JeanYves
Compagnon
Bonsoir ,
Ø 10 h7 x 100 mm ;
monter entre pointe ou mixte sur un tour // classique et eventuellement une lunette à suivre .
Prendre de petites passes avec outil rapide .
En fait il faut limiter l'effort de coupe ( la section du copeau) pour avoir une pièce dans ces tolerances .
Ø 10 h7 x 100 mm ;
monter entre pointe ou mixte sur un tour // classique et eventuellement une lunette à suivre .
Prendre de petites passes avec outil rapide .
En fait il faut limiter l'effort de coupe ( la section du copeau) pour avoir une pièce dans ces tolerances .
grenouille32
Compagnon
Attention à la flexion sur une telle longueur 
La tolérance étant de 0 / -0.015 mm, fais gaffe également à la conicité présentée par le trainard ou par le chariot, si tu bosses sur un tour de type Schaublin 102.
La meilleures solution me semble quand même être la rectification, ou à défaut la finition des derniers centièmes é la toile d'émeri mise sur un carton mis une lime
Mais bon, tu trouves sans problème des bouts d'acier rectifiés à un diamètre de 10h6
La tolérance étant de 0 / -0.015 mm, fais gaffe également à la conicité présentée par le trainard ou par le chariot, si tu bosses sur un tour de type Schaublin 102.
La meilleures solution me semble quand même être la rectification, ou à défaut la finition des derniers centièmes é la toile d'émeri mise sur un carton mis une lime
Mais bon, tu trouves sans problème des bouts d'acier rectifiés à un diamètre de 10h6
JEFLAV
Nouveau
Bonsoir,
Ce produit sur Otelo à 7 euros correspond à h7 (0 / -0,01).
Petit conseil, il y a un code promo sur le net qui met les frais de port à 0 euros plus un petit pourcentage pour la première commande.
http://otelo.ch/is-bin/INTERSHOP.enfini ... esProduits
Ce produit sur Otelo à 7 euros correspond à h7 (0 / -0,01).
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Meca
Nouveau
Merci pour vos réponses mais le mode opératoire reste flou.
Vous parlez d'autres choses (matière prix....).
Je cherche le mode opératoire pour exécuter un Ø 16 h8.
Ma question : comment réaliser le h8 ou h7 sur un tour ?
Certains m'ont dit qu'il y a un réglage de tourelle, d'autres disent il faut utiliser la règle de sinus...
Si vous connaissez le mode opératoire de cet usinage, aidez moi.
Vous parlez d'autres choses (matière prix....).
Je cherche le mode opératoire pour exécuter un Ø 16 h8.
Ma question : comment réaliser le h8 ou h7 sur un tour ?
Certains m'ont dit qu'il y a un réglage de tourelle, d'autres disent il faut utiliser la règle de sinus...
Si vous connaissez le mode opératoire de cet usinage, aidez moi.
Arpette
Ouvrier
Salut
Ce que veulent te dire les personnes qui ont répondu c’est :
Pourquoi veux-tu usiner un diamètre tolérance h7 sur un tour, qui selon l’état et la qualité, sans parler de l’opérateur dont je ne mets pas en cause les compétences, n’est probablement pas capable de réaliser ce travail. Problèmes liés à la conicité, les vibrations, la rugosité, le vernier, la prise de cotes, …
La solution qui t’est proposée c’est d’utiliser un barreau d’acier rectifié directement au Ø 10 (h7 ou h8) Tu n’as plus que la longueur à réaliser.
Maintenant, vrai stub, faux stub pour moi ça ne me parle pas. C’est comme frigidaire et réfrigérateur …
Stub est devenu du langage courant et on en trouve dans différentes matières suivant les fournisseurs. J’utilisais le XC95 et le 100C6. Ces barreaux non trempés sont rectifiés et généralement (ceux que j’utilisais) était pour l’XC95 en h7 que l’on utilisait parfois pour faire des goupilles. Pour le 100C6 il était en h8 je crois. Nous utilisions le stub 100C6 pour faire des colonnes de guidage.
Maintenant si ta question est comment faire avancer mon outil avec précision alors que mes verniers sont gradués tous les 0,04 mm, il te faut incliner ton chariot. Il y a un post sur le sujet. Je ne pratique pas cette technique mais je crois de mémoire que c’est dans les 4°12’ à vérifier je n’ai pas envi de le calculer. Là encore pour mettre ces degrés avec précision, il faut le bon matériel.
