Réalisation Questions après anodisation

  • Auteur de la discussion tristan12
  • Date de début
T

tristan12

Ouvrier
Après avoir dilué mon acide (précèdent poste), j’ai pu anodiser toutes mes pièces dans mon bain de 25l (en 4 fois et environ 10dm² par anodisation)
Je suis assez satisfait du résultat mais j’ai 2 questions :

1ere question :

J’ai utilisé un bulleur fait maison pour l’agitation du bain que je branche sur mon compresseur (avec filtre) en réglant le régulateur à quelques mbar. Pour mon anodisation je travail en courant constant car je connais précisément les surfaces de mes pièces. Par contre lorsque je met en marche le bulleur je perds 35% à 50% de mon intensité. J’ai donc allongé le temps d’anodisation, par exemple lors de ma dernière anodisation (la pièce la plus grosse) mon intensité a diminué de 50% avec le bullage, j’ai donc laissé ma pièce 2h au lieu de 1h.



Ai-je bien fait ? ou vaut-il mieux rester sur un temps de 1h (1.5A/dm²) et remplacer mon bulleur par un système d’agitation avec un moteur extérieur et une hélice en bout d’arbre ou encore une petite pompe d’aquarium immergé dans l’acide ?

Je viens de recevoir une petite de 10w de ce genre :

A voir si elle résiste dans l'acide mais logiquement les seule partie métallique a nue doivent être en 316L



2e question :

Mes cathodes en plombs (que j’ai coulé moi-même) ont fini par se colorer au fur et à mesure des anodisations (pour info je les avais laissé se passiver dans un ancien bain pendant 2j) :



(j'aurais du prendre la photo de l'autre coté, la couleur était beaucoup plus sombre)

Cette couleur sombre part très facilement avec un coup d’éponge ou comme sur la photo avec un morceau de scotch-brite neuf.
Est-ce normal ?

Quelque photos de mes pièces :
Pour info ces pièces ont été microbillées (avec des microbilles neuve) pour avoir un aspect plus mat.





 
Dernière édition:
D

DidierV

Ouvrier
Bonjour Tristan,
Alors :
- Chute de tension au bullage : normal ! Les bulles obligent les courants à des chemins plus long et aléatoire dans le bain donc la résistivité augmente et le courant chute, mais ta tension devrait monter et compenser... U = RI donc I = U/R donc si R augmente, il faut plus de U pour maintenir I. (I= courant en ampère, U tension en volt et R résistance en ohms.)
Tu limite la tension ? Si tu travail en courant constant, tu ne devrais limiter que le courant et autoriser une tension "haute" ( par exemple 24V) si ton alim le permet. Dans ce cas,augmenter le temps de traitement ne servira qu'à augmenter l'épaisseur de la couche. De combien varie ta tension et ton courant pendant le cycle ? A mon avis ta tension est trop basse... 2h c'est beaucoup, voir énorme pour certains alliages (2xxx, 7xxx, 4xxx,...). seule le 6xxx et 5xxx sont anodisable avec une telle durée si tu recherche des couches trés épaisses (80µ+). Tu dois finir avec un courant trés faible. A mon avis, tu arrive à un bon résultat car tu construit la couche a peine plus vite que tu la dissout. Tu obtiens 20µ mais en créant 80 avec 60µ dissout... Tu risque d'avoir des creux, des points noirs,...
- Pour les pompes d'aquarium, c'est trés aléatoire... certaines tiendrons 5 anodisations, d'autres 100... C'est souvent du chinois et le 316 asiatique est assez souvent plus proche de notre 304
- Pour tes cathodes, rien de grave : Les dépôts viennent souvent des éléments d'alliage de tes pièces. Tu a fait ce qu'il faut, mais ça reviendra. Il y a aussi plusieurs qualité de plomb, allant du plomb de lestage avec 30% d'impuretés au plomb "radio" (pour le médical) pure à 99%+

Le résultat est bien mais si tu me donne les valeurs de I de U et la T° pendant le cycle, tu devrais pouvoir revenir à 45/50mn et améliorer la qualité.

