deuxcinq
Compagnon
Bonsoir,
L'inconvénient de faire tourner ainsi la tête dans la plan horizontal est que
l'on est vite limité par la course du transversal de plus il faut retirer la goupille
et dérégler la machine.
Dans le même genre , on peut faire tourner la broche dans le plan vertical et
usiner la pièce par dessous avec un outil à charioter que l'on aura bricolé à
cet effet. L'avantage est de pouvoir lire la conicité , d'être moins limité, et
de régler rapidement.
Néanmoins , ça reste du bricolage de dépannage et il faut faire doucement.
Le chariot transversal de ce combiné devrait permettre l'installation d'un
petit coulisseau orientable, ce qui serait largement mieux.
Cordialement
L'inconvénient de faire tourner ainsi la tête dans la plan horizontal est que
l'on est vite limité par la course du transversal de plus il faut retirer la goupille
et dérégler la machine.
Dans le même genre , on peut faire tourner la broche dans le plan vertical et
usiner la pièce par dessous avec un outil à charioter que l'on aura bricolé à
cet effet. L'avantage est de pouvoir lire la conicité , d'être moins limité, et
de régler rapidement.
Néanmoins , ça reste du bricolage de dépannage et il faut faire doucement.
Le chariot transversal de ce combiné devrait permettre l'installation d'un
petit coulisseau orientable, ce qui serait largement mieux.
Cordialement
bop55
Compagnon
Bonjour,
Effectivement deuxcinq, le top serait de trouver un petit chariot mais j'ai déjà cherché un peu partout, aucun site n'en propose à la vente: si quelqu'un en a un à vendre, je suis preneur.Pour ce qui est de tourner en position verticale, si j'ai bien compris, le mouvement d'avance est donné par la montée ou descente de la poupée "fixe" ?
Pour speedjf37, les photos du système d'avances sont sur mon post de présentation (je ne sais pas encore mettre de lien, désolé)
A+
Effectivement deuxcinq, le top serait de trouver un petit chariot mais j'ai déjà cherché un peu partout, aucun site n'en propose à la vente: si quelqu'un en a un à vendre, je suis preneur.Pour ce qui est de tourner en position verticale, si j'ai bien compris, le mouvement d'avance est donné par la montée ou descente de la poupée "fixe" ?
Pour speedjf37, les photos du système d'avances sont sur mon post de présentation (je ne sais pas encore mettre de lien, désolé)
A+
Loulou31
Compagnon
Bonjour,
J'ai aussi un MU200 et j'ai trouvé un petit chariot que j'ai adapté à la place du PO Rapid Original. Je sais que ce n'est pas génial car on ne peut mettre que des petits outils ( carré 10mm), mais ça dépanne pour des petites longueurs (course max de 60mm). Je l'ai utilisé une ou deux fois.
L'idéal serait de permettre d'utiliser le PO d'origine, mais il faut un chariot qui a une faible hauteur. En fait j'avais commencé à en fabriquer un, mais j'ai été interrompu par un probléme sur mon combiné ( noix usée). Depuis le problème de la noix est réglé mais j'ai pas continué la réalisation. J'avais mis quelques photos et plans sur le Forum à la suite du sujet sur la réalisation d'un petit chariot pour maximat 10.
BOP55 je vois que tu as fais aussi la semelle de calage pour le tour, et surtout tu as refais un système d'avance. Si tu pouvais nous en dire un peu plus, ça m’intéresse.
Jean-Louis
J'ai aussi un MU200 et j'ai trouvé un petit chariot que j'ai adapté à la place du PO Rapid Original. Je sais que ce n'est pas génial car on ne peut mettre que des petits outils ( carré 10mm), mais ça dépanne pour des petites longueurs (course max de 60mm). Je l'ai utilisé une ou deux fois.
L'idéal serait de permettre d'utiliser le PO d'origine, mais il faut un chariot qui a une faible hauteur. En fait j'avais commencé à en fabriquer un, mais j'ai été interrompu par un probléme sur mon combiné ( noix usée). Depuis le problème de la noix est réglé mais j'ai pas continué la réalisation. J'avais mis quelques photos et plans sur le Forum à la suite du sujet sur la réalisation d'un petit chariot pour maximat 10.
BOP55 je vois que tu as fais aussi la semelle de calage pour le tour, et surtout tu as refais un système d'avance. Si tu pouvais nous en dire un peu plus, ça m’intéresse.
Jean-Louis
bop55
Compagnon
Re-bonjour,
Pour Popino et Dodore,Vous avez la chance d'avoir le combiné complet: avec le système d'avances et les pignons qui vont bien. En ce qui me concerne (ainsi que Loulou31) ce n'est malheureusement pas le cas. Je n'ai que quelques pignons et la lyre qui va sur la vis mère. Pour Loulou31, j'avais mis des photos de mon système d'avances sur mon post de présentation. Bon je crois que je gagnerai mon temps à les remettre en P-J plutôt qu'à chercher comment on met un lien:
Le moto-réducteur en placeJ'ai fait un système de débrayage
Mécanisme débrayéJ'ai percé le pignon de sortie du moto-réducteur pour y faire passer un axe de 10 dans lequel j'ai fait une lumière pour insérer une pièce taillée en biseau : ça me permet de débrayer les deux pignons de la machine tout en restant en prise avec le pignon du moto-réducteur
Le support du moto-réducteur (usiné sur le MU200)J'ai fait ce support avec de l'alu que j'avais à disposition: en tout, 5 pièces en alu et un bout de plat d 'acier (plus d'alu assez long...)
le support démontéle but du jeu était d'utiliser les fixations possibles existantes sur la machine sans rien percer
le coté du support qui se fixe sur la machinePour ce qui est de l'alimentation de ce petit moteur, c'est moins simple: il tourne normalement en 48VCC, je le fais fonctionner provisoirement avec 2 chargeurs de batteries en série, c'est pas très ergonomique...
Moto-réducteur et alimMais ça avance: cette semaine, j'ai récupéré un commutateur qui me servira à inverser le sens de rotation du moto-réducteur
Le commutateur.Bon pour revenir au sujet initial du post, si on reste près du mandrin et que la pièce à réaliser n'est pas trop longue, on doit pouvoir usiner avec un angle pas loin d'une trentaine de degrés en utilisant le longitudinal pour les avances (faudrait que je remette tout en position pour vérifier) et même possibilité en utilisant le transversal: il manque de toutes façon un secteur d'angle non couvert en usinant de cette manière.Le principal: j'ai fini ma pièce
finition au papier abrasifC'est une poignée de manivelle pour un copain
A+
la pièce terminée
Pour Popino et Dodore,Vous avez la chance d'avoir le combiné complet: avec le système d'avances et les pignons qui vont bien. En ce qui me concerne (ainsi que Loulou31) ce n'est malheureusement pas le cas. Je n'ai que quelques pignons et la lyre qui va sur la vis mère. Pour Loulou31, j'avais mis des photos de mon système d'avances sur mon post de présentation. Bon je crois que je gagnerai mon temps à les remettre en P-J plutôt qu'à chercher comment on met un lien:
A+
Loulou31
Compagnon
Bonjour,
Merci BOP55 pour toutes ces photos.
Tu as usiné les pièces de ton système d'avance sur le combiné?
Pour les cones moi j'aurais pas osé utiliser ta méthode mais ça marche, au vu de tes usinages. C'est vrai qu'il manque du recul sur le chariot, et il faut aussi dérégler la colonne ( retirer la tige qui empéche la rotation).