Dan
Ce que veulent te dire les personnes qui ont répondu c’est :
Pourquoi veux-tu usiner un diamètre tolérance h7 sur un tour, qui selon l’état et la qualité, sans parler de l’opérateur dont je ne mets pas en cause les compétences, n’est probablement pas capable de réaliser ce travail. Problèmes liés à la conicité, les vibrations, la rugosité, le vernier, la prise de cotes, …
La solution qui t’est proposée c’est d’utiliser un barreau d’acier rectifié directement au Ø 10 (h7 ou h8) Tu n’as plus que la longueur à réaliser.
Maintenant, vrai stub, faux stub pour moi ça ne me parle pas. C’est comme frigidaire et réfrigérateur …
Stub est devenu du langage courant et on en trouve dans différentes matières suivant les fournisseurs. J’utilisais le XC95 et le 100C6. Ces barreaux non trempés sont rectifiés et généralement (ceux que j’utilisais) était pour l’XC95 en h7 que l’on utilisait parfois pour faire des goupilles. Pour le 100C6 il était en h8 je crois. Nous utilisions le stub 100C6 pour faire des colonnes de guidage.
Maintenant si ta question est comment faire avancer mon outil avec précision alors que mes verniers sont gradués tous les 0,04 mm, il te faut incliner ton chariot. Il y a un post sur le sujet. Je ne pratique pas cette technique mais je crois de mémoire que c’est dans les 4°12’ à vérifier je n’ai pas envi de le calculer. Là encore pour mettre ces degrés avec précision, il faut le bon matériel.
Dan
grenouille32
Compagnon
Tu peux aussi appuyer un comparateur contre le chariot perte-outils et avancer/reculer le chariot porte-outils des valeurs voulues par rapport au comparateur.
Attention à ne pas oublier que les déplacements lus seront indiqués par rapport au rayon de la pièce à usiner
Exemple : un déplacement lu de 0.02 mm correspond à une différence de diamètre de 0.04 mm sur la pièce.
Attention à ne pas oublier que les déplacements lus seront indiqués par rapport au rayon de la pièce à usiner
Exemple : un déplacement lu de 0.02 mm correspond à une différence de diamètre de 0.04 mm sur la pièce.
JeanYves
Compagnon
Meca a dit:
Bonsoir ,
Quelle longueur ?? parcequ'au depart vous parliez de Ø 10 sur 100 mm!!??
Ce sont des tolerances serrées , et suivant le rapport diametre / longueur c'est tres difficile à respecter c'est pour cela que nous vous avons conseille d'acheter de la matiere au diametre .
C'est tout a fait possible mais suivant la longueur il peut etre necessaire de monter une lunette à suivre .
Pour avoir un reglage fin de la tourelle , methode dite " au centième " , c'est un sujet qui a deja éte discuté ici : la-methode-du-centieme-en-tournage-t24041.html
schneiderj
Ouvrier
Bonjour tout le monde.
Désolé de venir squatter ce sujet, mais je vais avoir ce type de problème à traiter avec mon projet. Je profite donc de l'aubaine !
Ma roue dentée va être placé sur un axe de diamètre 10 et je vais avoir deux autres pièces à fixées dessus : une ayant un diamètre 6 et la dernière diamètre 2.
Pour le diamètre 2, pas de souci pour la précision, elle n'a pas besoin d'être grande. Par contre je souhaite avoir un diamètre 6 au plus proche de 5.98. Donc la méthode que tu décrit m'intéresse.
Mais je ne suis pas sur de comprendre correctement ceci : "é la toile d'émeri mise sur un carton mis une lime". Donc tu place un carton entre la lime et le papier émeri. Est-ce correcte ? Si oui, le carton est là pour apporter une certaine souplesse à l'émeri et le rendre moins agressif ?
Quelle grosseur de grain préconises-tu ?
Merci
Jean-Marie
grenouille32 a dit:Attention à la flexion sur une telle longueur
La tolérance étant de 0 / -0.015 mm, fais gaffe également à la conicité présentée par le trainard ou par le chariot, si tu bosses sur un tour de type Schaublin 102.