A bientôt
 
M

MegaHertz

Compagnon
Bonjour,

Est ce qu'un système type agitateur magnétique serait envisageable ?
Fini les bulles et vous avez quand même l'agitation.

Evidement il faudrait mettre la barette métalique dans un truc isolant résistant à l'acide.
 
K

KildeRouge

Compagnon
Pour ma part , j'ai fait un agitateur avec une hélice en POM au bout d'un arbre en PVC , le tout entrainé par
un petit moteur électrique . Cela a aussi l'avantage de brasser l'acide et d' homogénéiser la température .
 
D

DidierV

Ouvrier
J'ai utilisé les deux solutions pour les kits ANODI 8, 20 et 60 litres et une 3eme pour mes lignes de production 100 litres+ :
- Un petit moteur DC, une hélice en PLA un arbre en tige fileté M4 316L et un coupleur qui est un cylindre avec 2 vis pointeau
Avantage, un jeu d'enfant de varier la vitesse, moteur hors du bain, utilise peut de place dans le bain, matos de recup. Inconvénient : Bruyant et utilisable plutôt sur des petits bains max 20 litres. Au delà de 20 litres des problèmes arrivent : nécessite une grosse hélice si basse vitesse et avec une petite hélice un gros arbre pour éviter les vibrations.
- Une pompe immergée de brassage d'aquarium. Avantage : Pas d'alim, tourne en 220V, grosse puissance de brassage, trés silencieux. capable de brasser des bains de 20 à 60 litres (voir plus) sans problème. Inconvénient : Tient pas mal de place dans le bain, certains résistent à l'acide, d'autres pas, rinçage obligatoire entre 2 anodisations.
- Une pompe de circulation externe (aliexpress pompe MP-xxx...). Avantage : vitesse variable avec une alim adéquate, aucun problème avec l'acide, capable de brasser des bains de 60 à 1000 litres+, excellent brassage, filtration permanente (si rajout d'un filtre). Inconvénient : Pas de bricolage (fuite), solution la plus chère.
 
T

tristan12

Ouvrier
Merci pour ta réponse DidierV.
J’utilise ce type d’alim :


Elle monte a 16V max et je règle ensuite mon intensité.

Si je prends l’exemple de la plus grosse pièce que j’ai anodisé :
- alu 2017
- 12.7 dm²
- réglage à 19 A

Au démarrage du bullage je tombe à environ 9 ou 10 A (de mémoire)
Et au bout de 2h je devais être autour de 8A

Mon bain est régulé en température, je devais être autour des 18 / 19°C

Pour mes futures anodisations j’utiliserai surement un ou plusieurs petits moteurs DC avec un axe rallongé (tube carbone de récup qui s'emboite sur l'axe moteur) et 2 ou 3 rislan en guise de pale.
Et si pas assez d’agitation une petite pompe chinoise direct dans le bain.
 
D

DidierV

Ouvrier
Bonjour Tristan,

Je pense que tu a un cumul de plusieurs choses qui te font perdre 1v par ci et 2 autres par la :
- Déjà, ton alim est juste en tension. la théorie, c'est 16V à18°C, mais suivant la config de ton bain, tu peut avoir besoin de 17V.
- Tu peut rajouter une agitation, c'est toujours bénéfique, mais je n’enlèverais pas le bullage, qui participe à construire une couche homogène.
- Il me semble voir que tu fait une myriade de petites bulles trés "dense", ça te coûte certainement quelques volts en augmentant fortement la résistivité. il faut faire de gros bouillons "assez espacé".
- Fait la chasse aux petites pertes de tension : soude ton câble sur les cathodes et pour test, vire les pinces pour des vis / rondelles large / contre écrous pour tes supports de pièces.
- Tu est sur de ta température ? 1°C de variation (17° au lieu de 18) et tu a besoin de 1V en plus. Test plutôt à 19° qu'à 18.
- Monte des cathodes en alu au moins pour tester. Tu peut faire cela trés simplement et pour pas trés cher avec du profil plat de super-marché. Tu coupe une dizaine de morceaux de plats par cathode comme ceux qui tiennent tes cathodes en plomb, sauf que tu les faits descendre jusqu'au fonds du bain. Tu les connectent ensemble hors du bain. Attention, c'est techniquement une trés bonne solution de cathode, mais il faut absolument les retirer du bain entre 2 anodisations.
- Tu est au bon ratio acide/eau dans ton bain ? Si tu est trop bas en acide, il te faut plus de tension...