Jean-Louis
Merci BOP55 pour toutes ces photos.
Tu as usiné les pièces de ton système d'avance sur le combiné?
Pour les cones moi j'aurais pas osé utiliser ta méthode mais ça marche, au vu de tes usinages. C'est vrai qu'il manque du recul sur le chariot, et il faut aussi dérégler la colonne ( retirer la tige qui empéche la rotation).
Jean-Louis
bop55
Compagnon
Bonjour,
Oui,Loulou31, j'ai usiné les pièces qui composent ce support en alu sur le MU 200. Dans l'aluminium, ça rentre comme dans du beurre et, avec la lub, les copeaux ne collent pas trop ce qui donne un état de surface satisfaisant. Tu dis avoir commencé la réalisation d'un petit chariot: as-tu encore les plans ? J'ai envie d'essayer d' en faire un car, en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte qu'on est pas vraiment coincé par la hauteur: il suffit de refaire une cale-tour ainsi qu'une semelle pour la contrepointe qui correspondent à la nouvelle hauteur des outils et ça doit rouler!
Il y aurait juste un peu plus de porte-à-faux, ça ne devrait pas être dramatique en terme de perte de précision.
Concernant le fait de désaxer la tête de broche, j'ai l'avantage d'avoir fait une erreur lorsque j'ai fait la cale-tour: comme j'ai rajouté une pièce afin de garantir l'alignement sur le plan horizontal, elle est donc amovible et ça me permet de laisser la cale en place et de poser quand même la poupée désaxée dessus. Ce qui me donne l'idée d'ajouter un secteur gradué sur cette cale + une pièce fixée sur la poupée qui me permettrait d'avoir des repères d'angles ainsi qu'un système de blocage pour augmenter la rigidité de l'ensemble. Je verrai ça si mon projet de petit chariot est trop compliqué. Pour ce qui est de la goupille d'indexage, sur ma machine, elle gêne le bon alignement, il doit y avoir quelque chose à régler ailleurs mais je n'ai pas pris le temps de chercher puisque le résultat est plus que correct lorsqu'elle est déposée: j'ai tourné un rond d'inox de 16 sur une longueur de 180 mm en montage mixte, c'est nickel au micromètre sur 16o mm et juste 1 centième de moins sur les 2 premiers centimètres (côté mandrin, bizarrement)
Je ne sais pas si on peut faire mieux sur cette machine
À+
Oui,Loulou31, j'ai usiné les pièces qui composent ce support en alu sur le MU 200. Dans l'aluminium, ça rentre comme dans du beurre et, avec la lub, les copeaux ne collent pas trop ce qui donne un état de surface satisfaisant. Tu dis avoir commencé la réalisation d'un petit chariot: as-tu encore les plans ? J'ai envie d'essayer d' en faire un car, en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte qu'on est pas vraiment coincé par la hauteur: il suffit de refaire une cale-tour ainsi qu'une semelle pour la contrepointe qui correspondent à la nouvelle hauteur des outils et ça doit rouler!
Il y aurait juste un peu plus de porte-à-faux, ça ne devrait pas être dramatique en terme de perte de précision.
Concernant le fait de désaxer la tête de broche, j'ai l'avantage d'avoir fait une erreur lorsque j'ai fait la cale-tour: comme j'ai rajouté une pièce afin de garantir l'alignement sur le plan horizontal, elle est donc amovible et ça me permet de laisser la cale en place et de poser quand même la poupée désaxée dessus. Ce qui me donne l'idée d'ajouter un secteur gradué sur cette cale + une pièce fixée sur la poupée qui me permettrait d'avoir des repères d'angles ainsi qu'un système de blocage pour augmenter la rigidité de l'ensemble. Je verrai ça si mon projet de petit chariot est trop compliqué. Pour ce qui est de la goupille d'indexage, sur ma machine, elle gêne le bon alignement, il doit y avoir quelque chose à régler ailleurs mais je n'ai pas pris le temps de chercher puisque le résultat est plus que correct lorsqu'elle est déposée: j'ai tourné un rond d'inox de 16 sur une longueur de 180 mm en montage mixte, c'est nickel au micromètre sur 16o mm et juste 1 centième de moins sur les 2 premiers centimètres (côté mandrin, bizarrement)
Je ne sais pas si on peut faire mieux sur cette machine
À+
Loulou31
Compagnon
Bonjour,
Je vais essayer de mettre la raccourci vers le sujet correspondant au petit chariot. Il y aussi quelques plans.
https://www.usinages.com/posts/480171?hilit=petit%20chariot%20emco#p480171
Jean-Louis
Je vais essayer de mettre la raccourci vers le sujet correspondant au petit chariot. Il y aussi quelques plans.
https://www.usinages.com/posts/480171?hilit=petit%20chariot%20emco#p480171
Jean-Louis
Dernière édition par un modérateur:
bop55
Compagnon
Bonjour et merci Loulou31,
J'ai commencé à parcourir ce sujet et il faut se rendre à l'évidence, ça ne sera pas pour tout de suite: il me manque autant d'outillage que d'expérience pour mener à bien un tel projet. Je découvre des posts que je n'avais pas vu, c'est super-intéressant. Encore merci.
PS: je crois que j'ai trouvé comment on met un lien (YES !)
J'ai commencé à parcourir ce sujet et il faut se rendre à l'évidence, ça ne sera pas pour tout de suite: il me manque autant d'outillage que d'expérience pour mener à bien un tel projet. Je découvre des posts que je n'avais pas vu, c'est super-intéressant. Encore merci.
PS: je crois que j'ai trouvé comment on met un lien (YES !)
Loulou31
Compagnon
Bonsoir,
En effet si c'est un projet un peu ambitieux. Pour l'outillage je ne pense pas qu'il faille beaucoup de matériel. Pour la vis et l'écrou en M10x1 je compte l'acheter, car je ne peux faire de filetage sur mon MU200. Par contre il faudra que j’achète une fraise pour queue d'aronde à 60°.
Autrement il y a la solution du petit chariot que j'ai mis en photo.
Bon courage avec ton MU200, je vois que tu te débrouilles bien .
Jean-Louis
En effet si c'est un projet un peu ambitieux. Pour l'outillage je ne pense pas qu'il faille beaucoup de matériel. Pour la vis et l'écrou en M10x1 je compte l'acheter, car je ne peux faire de filetage sur mon MU200. Par contre il faudra que j’achète une fraise pour queue d'aronde à 60°.
Autrement il y a la solution du petit chariot que j'ai mis en photo.
Bon courage avec ton MU200, je vois que tu te débrouilles bien .
Jean-Louis
bop55
Compagnon
Bonsoir Loulou31,
Pour ce qui est de l'outillage je ne suis malheureusement pas équipé comme toi: je n'ai pas de plateau tournant, pas de mandrin 4 mors non plus, pas de fraises de petits diamètres, pas de pinces ( ni de porte- pince) ---> ça fait vite de la monnaie,tout ça !
J'étais en train de " feugnier" ( comme on dit chez nous) sur le Net, à la recherche d'un plateau tournant qui pourrait correspondre à la taille de la machine et, comme je n'y connais pas grand chose, c'est pas simple...