La meilleures solution me semble quand même être la rectification, ou à défaut la finition des derniers centièmes é la toile d'émeri mise sur un carton mis une lime
Mais bon, tu trouves sans problème des bouts d'acier rectifiés à un diamètre de 10h6
Désolé de venir squatter ce sujet, mais je vais avoir ce type de problème à traiter avec mon projet. Je profite donc de l'aubaine
!Ma roue dentée va être placé sur un axe de diamètre 10 et je vais avoir deux autres pièces à fixées dessus : une ayant un diamètre 6 et la dernière diamètre 2.
Pour le diamètre 2, pas de souci pour la précision, elle n'a pas besoin d'être grande. Par contre je souhaite avoir un diamètre 6 au plus proche de 5.98. Donc la méthode que tu décrit m'intéresse.
Mais je ne suis pas sur de comprendre correctement ceci : "é la toile d'émeri mise sur un carton mis une lime". Donc tu place un carton entre la lime et le papier émeri. Est-ce correcte ? Si oui, le carton est là pour apporter une certaine souplesse à l'émeri et le rendre moins agressif ?
Quelle grosseur de grain préconises-tu ?
Merci
Jean-Marie
gaston48
Compagnon
JeanYves a dit:
Bonsoir JeanYves, moi non plus je n’y arrivais pas
En fait il faut copier le lien et non pas cliquer dessus et le
charger sur ce site :
http://www.archive.org/
parfois on a la chance qu’il ai été archivé ... ce qui était le cas
c’est un truc à se souvenir pour des liens morts
C’est marrant la composition du stubs à changé le chrome apparaît maintenant par rapport à 1957:
Carbone 1.2
Manganèse 0.36
Silicium 0.13 à 0.21
Phosphore 0.01 à 0.028
Soufre 0.015 à 0.02
ZAPJACK
Compagnon
D'expérience "faire" du H7 sur 100mm sans rectifier, c'est pas gagné d'avance!!
Je peut me targuer de faire des tolérences sérrées mais sur quelques mm seulement.
Mais comme dis grenouille, papier emeri + carton
Le carton c'est pour protéger le banc de la poussière abrasive
Papier de +en+ fin, et surtout, mesurer 150x plutôt que 2x.
Quand au Stubs, c'est un excellent acier d'outilleur et de mécanique, mais une vraie M...... a tourner. Le Stubs doit être rectifié après usinage.
Le Stubs accepte également la trempe douce ou dure
Cordialement
Je peut me targuer de faire des tolérences sérrées mais sur quelques mm seulement.
Mais comme dis grenouille, papier emeri + carton
Le carton c'est pour protéger le banc de la poussière abrasive
Papier de +en+ fin, et surtout, mesurer 150x plutôt que 2x.
Quand au Stubs, c'est un excellent acier d'outilleur et de mécanique, mais une vraie M...... a tourner. Le Stubs doit être rectifié après usinage.
Le Stubs accepte également la trempe douce ou dure
Cordialement
JeanYves
Compagnon
Re ,
OK merci Gaston !
Pour l'outillage , NOUS n'achetions que le "veritable Stubs " , chaque barre est marquée ; chez Doga , les habitudes ont la vie dure !! .
Je ne me rappelle pas que le % de chrome ait changé !? je veux bien te croire ! n'ayant plus de catalogue papier .
OK merci Gaston !
Pour l'outillage , NOUS n'achetions que le "veritable Stubs " , chaque barre est marquée ; chez Doga , les habitudes ont la vie dure !! .
Je ne me rappelle pas que le % de chrome ait changé !? je veux bien te croire ! n'ayant plus de catalogue papier .
JeanYves
Compagnon
Bonjour ,
Enfin STUBS c'est un peu comme Frigidaire et Delco !.. à partir du moment ou se sont des barres restifiées .
Je reviens sur cette histoire de chrome , certains fournisseurs parlent de Stubs au carbone ( XC110 ) et d'autres d'aciers "genre Stubs" donc les nuances au chrome les plus rencontrées 100C6 et 115 CV3 .
Enfin STUBS c'est un peu comme Frigidaire et Delco !.. à partir du moment ou se sont des barres restifiées .
Je reviens sur cette histoire de chrome , certains fournisseurs parlent de Stubs au carbone ( XC110 ) et d'autres d'aciers "genre Stubs" donc les nuances au chrome les plus rencontrées 100C6 et 115 CV3 .
Charly 57
Compagnon
Bonjour
En fouillant sur leur site voici le PDF des stubsVoir la pièce jointe doga.pdf
En fouillant sur leur site voici le PDF des stubsVoir la pièce jointe doga.pdf
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