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Poser un insert bois

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion neophyte
  • Date de début Date de début
Ne pas oublier le "suif" qui a été cité par ChtiGG, ça aide grandement surtout en bois dur, même si ça ne résout pas le problème de la taille de l'avant trou qui doit être adapté au type d'insert. Pareil pour les vis, sauf si on veut que leur oxydation les solidarisent avec le bois.
 
philippe2 a dit:
La clé plate pour visser un insert dans du bois, c'est l'assurance de l'engager de travers. Quand tu engages un taraud tu le fais aussi avec une clé plate ?
Cliquez pour agrandir...
évidemment si tu as deux mains gauche
et dans l'alu ou l'acier tu fais comment
 
Salut
J'ai survolé les messages .
Comme j'ai utilisé pas mal d'inserts , pour me dépanner
j'ai fini pas utiliser des douilles filetée .
C'est pas cher , je les coupe à la longueur qui me convient .
Ensuite , coups de pointeau en biais pour l'accroche et Araldite .
Je perce au Ø de l'insert . Sur son truc , il ni a pas de contrainte .

 
Salut
Comme JIVE, tout pareil. J'utilise essentiellement des inserts avec empreinte hexagonale.
En général, même dans les bois durs, je perce au Ø extérieur du corps de l'insert, voire 0,5 plus grand, si le bois est très dur. Un petit coup de fraise à 45° pour la tête d'insert.

Le filetage normalement est suffisamment coupant pour faire le reste du job, si on est bien droit, ce que permet une tige hexagonale à la dimension de l'empreinte, enfilée dans la perceuse à colonne.

Si c'est un insert sans tête, tout comme @JIVE et @philippe2, une tige filetée au Ø idoine dans la perceuse à colonne, avec écrou et contre écrou pour bloquer tout ça. Pareil, si PAC pas possible, perceuse sans fil.

Au lieu de suif, j'ai un bloc de paraffine depuis des années, qui diminue progressivement, à force de tâter de la vis à bois et de l'insert. Ca marche terriblement bien.
Et tout ça fait la rue Michel.
 
sangten a dit:
Un petit coup de fraise à 45° pour la tête d'insert.
Cliquez pour agrandir...
Sur ce point particulier, j'ai du mal avec les fraises que j'ai quand il s'agit de planches en bout.
Exemple sur cet établi "façon Ikea maison" avec 3 planches en bout, hêtre contre-collé..

Mes outils machouillent plus qu'ils ne coupent, d'où les chanfreins par frappe avec ces outils.


Sinon, un type d'insert qu'on n'a pas encore évoqué, que j'utilise parfois :


Cela remplace un écrou, en tenant moins de place, et peut-être que ça pourrait répondre à la question initiale de @neophyte .
Du M5 pour assembler des glissières télescopiques dans du CTP 8mm :


Du M8 pour fixer l'étau sur le plateau d'établi.


++++
 
Hé oui...Vous allez tous finir par adopter mon système fait ou pas, prévu ou non, rond ou héxa : Des écrous à river borgnes dans du bois collés ou non, expansés ou peu dans du bois dur ou moins...
Post #4
Je vous dis que ça marche !
Maintenant essayez, de toute façon : Déjà
 
Le sujet est bien la fixation entre elles de deux pièces en bois.


Vannes des flûtes d'un orgue de barbarie. Ce site excellent en mentionne 23 sauf erreur de ma part. Donc près d'une centaine d'inserts M4, solution de base proposée.
Il y a une membrane entre les deux pièces, dont on peut supposer qu'il faut assurer un bon niveau d'étanchéité. Ceci implique un contact face sur face, et que les inserts ne doivent en aucun cas dépasser de la face.
Une méthode de pose est proposée, avec outillage a priori pertinent sur ce site.

Vu les difficultés de @neophyte avec, il n'est pas scandaleux ni hors sujet d'envisager une autre solution plus facile et maîtrisable dans son contexte.

Une serait des trous traversants, vis et écrous. Mais on ne sait pas si c'est applicable, à cause de l'encombrement des écrous, de l'accès des deux côtés nécessaire pour serrer, etc.

Donc, je persiste sur la solution écrou à griffe. Pour du M4, le diamètre extérieur côté taraudage est de 5,3. Ce qui rentre bien dans un perçage de D 5mm, à emmanchement doux dans du bois.
Ceci impliquerait des vis longues.

Si c'est possible, afin de se faciliter le perçage, un masque avec des canons de perçage de 5mm serait un bon investissement en temps passé, largement gagné ensuite en temps de réalisation des pièces et en précision.