Autrement, il y a encore une solution que tu as peut-être déjà envisagée pour remplacer ce damné petit chariot ainsi que le système d'avances d'origine pour les filetages: passer en CNC ! Mais là, ça serait le grand saut dans un autre monde ( en tous cas en ce qui me concerne)
Bonne soirée
Pour ce qui est de l'outillage je ne suis malheureusement pas équipé comme toi: je n'ai pas de plateau tournant, pas de mandrin 4 mors non plus, pas de fraises de petits diamètres, pas de pinces ( ni de porte- pince) ---> ça fait vite de la monnaie,tout ça !
J'étais en train de " feugnier" ( comme on dit chez nous) sur le Net, à la recherche d'un plateau tournant qui pourrait correspondre à la taille de la machine et, comme je n'y connais pas grand chose, c'est pas simple...
Autrement, il y a encore une solution que tu as peut-être déjà envisagée pour remplacer ce damné petit chariot ainsi que le système d'avances d'origine pour les filetages: passer en CNC ! Mais là, ça serait le grand saut dans un autre monde ( en tous cas en ce qui me concerne)
Bonne soirée
Copalix
Ouvrier
Loulou31 a dit:
Pour ceux que ça intéressererait, j'ai trouvé ici :
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_product_2=RCOBS&navi_1=product&navi_product_1=search
un petit chariot qui ressemble beaucoup à celui de Loulou31, il est peut-être plus gros car il est vendu pour des outils de hauteur maxi = 12.
Cependant la course maxi ne fait que 40 mm ce qui est malheureusement peu. Mais il ne coûte que 98,00€ et l'adaptation est simple. Comme solution légère pour dépanner suivant les cas ce n'est peut être si mal ...
Chez RC Machines ils vendent aussi ce dispositif à usiner des cones :
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_product_2=RC218KD&navi_1=product&navi_product_1=search
Mais j'avoue ne pas bien comprendre comment ça s'utilise.
Dernière édition par un modérateur:
Copalix
Ouvrier
Non je n'ai pas eu l'occasion mais j'en ai déjà entendu parler sur le forum à plusieurs reprises et bien souvent à la forme interrogative (le problème des cônes sur le MU200 est récurrent)bop55 a dit:
Comme j'ai la cale de tournage d'origine je ne pourrais pas faire comme toi sans la démonter.
En effet la cale d'origine est munie d'une cale secondaire vissée et goupillée qui assure l'orientation de la poupée suivant l'axe colonne. Elle n'est pas vraiment faite pour être démontée ...
De plus à l'arrière de la cale il y a le système d'inversion et d'entraîment de la vis mère. il est monté sur un plaque qui n'autorise pas non plus la rotation de la tête
Pour moi si je devais faire comme ça, le plus simple serait d'enlever la cale de tournage.
Je n'avais pas songé à ce que propose deuxcinq (basculer la broche dans le plan horizontal) ça me semble effectivement plus simple à mettre en oeuvre même s'il faut se bricoler un outil spécial. C'est aussi une solution qui permet d'utiliser des piges entre la poupée et la cale de tournage (un peu comme une table sinus) si on vise une bonne reproductibilité de l'angle.
Cependant toute ré-orientation de la tête, que ce soit dans le plan horizontal ou dans le plan vertical, interdit l'utilisation de la contre-pointe. Ce qui fait que ces solutions, intéressantes certes, ne sont pas vraiment envisageables pour les pièces longues.
Copalix
Ouvrier
bop55 a dit:
Tu dis :"Pour ce qui est de la goupille d'indexage, sur ma machine, elle gêne le bon alignement"
Hé bien j'ai eu exactement le même problème !
Après avoir dressé une face de ~Ø100 et après l'avoir posée sur un marbre, je me suis rendu compte qu'elle était conique !!!
Le centre était facilement 0,2 mm en dehors du plan de la périphérie. J'étais furieux de constater un tel défaut sur une machine dont la fabrication me paraissait plutôt soignée.
Alors j'ai gambergé et je crois que j'ai fini par comprendre ...
Sur cette machine la précision résultante peut avoir 2 origines différentes :
1- Il y a ce qui dépend de la qualité et la précision de fabrication. Pour les parties concernées la précision ne dépend donc pas d'un réglage au montage.
2 - Il y a aussi ce qui dépend de la précision des réglages avant contreperçage et goupillage. En effet on remarque que sur cette machine, là où il y a des goupillages, les perçages et lamages sont plus grands que nécessaire (palier de vis mère, support des pignons de la lyre, par exemple) ils autorisent et nécessitent donc un réglage précis qui dépend énormément de l'opérateur ...
Ainsi à l'issue des ces réglages les vis sont serrées , et les pièces contrepercées puis goupillées.
Or je pense qu'il en est de même pour la goupille de colonne. Les 2 bossages comportent probablement des avant-trous pour guider le foret, à l'issu du réglage (normalement bon mais parfois mauvais peut être, en fonction du zouave qui s'en charge) ensuite un coup d'alésoir et on goupille.
Si les alésages pour l'indexage de la colonne étaient fait à la machine (sur une pointeuse par exemple) il n'y aurait pas d'intérêt à prévoir un second emplacement de goupille dans un second bossage.
Sur cette machine j'ai donc rebouché tous les trous de goupilles, tout reréglé et et tout re-contrepercer ailleurs (pas toujours facile de trouver un nouvel emplacement)
Pour la goupille de colonne, je me suis fait un dispositif qui me permet d'aligner parfaitement (~0,01 mm sur 300mm) une barre rectifiée Stub Ø20. Je peux donc orienter précisément la tête au comparateur sans utiliser la goupille (si la méthode et le dispositif intéresse je pourrais les détailler).
J'ai pu constater qu'il y avait entre l' alésages Ø8 du support de colonne et celui de la colonne un petit décalage que j' estime à ~0,2 mm ...
Difficile de recontrepercer (cylindrique) ces alésages en chicanes, alors j'ai ratrapper le coup en utilisant un alésoir conique à main (conicité 1/50) et des goupilles coniques. J'ai alésé jusqu'à ne plus percevoir la chicane et j'ai ensuite placé la goupille.
Il me faudra probablement faire pareil pour l'orientation à 90°de la tête (tête // à y)
Je me suis toujours demandé comment ma machine avait pu passé le contrôle qualité, c'est désolant, à moins qu'elle ait été livré en kit à l'Éducation Nationale, et que l'enthousiasme des jeunes monteurs a pris de vitesses les instructionsdes profs ...
En regardant les détails de ta machine j'ai l'impression que tu as le même modèle que le mien : même moteur CEM, mêmes vitesses de broche allant de 200 à 2000 et non 160 à 1600 comme la plupart et même limiteur de couple de vis mère (pour info je possède le N°1366 produit en 1985)
Loulou31
Compagnon
Bonjour,
Le premier petit chariot que propose COPALIX semble être en fait le même que le mien. J'ai regardé et le passage pour les outils fait 12mm ( enfin presque 11.8mm), mais comme il faut caler pour ajuster la hauteur tu ne peux mettre que des outils de 10mm max. Je viens de vérifier la course et on peut faire 50mm sans probléme avec la glissiére en queue d'aronde totalement engagée. J'ai vu ce petit chariot aussi chez GCDIS à peu près au même prix. Le problème c'est quand on a un PO avec réglage de la hauteur des outils par vis (Rapid Original) on a un peu de mal à revenir à un système avec des cales, même si c'est occasionnel. L'autre solution avec le MU200 c'est que l'on peut ajuster la hauteur de la broche au lieu de celle de l'outil si on ne travaille pas entre pointes; évidement on ne peut plus utiliser la cale.
Pour l'outil à usiner les cônes de RC machines ça ressemble à un petit chariot simplifié.
