteurs,
pour que l'ensemble soit cohérent.
Sinon, niveau dessin, je ne vois plus de choses préoccupantes.
++JM

Salut à tous, salut Beluga,

Je n'y connais pas grand chose, mais les mettre à 90° me paraitrait une meilleure chose
Pour les positions, paradoxalement, je ferai l'inverse:
- Fixation parallèle au Z en haut (meilleure réponse à l'effort face à l'entrainement par crémaillère);
- Fixation perpendiculaire en bas (pour absorber les efforts au plus près de leur point d'exercice, la symétrie de positionnement permettrait des "jeux", si faibles soient-ils, égaux dans les 2 sens de déplacement suivant X).
Sinon, avec des rails prismatiques, y'a pas photo, c'est mieux

Globalement, c'est un projet qui me plait bien

Cdlt,
Yanik

Attention, les MechMates ont des moteurs Nema34 d'au moins 5.6Nm équipés, pour la plupart, de drivers digitaux Gecko,
ce qui permet l'entrainement direct, avec une qualité de coupe correcte, sans plus.
Par ailleurs, à 500rpm, beaucoup de moteurs n'ont plus que 50% de leur couple.
Beaucoup ont des réductions 3:1 à 7.2:1, pour une qualité de coupe bien meilleure.
Les 21m.mn sont très rapides. En coupe, il faut une sacrée broche au dessus de 2kw pour les exploiter.
Par ailleurs, 16 dents, ce n'est pas assez pour le pignon de sortie, tu vas perdre en qualité.
Sur la MechMate, les préconisations sont un 20 dents minimum.
++JM

Bonjour,

Je ne sais pas ce que tu as prévu comme budget, mais un système de réduction par courroie,
ça ne vaut pas grand chose : 15, 20€ ? (moins de 100€ les quatre)
Tes guidages et tes crémaillères vont te coûter bien plus cher.

Du principe même de ta machine (médium collé, portique simple bras en porte à faux...),
tu vas manquer de rigidité et de masse, donc bruit et vibrations seront au rendez-vous.
Donc si tu parviens à une vitesse exploitable de 8m.mn ce sera déjà une belle performance.
La plupart des machines de ce type se contentent au mieux de la moitié.

Tout dépend ce que tu souhaite privilégier et ce que tu compte réaliser avec ta machine.
Peut-être la qualité de coupe n'est pas primordiale. Si tu n'as pas prévu de faire des pièces de précision,
alors tu peux tabler sur une bonne vitesse sans crainte.
En revanche, si tu as besoin d'assemblages précis, il n'y a pas de secret.
Il faudra compenser le manque de rigidité et de masse de l'ensemble, par une baisse de vitesse.
Ainsi moins sollicitée, la structure permettra une précision plus élevée.

Il faut que tu sois bien calé au sujet de ton cahier des charges initial.
Si c'est une machine de "production" pour faire des sous, alors il faut revoir la copie et le budget à la base,
et s'orienter vers une machine capable de soutenir une activité et une productivité importante.
Si le budget est serré, mieux vaut prendre ton temps et guetter les opportunités,
que de rogner sur les composants. Si tu obtiens une machine ne correspondant pas à tes besoins,
tu vas avoir rapidement envie d'une v2.0 ou v3.0 et dépenser plus d'argent au final, sans réelle satisfaction.

Mon conseil est de conserver la réduction 3:1. 3Nm ce n'est pas énorme.
Si c'est une CNC "hobby" alors tu as ton temps. Mieux vaut une machine qui tourne bien mais moins vite.

++JM

Bonsoir,
Attention, un moteur qui force est un moteur qui ne dure pas longtemps.
Que compte-tu majoritairement réaliser avec ta CNC ?
Quels matériaux compte-tu principalement usiner (dimensions, épaisseurs...)
++JM

Salut Beluga,

Ta machine aura donc une utilisation professionnelle, cela nous dit beaucoup !
En conséquence, je ne pense pas qu'une CNC à structure MDF puisse convenir à ton utilisation.
Il te faut une qualité de coupe excellente, sinon tu risque de perdre beaucoup de temps en finition.
Je suis d'accord que la machine abattra quand même du travail, notamment en sculpture.
Cependant, tu es ébéniste et non bricoleur du dimanche, et cette machine devra te permettre de faire de l'argent,
à une cadence de production importante (si, si, tu verras à l'usage que les applications sont infinies
et qu'elle va travailler tout seule en moins de temps qu'il faut pour caler une toupie...).