++++
 
Dernière édition:
Oui mais tes écrous à griffes qui existent depuis longtemps, que tout le monde connait, demande des trous traversant et c'est bien là le gros du problème.
On pourrait très bien imaginer les cachés en rajoutant une pièce de bois dessus, mais les gens choisissent cette solution parce qu'il ne peuvent pas faire autrement, c'est çà qu'il faut que tu comprenne.
Le sujet est pose des" insert bois" et pas pose des "écrous à griffes" qui eux entre parenthèses demande nettement moins compétences.
 
Oui j'avais bien saisi .
Ce sont des rivets pas du tout prévus pour ça, mais si on réalise un perçage parfait et un sertissage avec l'outil approprié, ça fonctionne parfaitement bien.
Au sertissage la base crantée du rivet gonfle largement assez pour s'arc bouter dans le bois et l'y maintenir très fermement. Bien entendu il faut doser ce "sertissage et c'est la raison impérative de l'usage de la "pince" que l'on doit régler en butée et conserver dans l'axe. Je l'ai déjà fait de nombreuses fois, ça ne bouge pas ...
 
Bonjour,
Une solution qui n’a las encore été évoquée, c’est celle de l’insert posé perpendiculairement au serrage à obtenir.
J’ai trouvé dans mon bazar une pièce qui explique bien ce que je veux dire:



Il suffit de percer un trou borgne sur le côté comme j’ai tracé en rouge sur cette photo pour l’insérer:



Ça, c’est sûr que ça tiendra
 
bop55 a dit:
Une solution qui n’a las encore été évoquée, c’est celle de l’insert posé perpendiculairement au serrage à obtenir
Cliquez pour agrandir...
On va finir par faire le tour complet des méthodes d'assemblage du mobilier en kit.

Il faut que les trous soient bien sur un même plan. Sinon oui, ça tient.
 
Pullmax a dit:
Ce sont des rivets pas du tout prévus pour ça, mais si on réalise un perçage parfait et un sertissage avec l'outil approprié, ça fonctionne parfaitement bien.
Cliquez pour agrandir...
En fait .....c'est la même chose que moi , sauf que moi pas
besoin de pince .
Je ne suis pas un habitué de parlotte pour ne rien dire .
En principe , j'essaie mon idée et j'en tire mes propres conclusions .
Comme disait @JCS : La théorie c'est comme la pratique , mais en
pratique c'est pas pareil !
 
Merci pour le lien vers le site sur la construction d'orgue.
Plus précisément la méthode proposée et détaillée; integration-des-vannes-a-membranes-dans-les-pieds-de-flutes

Pour le choix des inserts, il serait quand même judicieux d'être cohérent avec l'utilisation et surtout les efforts supportés, même si "qui peut le plus peut le moins" sous peine de finir avec la solution d'un boulon/vis traversant avec un écrou/insert (plus discret qu'un écrou à griffe) à l'opposé du point d'entrée. Ce qui serait quand même plus facile à mettre en œuvre qu'un insert/écrou transversal.

Vu les images du site "d'origine", la construction était très manuelle, les images présentent sur ce fil, notamment les cavités me laissent penser à l'utilisation d'une CNC. Donc pas trop de difficulté pour dimensionner correctement les pré-perçages en fonction du bois et des inserts (moyennant quelques tests préliminaires). Dans le site d'origine, il est effectivement conseillé de stabiliser l'insert dans le bois avec une goutte de cyanolite et d'utiliser un guide lors de la mise en place de l'insert.
NB: pour moi, la méthode décrite pour la pose et le type d'insert me semble cohérent.

Si le bois est vraiment tendre, je me demande si une application de durcisseur à bois au niveau des perçages ne pourrait pas augmenter la qualité mécanique de la fixation des inserts vissés même si en contre-partie le vissage serra vraisemblablement plus "raide"(merci le suif).
Sinon, la cyano liquide (quelques gouttes) a elle même un excellent effet durcisseur sur les bois tendre en pénétrant par capillarité entre les fibres.
 
Dernière édition:
Il y a peut-être un moyen.

Déboucher les trous sur la face arrière ne devrait pas poser de problème. On pourrait alors envisager de ce servir de cet alésage accessible sous l'insert pour le guider à l'insertion.
Cela pourrait être réalisé comme sur ce schéma en insérant "en traction", ou de plusieurs manières différentes et probablement plus simples. L'idée est d'avoir un pilote démontable. C'est bien sûr à mettre au point, avec du petit travail de tournage. Mais s'il s'agit de mettre en place une petite centaine d'inserts, ça peut valoir le coup.