Jean-Louis
Le premier petit chariot que propose COPALIX semble être en fait le même que le mien. J'ai regardé et le passage pour les outils fait 12mm ( enfin presque 11.8mm), mais comme il faut caler pour ajuster la hauteur tu ne peux mettre que des outils de 10mm max. Je viens de vérifier la course et on peut faire 50mm sans probléme avec la glissiére en queue d'aronde totalement engagée. J'ai vu ce petit chariot aussi chez GCDIS à peu près au même prix. Le problème c'est quand on a un PO avec réglage de la hauteur des outils par vis (Rapid Original) on a un peu de mal à revenir à un système avec des cales, même si c'est occasionnel. L'autre solution avec le MU200 c'est que l'on peut ajuster la hauteur de la broche au lieu de celle de l'outil si on ne travaille pas entre pointes; évidement on ne peut plus utiliser la cale.
Pour l'outil à usiner les cônes de RC machines ça ressemble à un petit chariot simplifié.
Jean-Louis
Copalix
Ouvrier
Je pense à une autre solution qui pourrait permettre de faire des cônes éventuellement trés longs (suivant toute la course du longitudinal) et qui serait bien plus facile à mettre en oeuvre sur un MU200 que sur un tour plus classique (pour une fois ...)
Je n'ai pas encore eu le temps de tester cette possibilité, mais je vous en fais tout de même part et tant mieux si quelqu'un me prend de vitesse dans la réalisation !
Cette idée m'est venue en pensant aux systèmes de copiage.
Les rainures en Té qui servent à la fixation et au déplacement du support de colonne pourraient très bien servir également de fixation réglable et trés rigide à une ou deux consoles dont la fonction serait de supporter un gabarit.
Pour faire des cônes le gabarit est une règle bien droite et bien lisse que l'on oriente grace à une fixation réglable aménagée sur la ou les consoles, mais ce gabarit peut trés bien avoir une toute autre forme en fonction du profil à reproduire (c'est peut être un des intérêts de la méthode si ça veut bien fonctionner)
Le trainard est équipé de rainures en Té pour la fixation du PO dont la moitié de la longueur reste libre. Cette portion libre conviendra trés bien pour fixer un palpeur amovible et réglable suivant l'axe y.
L'extrémité du palpeur pourrait être en bronze ou équipé d'un galet qui viendrait en appui sur le gabarit à reproduire.
Pour réaliser le tournage du cône, je l'imagine ainsi :
- En fonction de l'angle, de la longueur et des diamètres du cône à réaliser, on place, règle et bride le gabarit
- On tourne la pièce de façon classique jusqu'à obtenir le diamètre du cône là où on doit démarrer son chariotage.
- Une fois que l'outil (au contact de la pièce) a le bon positionnement radial de départ de l'usinage du cône, on lui donne aussi le bon positionnement axial.
- On amène le palpeur au contact du gabarit et on commence à charioter ...
- Aprés chaque passe il suffit de déplacer le palpeur de la valeur de la passe souhaité et ainsi jusqu'à la passe de finition.
La partie délicate risque d'être l'apprentissage des déplacements combinées et simultanés en x et en y du trainard. Je crois que le plus simple et de se servir d'une manivelle pour fair un maintien de pression constant en même temps qu'on libère le mouvement avec l'autre, on devrait en maintenant ainsi le palpeur contre le gabarit obtenir une fidèle reproduction du profil (du moins je l'espère).
C'est un peu le même principe que j'utilise pour centrer une pièce sur mon mandrin 4 mors. J'utilise 2 clés, une pour le maintien de pression et l'autre pour libérer le mouvement, avec un peu d'habitude et un comparateur on arrive assez facilement à être très bien centré.
Je n'ai pas encore eu le temps de tester cette possibilité, mais je vous en fais tout de même part et tant mieux si quelqu'un me prend de vitesse dans la réalisation !
Cette idée m'est venue en pensant aux systèmes de copiage.
Les rainures en Té qui servent à la fixation et au déplacement du support de colonne pourraient très bien servir également de fixation réglable et trés rigide à une ou deux consoles dont la fonction serait de supporter un gabarit.
Pour faire des cônes le gabarit est une règle bien droite et bien lisse que l'on oriente grace à une fixation réglable aménagée sur la ou les consoles, mais ce gabarit peut trés bien avoir une toute autre forme en fonction du profil à reproduire (c'est peut être un des intérêts de la méthode si ça veut bien fonctionner)
Le trainard est équipé de rainures en Té pour la fixation du PO dont la moitié de la longueur reste libre. Cette portion libre conviendra trés bien pour fixer un palpeur amovible et réglable suivant l'axe y.
L'extrémité du palpeur pourrait être en bronze ou équipé d'un galet qui viendrait en appui sur le gabarit à reproduire.
Pour réaliser le tournage du cône, je l'imagine ainsi :
- En fonction de l'angle, de la longueur et des diamètres du cône à réaliser, on place, règle et bride le gabarit
- On tourne la pièce de façon classique jusqu'à obtenir le diamètre du cône là où on doit démarrer son chariotage.
- Une fois que l'outil (au contact de la pièce) a le bon positionnement radial de départ de l'usinage du cône, on lui donne aussi le bon positionnement axial.
- On amène le palpeur au contact du gabarit et on commence à charioter ...
- Aprés chaque passe il suffit de déplacer le palpeur de la valeur de la passe souhaité et ainsi jusqu'à la passe de finition.
La partie délicate risque d'être l'apprentissage des déplacements combinées et simultanés en x et en y du trainard. Je crois que le plus simple et de se servir d'une manivelle pour fair un maintien de pression constant en même temps qu'on libère le mouvement avec l'autre, on devrait en maintenant ainsi le palpeur contre le gabarit obtenir une fidèle reproduction du profil (du moins je l'espère).
C'est un peu le même principe que j'utilise pour centrer une pièce sur mon mandrin 4 mors. J'utilise 2 clés, une pour le maintien de pression et l'autre pour libérer le mouvement, avec un peu d'habitude et un comparateur on arrive assez facilement à être très bien centré.
bop55
Compagnon
Bonjour,
Je suis content de voir que je ne suis pas le seul à trouver des imperfections sur le MU 200.C'est vrai que j'ai été surpris de découvrir ce défaut sur l'indexage de la colonne mais, là où j'ai vraiment été choqué, c'est quand j'ai rajouté une plaque à l'avant de ma cale-tour pour avoir un alignement correct
La cale-tour de face
J'avais fait cette pièce avec beaucoup de soin. Je l'ai mise en place et contrôlé le résultat au comparateur: pas de déviation, juste l'état de surface qui faisait vibrer l'aiguille, bref nickel.
La cale tour en place
J'ai reposé la poupée sur la cale, mis la barre test achetée chez les Rosbifs dans la broche , re-comparateur et là : l'horreur !
5 centièmes de défaut... Un grand moment de solitude avant de comprendre: défaut d'équerrage de la tête de broche elle-même!. Du coup, j'ai été obligé de rectifier ma pièce pour obtenir le même défaut de parallélisme entre les 2 faces d'appui
La plaque "rectifiée"
Enlever 5 centièmes au papier de carrossier, on trouve le temps long mais on est sûr de ne pas rater la cote.
Au fait Copalix, mon MU 200 porte le N° 1293 et est aussi de 1985: je ne sais pas en quelle année Sydéric a arrêté de fabriquer ces machines mais on peut supposer que les gars de l'usine en avaient marre de faire la même chose depuis des années et qu'un peu de laisser-aller s'était installé mais ça n'explique pas qu'elles aient passé au contrôle.