Tout ça pour dire qu'il faut aller bien plus loin dans la conception : une structure plus rigide, des moteurs plus puissants,
et une bonne grosse broche derrière. On ne taille pas du MDF comme on taille du chêne, du hêtre ou tu teck, je ne t'apprends rien.

Un des meilleurs choix pour toi serait de construire une MechMate (<3000€) ou équivalent,
capable de travailler des panneaux entiers, et de faire de l'argent tous les jours à haute vitesse sans sourciller.
En effet, seule une construction acier offre le meilleur rapport rigidité/poids/prix pour une utilisation professionnelle.
En effet, pour éviter la génération et la propagation de vibrations, il faut une très grande rigidité, mais aussi de la masse.

Je comprends très bien qu'une construction métallique ne soit pas très sexy pour toi
et que tu aies envie de la réaliser en bois, ton matériau de prédilection. On privilégie ce qu'on maîtrise...
Pour ma part, je suis une buse avec le métal. A part le scier, le percer et le tarauder,
ça fait un mois que j'essaie d'obtenir un cordon de soudure qui me convienne, sans succès.

Le très bon point, c'est que tu dois avoir toute la technique et le matériel nécessaire à la bonne exécution d'un travail en bois.
Portons la réflexion un peu en avant. Quand un ébéniste construit un nouvel établi, le fait-il en MDF ?
Sans doute pas... Il le réalisera en lamellé-collé de hêtre, pour plus de rigidité, de résistance, mais aussi plus de masse.

Je te livre tout cru ma réflexion au sujet de ma future CNC.
Visiblement, ça va être très compliqué pour moi de la réaliser en acier, même si c'est la meilleure solution
(rigidité, masse, dilatation, résistance aux variations d'hydrométrie) et surtout la moins chère...
Or, je travaille le bois depuis toujours et il y a peu de chances que je me loupe.
Comment pourrais-je réaliser la meilleure CNC possible en bois ?

Au moment où j'écris ces lignes, voici mes meilleures idées :

• Tout d'abord un véritable piétement d'établi, en lamellé-collé de hêtre à la colle époxy,
  section 120x120mm en 9 lames 30x30mm aboutage bouveté en dents de scie.
  Des croix de saint-andré sur les 5 faces sauf le plateau.
  Des montants hauts pour suspendre le portique (en effet, mieux vaut que les moteurs
  n'aient pas à déplacer et le poids du portique et ses jambages, mais que le portique,
  ce qui permet de le réaliser plus lourd et plus rigide).
• Une boite de torsion à maillage 100x100mm en MDF HD 10mm rempli de mousse de polyurethane, et plateaux en MDF de 18mm.
  (le maillage étroit renforcé de mousse PU permet de presser fortement dessus et d'encaisser la pression de la fraise sans fléchir)
• Un portique à double bras, pour suspendre également l'axe Z en son centre, réalisé en lamellé collé de hêtre, comme le piétement,
  section 120x60mm en 9 lames de 30x20mm. Aux extrémités du portique, une triangulation en bois lamellé-collé bouveté.
• Un chariot Z suspendu plein, toujours en lamellé-collé bouveté, avec une grande lumière au centre pour laisser passer
  l'axe Z, en revanche dans une cage triangulée en métal boulonné.
• Les supports moteurs des axes X et Y sur des plaques d'acier 5mm percées et fixées par vis
  dans des trous taraudés dans le lamellé-collé.
• Concernant le guidage, il faut faire attention à la capacité importante de dilatation du bois.

Bref, minimiser toutes les parties métal, et réaliser le meilleur ouvrage d'ébénisterie possible... Si possible.

Voila, en espérant que cela puisse t'aider dans ta réflexion.

++JM

Salut Yves,
Effectivement, j'oubliais le facteur "Tabernacle"
Bon courage pour la suite.
Tiens, je suis en train de me faire un cyclone en ce moment...
++JM

Très bien Yves,
Il n'y a plus qu'à débuter alors
++JM

Bonjour, je ne vais pas pouvoir t'aider sur ce coup là, niveau paramétrage, je ne suis pas calé.
Par ailleurs, il me semble que le paramétrage, mieux vaut le faire et ajuster sur la machine.
Une fois les forces de déplacement et de coupe présentes, beaucoup de choses changent.
++JM