Test déjà ça (en particulier le bullage, à mon avis, c'est la cause de ta plus grosse chute de tension) et on verra le résultat.

A bientôt
 
T

tristan12

Ouvrier
Bonjour Didier, merci pour ton aide.
C'est vrai que mon alim est un peu juste en tension mais j'ai préféré privilégier l'ampérage : une alim 15V 30A plutôt que 30V 15A (le top aurait été une 20V mais pas dispo).
Je vais suivre tes conseil pour la prochaine fois.
- Pour les cathodes en alu je les ai déjà (c'est la première fois que je testais avec des cathodes plomb)
- Mon bain est a 200g/l.
- Pour le bullage je referai des tests mais les bulles étaient plutôt grosse.
- Pour la température je me fie à un vieux thermomètre mercure dans le bain + la sonde du contrôleur de température (STC-1000).
D'ailleurs j'ai mis la sonde (inox ?) direct dans le bain. Certain utilise un doigt de gant, est ce vraiment nécessaire ? En quelle matière peut il être (à part 316L) ? J'avais pensé a un petit tuyau plastique bouché a une extrémité (style tuyau pneumatique) et rempli d'eau mais je ne suis pas sur que le conductivité thermique soit suffisante pour une bonne mesure.
 
D

DidierV

Ouvrier
Bonjour Tristan,

Alors pour les sondes de STC, je peut te répondre car j'ai du en acheter environ 200 : d'un revendeur à l'autre tu a du laiton chromé du 316, du 304 et certainement d'autres nuances. Un truc simple qui marche trés bien : un doigt de gant avec de la pâte thermocontact. Tu fait un calibrage avec un bon thermomètre et tu ajuste le STC. Ils sont pas terrible en calibrage d'usine mais pas mal du tout en repetabilité.
A 200gr/l tu est bien et donc la chute de tension n'est pas causée par la résistivitée du bain, surtout qu'il n'est pas neuf.
De toutes façons, 2 solutions :
Soit tu a dans le circuit un point résistif,
Soit ton alim a un PB et "s'écroule" à un certain courant
J'en ai une de 20A qui me fait ça passé 3 A... Fait le test : tu la mets en CC, courant à 0 et tension au max, puis tu monte doucement le courant au max. Tu verra si ça tient.

A bientôt
 
T

tristan12

Ouvrier
Bonjour Didier,

Comment fais tu la différence entre 316 et 304 ? la sonde en 304 finissait pas s'oxyder légèrement ?
Le doigt de gant doit forcément être en inox ?
Tu parle de ce genre de pâte :

Pour moi l'alim n'a pas de problème, c'est uniquement du au bullage qui est assez important. (lorsque j’arrêtais le bullage en cours d'anodisation le courant remontait à la valeur de consigne).
 
D

DidierV

Ouvrier
Le 304 va trés vite s'oxyder et noircir. Comme je te le disais, le bullage peut être le responsable, c'est un facteur de résistivité. Mais contrôle quand même ton alim, ça coûte rien, c'est sans risque et tu sera sur... Pour la pâte, oui, c'est ce qui est utilisé pour les composants électronique.
 

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