Loulou31, en regardant la photo du petit chariot que tu as acheté, je me demande s'il n'y a pas moyen de le modifier pour pouvoir mettre la tourelle d'origine : as-tu déjà envisagé la chose?
Copalix, ton idée de dispositif de copie semble intéressante, on va te laisser le soin de le tester. Concernant le dispositif d'alignement de la broche que tu as réalisé, personnellement, j'avais l'intention de me faire une barre test identique à celle que j'ai achetée mais avec un cône CM3 et surtout plus longue : est-ce la même idée ?
Bonne soirée
Je suis content de voir que je ne suis pas le seul à trouver des imperfections sur le MU 200.C'est vrai que j'ai été surpris de découvrir ce défaut sur l'indexage de la colonne mais, là où j'ai vraiment été choqué, c'est quand j'ai rajouté une plaque à l'avant de ma cale-tour pour avoir un alignement correct
J'avais fait cette pièce avec beaucoup de soin. Je l'ai mise en place et contrôlé le résultat au comparateur: pas de déviation, juste l'état de surface qui faisait vibrer l'aiguille, bref nickel.
J'ai reposé la poupée sur la cale, mis la barre test achetée chez les Rosbifs dans la broche , re-comparateur et là : l'horreur !
5 centièmes de défaut... Un grand moment de solitude avant de comprendre: défaut d'équerrage de la tête de broche elle-même!. Du coup, j'ai été obligé de rectifier ma pièce pour obtenir le même défaut de parallélisme entre les 2 faces d'appui
Enlever 5 centièmes au papier de carrossier, on trouve le temps long mais on est sûr de ne pas rater la cote.
Au fait Copalix, mon MU 200 porte le N° 1293 et est aussi de 1985: je ne sais pas en quelle année Sydéric a arrêté de fabriquer ces machines mais on peut supposer que les gars de l'usine en avaient marre de faire la même chose depuis des années et qu'un peu de laisser-aller s'était installé mais ça n'explique pas qu'elles aient passé au contrôle.
Loulou31, en regardant la photo du petit chariot que tu as acheté, je me demande s'il n'y a pas moyen de le modifier pour pouvoir mettre la tourelle d'origine : as-tu déjà envisagé la chose?
Copalix, ton idée de dispositif de copie semble intéressante, on va te laisser le soin de le tester. Concernant le dispositif d'alignement de la broche que tu as réalisé, personnellement, j'avais l'intention de me faire une barre test identique à celle que j'ai achetée mais avec un cône CM3 et surtout plus longue : est-ce la même idée ?
Bonne soirée
Copalix
Ouvrier
Oui bop55, il y a effectivement de ça !
C'est même tout à fait ça quand je veux faire une vérification rapide depuis que j'ai acheté chez les rosbeefs cette barre de test :
la partie cylindrique fait Ø24,83 par 234 de long et l'emmanchement est naturellement un CM3
Elle a un petit défaut mais j'ai appris à composer avec. Si elle est bien montée (surfaces de contact cône mâle/femelle bien propres), le débattement total de l'aiguille du comparateur (entre le maxi et le mini) fait environ 0,01 au plus près du nez de broche et si on se place à l'extémité ce débattement fait environ 0,03.
Je vérifie donc chaque fois si j'ai à peu près ces valeurs de faux-rond et pour vérifier l'alignement je considère que l'axe de rotation de la broche (car c'est ce qui m'intéresse) passe par le milieu de chaque débattement (de 0,1 à l'encastrement et de 0,3 en bout).
Si je veux faire une vérification plus pointue (c'est la méthode que j'employais avant d'avoir la barre de test en CM3) j'utilise une barre de stub Ø20 par 700 de long que je fixe entre 2 mandrins "4 mors" maison.
À l'avant sur le nez de broche je fixe ce mandrin ultra plat (épaisseur 10) :
Le diamètre extérieur fait Ø64 et le passage intérieur fait Ø24, il se fixe sur le centrage du nez de broche, deux vis à têtes fraisée permettent de le visser dans les petits taraudages M6 qui doivent servir à l'extraction des roulements de broche.
À l'arrière de la broche, j'utilise un cet autre mandrin qui se visse en lieu et place de l'écrou qui sert à fixer le pignon d'entrainement de la lyre (filetage M27x150). Vu de l'avant :
https://www.usinages.com/attachments/131881[/img]
Et vu de l'arrière :
J'utilise la même clé à ergot que pour l'écrou d'engrennage.
On voit ici la barre de stub avec ses deux mandrins :
Pour l'instant j'ai le MU200 qui est en cours de travaux de fraisage et je n'ai pas, dans mon sous sol, la hauteur sous plafond suffisante pour enfiler la barre verticalement dans la broche, ça sera pour une autre fois.
Pour vous faire patienter je vous propose cette épure :
Les plans C et D (en bleu) sont les zones de mesure au comparateur.
Pour régler tout ça je commence par un centrage visuel rapide, ensuite je centre au niveau de C avec le mandrin avant.
Puis je centre au niveau de D avec le mandrin AR. avec un peu de méthode et de concentration on arrive assez vite à avoir un faux-rond d'amplitude totale inférieure à 0,01 aussi bien en C qu'en D.
La mise en oeuvre de cette deuxième méthode est plus lourde que celle de la première elle a aussi un autre inconvénient, la barre étant plus longue et de diamètre inférieur (que la barre en CM3) elle est plus souple et j'ai estimé que l'effort du comparateur qui est d'environ de 100 grammes provoque une flèche un peu inférieure 0,01 mm pour la mesure en D, il faut donc en tenir compte si on veut pinailler. Pour info la flèche sous le poids propre est un peu inférieure à 0,015 mm.
Entre la première méthode où il il y a très peu de déformations et un petit problème de géométrie et cette deuxième où c'est l'inverse, je ne sait pas vraiment qu'elle est la meilleure pour l'instant.
Quand je vois ton probléme de reprise de guide latéral, je dis bravo si tu as réussi à compenser le défaut. La tête d'usinage possède des faces dont l'état de surface est remarquable, mais je suis pas pour autant certain que ces faces soient absolument parallèles à l'axe de broche.
Ainsi pour réaliser l'alignement, j'ai mis la tête en appui sur la cale de tour et j'ai réduit tous les jeux, lardon du chariot vertical, blocage du chariot vertical avec les 2 petits volants et des 4 écrous de basculement de la tête.
ensuite j'ai desséré les 2 vis qui serrent la colonne et sorti la goupille.
Ensuite au maillet et avec mon dispositif de barre j'ai aligné la tête au mieux.
Quand j'ai estimé que c'était bon, j'ai resserré les vis qui bloquent la colonne et j'ai revérifé que rien n'avait bougé.
Puis j'ai monté le guide latéral de la cale de tour en le plaquant fermement contre la tête, puis j'ai serré les vis de fixations.
ensuite j'ai réalésé conique le trou de goupille qui maintient en position la colonne. Puis j'ai remonté la tête et sorti la cale pour re-contrepercer le guide latéral dans sa nouvelle et bonne position ... et le tour était joué.