+++++
 
Outillage d'essais fait. Fût de vis 8mm, pour insert 5mm dispos dans le gourbi.
Compte rendu des tests demain dans différentes nuances de bois.
En rappel, ne fonctionnerait que pour pose dans des trous débouchants, et je fais aussi ces tests pour moi.



++++
 
Dernière édition:
Essais :

Tasseau de hêtre sans nœuds, carré 22mm.
4 perçages d8mm, perceuse à colonne, forêt métaux Parkside dont j'ai constaté qu'ils sont à tendance sous cotée en diamètre.

Chanfreinage par bouterolle et marteau. Un trou sur deux.


Le résultat est un léger cassage d'angle, par compression du bois :


Mise en place de l'ensemble insert et outillage :


Serrage :




Résultat final :


Léger ponçage au backstand, pour effacer les reliefs locaux. Les éclats ont été rabattus par la mise en butée de la rondelle en fin de serrage :


Contrôle visuel de l'équerrage :


Configurations :
1/ Chanfrein, "fente tournevis" vers le bas.
2/ Pas de chanfrein, fente idem.
3/ Chanfrein, "fente tournevis" en haut (suivant doc des inserts utilisés).
4/ Pas de chanfrein, fente idem.

Conclusion :
Le problème d'éclatement du bois reste un sujet à travailler
La position des fentes ne change pas le résultat final pour les éclats. L'engagement est plus dur fente en bas.
L'équerrage est assuré, sans précaution (utilisation d'une clé à pipe et non d'un té type tourne à gauche).

Donc moyennant la possibilité d'avoir des trous débouchants, le pilotage des inserts à l'insertion permet de garantir un équerrage satisfaisant, ce qui était le problème évoqué en #1.

Les questions ou remarques sont bienvenues
 
Dernière édition:
dans un établi en bastaings de pin, j'ai fixé l'étau avec des inserts maison constitués d'un morceau de tige filetée M16 taraudée M8
pour la pose j'y ai mis une vis CHC + écrou (ça aligne mieux qu'avec juste une clé plate) et j'ai lubrifié le passage forcé dans le bois avec une époxy lente
 
Dans les solutions évoquées, il faudrait quand même rester cohérent avec la problématique d'origine. Un établi en bastaing, on est aux antipodes.
 
Poursuite des essais dans du contreplaqué ep 22mm. Hors sujet puisque la question initiale concerne du frêne.

Même perçage, même frappe pour le chanfrein qui du coup est plus important :


Insert identique, même méthode de montage :


Pas d'éclat. J'aurai du appliquer une surcote du trou à 8,5 pour le hêtre, avec un guide au même diamètre évidemment.

Du coup, le principe avec guide pour garantir l'équerrage si les trous peuvent déboucher, est retenu pour mes propres besoins.

++++
 
A droite : douille avec coups de pointeau et sans colle M5.
A gauche : dans bois dense ( évidemment pas d'épicéa ) M6
directement dans le bois taraudé avant . Pour 1 couvercle ça le fait .



 
kiki86 a dit:
non mais cela fais le job
Cliquez pour agrandir...
Oui. Une réalisation strictement au plan demande de maîtriser le même savoir faire que l'auteur de ces plans. Et ici il y en a...

Les VMT Vannes à Membrane Tangentielle

les vannes à membrane tangentielle VMT, fonctionnement et calcul. L'effet de voute, les membranes, la forme du siège et de la chambre, le capillaire du conduit de fuite et d'équilibre. la méthode d'équilibrage des puissances et répétions
orgue-bernard.blog4ever.com

On lit le chapitre en entier, on se pose, et on s'aperçoit que le Monsieur en question ne s'est pas gêné pour faire des pièces d'essais en Delrin assemblées par vis et écrou...


Donc les propositions plus faciles à mettre en œuvre, qui permettent de contourner les difficultés liées au montage des inserts, tout en permettant une étanchéité au plan de joint (critique pour le fonctionnement) sont recevables.
Du moment que ça passe dans l'encombrement prévu, et que ça ne fout pas en l'air l'esthétique de l'objet.

C'est juste pour avancer. On oublie les trous borgnes, ça ouvre la voie à des solutions simples et robustes.

++++
 
attention ! il faut dans la plupart des cas , pour ne pas dire "tout" , que l'insert coté serrage , reste affleure de la surface , sans cela si elle se trouve en creux , lors du serrage , elle sort a tout les coups , en éclatant le bois ( ou autre matière) viser cela fait comme si ont voulait extraire une bague , donc pas bon , donc pour vérifier si problème des vues , passer un fer très plats sur le bois ( ça doit frotter sur l'insert ).
Avec les écrous a griffe , pas de problème, donc a voir pour ton cas , car je n'ai pas eu le temps de tout lire , je part dans 15 minutes
 
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