C'est même tout à fait ça quand je veux faire une vérification rapide depuis que j'ai acheté chez les rosbeefs cette barre de test :
la partie cylindrique fait Ø24,83 par 234 de long et l'emmanchement est naturellement un CM3
Elle a un petit défaut mais j'ai appris à composer avec. Si elle est bien montée (surfaces de contact cône mâle/femelle bien propres), le débattement total de l'aiguille du comparateur (entre le maxi et le mini) fait environ 0,01 au plus près du nez de broche et si on se place à l'extémité ce débattement fait environ 0,03.
Je vérifie donc chaque fois si j'ai à peu près ces valeurs de faux-rond et pour vérifier l'alignement je considère que l'axe de rotation de la broche (car c'est ce qui m'intéresse) passe par le milieu de chaque débattement (de 0,1 à l'encastrement et de 0,3 en bout).
Si je veux faire une vérification plus pointue (c'est la méthode que j'employais avant d'avoir la barre de test en CM3) j'utilise une barre de stub Ø20 par 700 de long que je fixe entre 2 mandrins "4 mors" maison.
À l'avant sur le nez de broche je fixe ce mandrin ultra plat (épaisseur 10) :
Le diamètre extérieur fait Ø64 et le passage intérieur fait Ø24, il se fixe sur le centrage du nez de broche, deux vis à têtes fraisée permettent de le visser dans les petits taraudages M6 qui doivent servir à l'extraction des roulements de broche.
À l'arrière de la broche, j'utilise un cet autre mandrin qui se visse en lieu et place de l'écrou qui sert à fixer le pignon d'entrainement de la lyre (filetage M27x150). Vu de l'avant :
https://www.usinages.com/attachments/131881[/img]
Et vu de l'arrière :
J'utilise la même clé à ergot que pour l'écrou d'engrennage.
On voit ici la barre de stub avec ses deux mandrins :
Pour l'instant j'ai le MU200 qui est en cours de travaux de fraisage et je n'ai pas, dans mon sous sol, la hauteur sous plafond suffisante pour enfiler la barre verticalement dans la broche, ça sera pour une autre fois.
Pour vous faire patienter je vous propose cette épure :
Les plans C et D (en bleu) sont les zones de mesure au comparateur.
Pour régler tout ça je commence par un centrage visuel rapide, ensuite je centre au niveau de C avec le mandrin avant.
Puis je centre au niveau de D avec le mandrin AR. avec un peu de méthode et de concentration on arrive assez vite à avoir un faux-rond d'amplitude totale inférieure à 0,01 aussi bien en C qu'en D.
La mise en oeuvre de cette deuxième méthode est plus lourde que celle de la première elle a aussi un autre inconvénient, la barre étant plus longue et de diamètre inférieur (que la barre en CM3) elle est plus souple et j'ai estimé que l'effort du comparateur qui est d'environ de 100 grammes provoque une flèche un peu inférieure 0,01 mm pour la mesure en D, il faut donc en tenir compte si on veut pinailler. Pour info la flèche sous le poids propre est un peu inférieure à 0,015 mm.
Entre la première méthode où il il y a très peu de déformations et un petit problème de géométrie et cette deuxième où c'est l'inverse, je ne sait pas vraiment qu'elle est la meilleure pour l'instant.
Quand je vois ton probléme de reprise de guide latéral, je dis bravo si tu as réussi à compenser le défaut. La tête d'usinage possède des faces dont l'état de surface est remarquable, mais je suis pas pour autant certain que ces faces soient absolument parallèles à l'axe de broche.
Ainsi pour réaliser l'alignement, j'ai mis la tête en appui sur la cale de tour et j'ai réduit tous les jeux, lardon du chariot vertical, blocage du chariot vertical avec les 2 petits volants et des 4 écrous de basculement de la tête.
ensuite j'ai desséré les 2 vis qui serrent la colonne et sorti la goupille.
Ensuite au maillet et avec mon dispositif de barre j'ai aligné la tête au mieux.
Quand j'ai estimé que c'était bon, j'ai resserré les vis qui bloquent la colonne et j'ai revérifé que rien n'avait bougé.
Puis j'ai monté le guide latéral de la cale de tour en le plaquant fermement contre la tête, puis j'ai serré les vis de fixations.
ensuite j'ai réalésé conique le trou de goupille qui maintient en position la colonne. Puis j'ai remonté la tête et sorti la cale pour re-contrepercer le guide latéral dans sa nouvelle et bonne position ... et le tour était joué.
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bop55
Compagnon
Bonjour,
Copalix, chapeau pour ta 2ème possibilité, je n'aurais jamais imaginé un truc pareil. Et pour ce qui est de choisir entre les 2, à mon avis, elles sont complémentaires car avec la deuxième, tu génères un axe presque idéal qui met en évidence uniquement le faux rond dû aux défauts des roulements alors que la première intègre en plus les défauts éventuels de l'usinage de la broche. Ça m'aurait bien servi au début, quand j'ai tenté de régler ma machine car, après avoir resserré les roulements de broche, j'avais un faux-rond irrégulier, je m'explique: tantôt le faux-rond était minime sur un tour, tantôt il était très important le tour d'après. J'ai fini par admettre que les roulements étaient bons à changer (j'avais déjà un doute quand j'ai trouvé des écailles de métal bien brillants lors du démontage de la broche). Maintenant que c'est fait, je trouve à peu près les mêmes valeurs de faux-rond que toi.
J'en profite pour poser une question: est-ce-que quelqu'un peut me dire s'il existe un alésoir de la taille d'un cône Morse N° 3 car comme autre galère que j'ai rencontré avec cette machine, c'est qu'elle marquait le cône des outils dont je me servais: un ancien utilisateur étourdi à dû oublier de mettre le tirant avant de fraiser ( ou à voulu fraiser avec un mandrin de perçage,vu les dégâts). Rėsultat: deux entailles profondes à l'intérieur du cône. J'ai rattrappé ça comme j'ai pu avec du papier à poncer sur le manche d'une lime mais je voudrais que ça soit plus net et je pense que le ré-usiner avec un outil à aléser est vraiment trop risqué.
Le troisième point dont je voulais parler est au sujet de cette fameuse barre-test. J'ai cherché sur pas mal de sites et je ne l'ai trouvée qu'en CM 1. C'est la raison pour laquelle je vais essayer d'en réaliser une, ça me permettra de valider la méthode de tournage d'un cône (sujet de ce post), la différence avec celle que tu possèdes, c'est qu'elle ne pourra pas faire + de 20 de diamètre après le cône et qu'elle sera + courte.
Copalix, chapeau pour ta 2ème possibilité, je n'aurais jamais imaginé un truc pareil. Et pour ce qui est de choisir entre les 2, à mon avis, elles sont complémentaires car avec la deuxième, tu génères un axe presque idéal qui met en évidence uniquement le faux rond dû aux défauts des roulements alors que la première intègre en plus les défauts éventuels de l'usinage de la broche. Ça m'aurait bien servi au début, quand j'ai tenté de régler ma machine car, après avoir resserré les roulements de broche, j'avais un faux-rond irrégulier, je m'explique: tantôt le faux-rond était minime sur un tour, tantôt il était très important le tour d'après. J'ai fini par admettre que les roulements étaient bons à changer (j'avais déjà un doute quand j'ai trouvé des écailles de métal bien brillants lors du démontage de la broche). Maintenant que c'est fait, je trouve à peu près les mêmes valeurs de faux-rond que toi.
J'en profite pour poser une question: est-ce-que quelqu'un peut me dire s'il existe un alésoir de la taille d'un cône Morse N° 3 car comme autre galère que j'ai rencontré avec cette machine, c'est qu'elle marquait le cône des outils dont je me servais: un ancien utilisateur étourdi à dû oublier de mettre le tirant avant de fraiser ( ou à voulu fraiser avec un mandrin de perçage,vu les dégâts). Rėsultat: deux entailles profondes à l'intérieur du cône. J'ai rattrappé ça comme j'ai pu avec du papier à poncer sur le manche d'une lime mais je voudrais que ça soit plus net et je pense que le ré-usiner avec un outil à aléser est vraiment trop risqué.
Le troisième point dont je voulais parler est au sujet de cette fameuse barre-test. J'ai cherché sur pas mal de sites et je ne l'ai trouvée qu'en CM 1. C'est la raison pour laquelle je vais essayer d'en réaliser une, ça me permettra de valider la méthode de tournage d'un cône (sujet de ce post), la différence avec celle que tu possèdes, c'est qu'elle ne pourra pas faire + de 20 de diamètre après le cône et qu'elle sera + courte.
Copalix
Ouvrier
Bonsoir bop55,
Je me demande bien comment a fait le propriétaire précédent pour fusiller les roulements, car c'est quand même robuste.
Je pense à un mauvais montage, avec trop de précontrainte par exemple ou de la mauvaise graisse peut être polluée ...
Les alésoirs en CM3 existent, j'en possède un que j'avais acheté pas très cher chez RDG Tools, c'est celui là :
Ref: 8329303GH3 - http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/MORSE_TAPER_REAMERS.html
Mais on peut en trouver assez facilement ailleurs
Ref: MTF3 - http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/ss000001.pl?page=search&SS=MTF3&PR=-1&TB=A&search.x=17&search.y=5
Ref: RCMKR3 - http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=23&start=5
Ref: RCMKRS3 (Pour l'ébauche) - http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=23&start=5
Sinon il y a ça aussi (ébauche + finition) http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=23&start=6
Je ne connais pas ceux d'ébauche, mais ceux de finition comme le mien sont trés pratiques en rénovation ou nettoyage d'alésage CM3.
Là ou la génératrice de l'alésage est bonne il râcle sans faire de copeaux en revanche s'il y a des petites bosses elles sont rabotées. Il faut y aller très progressivement, si on force au début on risque le blocage.
Je me suis rendu compte que c'était trés facile de détériorer un alésage CM si on ne prenait pas certaines précautions. J'ai un cône CM3 en bois revêtu de cuir retourné, c'est très pratique pour nettoyer l'alésage, je l'utilise très fréquemment. Avant d'introduire un cône dans l'alésage je pulvérise un peu de WD40 et je l'emmanche sans tourner et dans le dernier milimètre je sent l'amortissement du au WD40 qui s'évacue. De cette façon j'ai réalisé que la repétatibilité du positionement était bonne. En revanche je me suis rendu compte que si on tournait pour faciliter la mise en place on pouvait provoquer des ammorces de grippage.
Je crois qu'il ne faut surtout pas que tu t'amuser à ré-usiner l'alésage CM3, c'est beaucoup trop délicat en terme de précision et d'état de surface avec des machines comme les nôtres. En outre la matière enlevée te décalerait le plan de jauge. Tu le regretterais probablement ...
Pour les barres de test en CM3 tu pourras en trouver ici, mais je me rends compte que la mienne (qui n'est pas dispo chez RDG tools en ce moment) a vraiment des dimensions intéressantes par rapport à la moyenne de ce qui est proposé.
c'est celle de RC machines qui se rapproche le plus (mais elle est assez chère).
Code 100-140-10300 http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Parallels-Angle-Blocks-Test-Bars
Ref GX13 - http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/ss000001.pl?page=search&SS=GX13&PR=-1&TB=A&search.x=14&search.y=10
Ref RCZPD3 - http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=28&start=15
Avec ces barres dont la surface est rectifiée on est dans l'instrument de métrologie. Je pense qu'il faut vraiment ruser pour réussir à avoir l'équivalent sur nos machines.
j'y avais songé puis j'ai renoncé, je voulais le faire en deux parties, d'un coté le CM3 avec en saillie un moignon conique à peu équivalent au CM3 en taille et de l'autre un stub Ø28 ou 30 par 305 de long muni d'un alésage conique pour recevoir le moignon avec un jeu 0,5 à 1 mm. La manoeuvre aurait consisté à tout mettre parfaitement en place avec une précision maximale à l'aide d'un système de Vés aprés avoir comblé de résine le jeu entre le moignon et son alésage. Le but était d'éviter d'avoir un CM3 à usiner et d'éviter d'avoir à fabriquer un cylindre rectifié de Ø28 ou 30 par 305 de long. Mais il m'aurait fallu faire faire l'alésage dans le stub par quelqu'un d'autre car le diamètre excède les 20mm et le montage de positionnement n'était vraiment pas évident à réaliser et injustifié pour fabriquer une pièce unique...
Je me demande bien comment a fait le propriétaire précédent pour fusiller les roulements, car c'est quand même robuste.
Je pense à un mauvais montage, avec trop de précontrainte par exemple ou de la mauvaise graisse peut être polluée ...
Les alésoirs en CM3 existent, j'en possède un que j'avais acheté pas très cher chez RDG Tools, c'est celui là :
Ref: 8329303GH3 - http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/MORSE_TAPER_REAMERS.html
Mais on peut en trouver assez facilement ailleurs
Ref: MTF3 - http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/ss000001.pl?page=search&SS=MTF3&PR=-1&TB=A&search.x=17&search.y=5
Ref: RCMKR3 - http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=23&start=5
Ref: RCMKRS3 (Pour l'ébauche) - http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=23&start=5
Sinon il y a ça aussi (ébauche + finition) http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=23&start=6
Je ne connais pas ceux d'ébauche, mais ceux de finition comme le mien sont trés pratiques en rénovation ou nettoyage d'alésage CM3.
Là ou la génératrice de l'alésage est bonne il râcle sans faire de copeaux en revanche s'il y a des petites bosses elles sont rabotées. Il faut y aller très progressivement, si on force au début on risque le blocage.
Je me suis rendu compte que c'était trés facile de détériorer un alésage CM si on ne prenait pas certaines précautions. J'ai un cône CM3 en bois revêtu de cuir retourné, c'est très pratique pour nettoyer l'alésage, je l'utilise très fréquemment. Avant d'introduire un cône dans l'alésage je pulvérise un peu de WD40 et je l'emmanche sans tourner et dans le dernier milimètre je sent l'amortissement du au WD40 qui s'évacue. De cette façon j'ai réalisé que la repétatibilité du positionement était bonne. En revanche je me suis rendu compte que si on tournait pour faciliter la mise en place on pouvait provoquer des ammorces de grippage.
Je crois qu'il ne faut surtout pas que tu t'amuser à ré-usiner l'alésage CM3, c'est beaucoup trop délicat en terme de précision et d'état de surface avec des machines comme les nôtres. En outre la matière enlevée te décalerait le plan de jauge. Tu le regretterais probablement ...
Pour les barres de test en CM3 tu pourras en trouver ici, mais je me rends compte que la mienne (qui n'est pas dispo chez RDG tools en ce moment) a vraiment des dimensions intéressantes par rapport à la moyenne de ce qui est proposé.
c'est celle de RC machines qui se rapproche le plus (mais elle est assez chère).
Code 100-140-10300 http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Parallels-Angle-Blocks-Test-Bars
Ref GX13 - http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/ss000001.pl?page=search&SS=GX13&PR=-1&TB=A&search.x=14&search.y=10
Ref RCZPD3 - http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=28&start=15
Avec ces barres dont la surface est rectifiée on est dans l'instrument de métrologie. Je pense qu'il faut vraiment ruser pour réussir à avoir l'équivalent sur nos machines.
j'y avais songé puis j'ai renoncé, je voulais le faire en deux parties, d'un coté le CM3 avec en saillie un moignon conique à peu équivalent au CM3 en taille et de l'autre un stub Ø28 ou 30 par 305 de long muni d'un alésage conique pour recevoir le moignon avec un jeu 0,5 à 1 mm. La manoeuvre aurait consisté à tout mettre parfaitement en place avec une précision maximale à l'aide d'un système de Vés aprés avoir comblé de résine le jeu entre le moignon et son alésage. Le but était d'éviter d'avoir un CM3 à usiner et d'éviter d'avoir à fabriquer un cylindre rectifié de Ø28 ou 30 par 305 de long. Mais il m'aurait fallu faire faire l'alésage dans le stub par quelqu'un d'autre car le diamètre excède les 20mm et le montage de positionnement n'était vraiment pas évident à réaliser et injustifié pour fabriquer une pièce unique...
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bop55
Compagnon
Merci pour les renseignements Copalix, la commande ( grosse !) est partie ce matin. Un plateau diviseur, un jeu de pinces et leur mandrin, des fraises, des outils à plaquettes, un pépita, de quoi refaire mon cône etc, etc ...
J'ai tout pris chez RC Machines car sur les sites non traduits en français, j'ai un peu de mal à trouver ce que je cherche ( déjà quand c'est en français et qu'on ne connait pas les noms exacts, leurs moteurs de recherche ne trouvent rien). Il n'y a guère que la barre test que je n'ai pas achetée, je me contenterai de la petite que j'ai déjà et je vais essayer d'en réaliser une dès que j'aurai reçu cette commande ( besoin impératif du pépita).
J'ai tout pris chez RC Machines car sur les sites non traduits en français, j'ai un peu de mal à trouver ce que je cherche ( déjà quand c'est en français et qu'on ne connait pas les noms exacts, leurs moteurs de recherche ne trouvent rien). Il n'y a guère que la barre test que je n'ai pas achetée, je me contenterai de la petite que j'ai déjà et je vais essayer d'en réaliser une dès que j'aurai reçu cette commande ( besoin impératif du pépita).
Copalix
Ouvrier
En effet c'est une grosse commande !
Chez RC-Machines les délais me paraissent un peu plus longs qu'ailleurs, mais il ont de bon prix dans l'ensemble
Tu dis que tu vas refaire ton cône ! Tu veux parler de l'alésage CM3 de la broche ? ? ?
Dans ce cas je croise les doigts pour toi et tu as intérêt à bien préparer ton coup.
N'as tu pas commandé un alésoir CM3 pour la finition (ce n'est pas très cher et ça peaufine l'état de surface)
Attention, si tu prends ne serait-ce que 0,1 mm au rayon (ce qui est peu), ça va te reculer le plan de jauge de 4 mm !
Qu'est-ce que tu as pris comme modèle de pépita ?
Et le plateau diviseur? je ne vois pas à quoi il va te servir pour refaire ton cône.
Cet été je m'en suis acheté un de Ø100 dans une foire, en fait c'est plutôt une petite table tournante.
Je viens de voir qu'il y a exactement la même chose chez RC Machines (Ref RC100DT - http://www.rc-machines.com/index.php?lang=fr&navi_1=product&navi_product_1=spare_parts&navi_product_2=200082000097i200082003939&navi_product_3=RCVW100 ) Sauf que j'ai payé le mien un peu plus cher : 195 € contre 174 € chez RCM et qu'en ce moment il est en promo à 89 € chez RCM ... C'est vraiment trés contrariant !
Moralité : Avant d'acheter quelque chose il faut toujours d'abord regarder les promos de RC Machines.
Je l'ai complètement démonté pour l'améliorer et l'adapter au mieux au MU200.
Bonne chance pour ta réfection du CM3, tiens nous au courant !
Chez RC-Machines les délais me paraissent un peu plus longs qu'ailleurs, mais il ont de bon prix dans l'ensemble
Tu dis que tu vas refaire ton cône ! Tu veux parler de l'alésage CM3 de la broche ? ? ?
Dans ce cas je croise les doigts pour toi et tu as intérêt à bien préparer ton coup.
N'as tu pas commandé un alésoir CM3 pour la finition (ce n'est pas très cher et ça peaufine l'état de surface)
Attention, si tu prends ne serait-ce que 0,1 mm au rayon (ce qui est peu), ça va te reculer le plan de jauge de 4 mm !
Qu'est-ce que tu as pris comme modèle de pépita ?
Et le plateau diviseur? je ne vois pas à quoi il va te servir pour refaire ton cône.
Cet été je m'en suis acheté un de Ø100 dans une foire, en fait c'est plutôt une petite table tournante.
Je viens de voir qu'il y a exactement la même chose chez RC Machines (Ref RC100DT - http://www.rc-machines.com/index.php?lang=fr&navi_1=product&navi_product_1=spare_parts&navi_product_2=200082000097i200082003939&navi_product_3=RCVW100 ) Sauf que j'ai payé le mien un peu plus cher : 195 € contre 174 € chez RCM et qu'en ce moment il est en promo à 89 € chez RCM ... C'est vraiment trés contrariant !
Moralité : Avant d'acheter quelque chose il faut toujours d'abord regarder les promos de RC Machines.
Je l'ai complètement démonté pour l'améliorer et l'adapter au mieux au MU200.
Bonne chance pour ta réfection du CM3, tiens nous au courant !
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bop55
Compagnon
Non Copalix, je te rassure, je ne vais pas ré-usiner le cône de la broche, j'ai commandé 2 alésoirs CM 3 comme tu me l'as conseillé ( il y avait une promo pour l'ébaucheur et le finisseur...) et non, le plateau ne va pas me servir pour le cône: j'étais parti dans les grands frais, comme ça, c'est fait. J'ai pris celui- là:http://www.rc-machines.com/index.php?navi_product_2=RC150DT3C&navi_1=product&navi_product_1=search
Il m'est arrivé la même chose que toi quand j'ai acheté mon étau de fraisage, je l'ai payé 230€ chez M&P et j'ai vu exactement le même un mois plus tard chez DM Italia à 117€ ! Le mot "contrariant " est faible...
Pour le pépita,j'ai pris ça ( c'est le seul que j'ai trouvé chez RC)
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_product_2=Comparateur&navi_1=product&navi_product_1=search
Il m'est arrivé la même chose que toi quand j'ai acheté mon étau de fraisage, je l'ai payé 230€ chez M&P et j'ai vu exactement le même un mois plus tard chez DM Italia à 117€ ! Le mot "contrariant " est faible...
Pour le pépita,j'ai pris ça ( c'est le seul que j'ai trouvé chez RC)
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_product_2=Comparateur&navi_1=product&navi_product_1=search
Copalix
Ouvrier
Tu le feras tourner en 380V tri comme prévu à l'origine ou bien tu l'adapteras au 220V mono et quitte à le recâbler mettras tu un variateur ?Tong a dit:Bonjour les amis possesseurs de MU...intéressante conversation que je comprends par bribes
Eric
Si par hasard tu as fais des modifications par rapport au câblage d'origine et que tu as un un schéma tu peux toujours le publier sur le forum ...
Bonne fin d'année à tous !
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