Peinture au four DIY

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pierrepmx

Compagnon
Salut,

dans deux sujets récents, il a été question de peinture au four électrostatique pour l'amateur.

On trouve des kits complets en Angleterre à partir de 139£, il faut juste une prise de courant, un compresseur et un four qui monte à 180°C (ou des panneaux infrarouge).

Il y a même des peintures métallisées brillantes, genre "High Chrome"...
http://electrostaticmagic.co.uk



Aux US, la première page de recherche Google donne un système à 59$ chez Harbor Freight.
http://www.harborfreight.com/10-30-psi-powder-coating-system-94244.html



Visiblement, en France on est à la bourre sur le sujet pour les amateurs

Application par un utilisateur heureux à ses pièces de Suzuki GT750
http://www.astrax.co.uk/bikes/powder_coating.html
Noter le four réalisé à partir d'un coffre métallique Ikéa et de deux décapeurs thermiques, avec un thermomètre de four de cuisine (une fois la pièce à 180°C, ça "cuit" en 10mn).



Suivant les couleurs, les prix de la poudre vont de 6£ à 9£ pour 1/2kg (Aattention : les peinture "spéciales" sont parfois au même prix, mais pour 250g).
Par 5kg, c'est de 50 à 80£

Bon, après toute cette "pub", qui peut intéresser du monde (et inciter à donner des liens d'autres systèmes/fournisseurs s'il y en a),

MA QUESTION (enfin...)

Qui sait quelle est la quantité de poudre consommée par mètre carré ?
Les appareils ont deux tensions: 15kV et 30kV, (ça doit permettre deux épaisseurs différentes).

[EDIT] j'ai contacté le vendeur anglais, mais vu l'expérience de BICKFORD avec leur service commercial, je préfère poser aussi la question ici...
 
Dernière édition par un modérateur:
P.S. Comme c'est dans la nature même de ce forum, on pense immédiatement à la possibilité s'en fabriquer un soi-même....

Quel courant faudrait-il sur la sortie HT ???
 

De mémoire l'application "normale" se fait vers les valeurs données mais il me semble me souvenir que les galva, ou echele LED, pouvaient monter à 100µA. Cette indication était particulièrement utile lorsque l'on faisait de la reprise (donc sur peinture cuite ou cataphorèse). Sur pièce brute (donc métallique) les valeurs pouvaient dépasser cela n’était pas (trop) grave
Maintenant, les nouveaux matériel permettent de limiter à une valeur donnée (régulation) ce qui à mon époque (avant 2000 ), ou je mettais en place ce type de matériel, n'existait pas (valeur indicative uniquement) et donc permettre une meilleure maitrise de l'application.
Dommage, j'ai balancé toute mes docs il y deux ans et même un plan d'expériences (jamais fini) sur les paramètres d'application (avec modélisation info du nuage de poudre etc ...)
 
Un complément d'info, que je viens de trouver:
utilisation de la ême peinture, mais pour de petites pièces et sans pistolet HT :

chercher "fluid bed powder coating", vidéos sur Youtibe, c'est de l'anglais...

Le "fluid bed" :


En gros: un diffuseur d'air met en suspension la peinture en poudre dans une coupelle (l'air d'une pompe d'aquarium arrive en-dessous, est diffusée par une simple épaisseur de papier de filtre à café et met la poudre en légère suspension).

Utilisation: la pièce est chauffée au décapeur thermique puis "trempée" dans la poudre en suspension, et éventuellement re-chauffée un dernier coup pour la route

P.S. C'est quoi ce truc, "jig head" ? c'est pour la pêche ???

 
Dernière édition par un modérateur:
J'ai un peu cherché s'il y avait des pistolets "home-made" : bien que les américains soient des acharnés du DIY, il n'y en a pas.

Vu le prix auquel c'est vendu aux US (dans les 50$, kit complet, et je ne parle même pas de promos de Noël !), ça ne présente que peu d'intérêt : c'est juste un outil pas très cher.
(Ce serait comme de se fabriquer ses propres clés à pipe ou sa pince multiprise...).

Ça n'empêche quand même pas de se mettre en chasse d'une THT de TV (ce qui devient rare)...
 
L'application en lit fluidisé est utilisé pour les petites pièces, la rilsanisation de grille de présentoirs (par exemple ce qui évite de passer son temps à peindre du vide) et aussi pour les pipe line (ce qui permet de d'atteindre des épaisseurs de l'ordre de 800µ).
On chauffe la pièce mais ensuite on cuit la peinture (pour la rilsatisation pas besoin, c'est juste une fusion) : les poudre cuisent à 160-170° sur un palier de 10 min (température métal et pas atmosphère !!!). Donc en gros compter 5 min de montée en température de la pièce + 10 min de polymérisation = 15 min.

Les lits fluidisés sont aussi utilisés et indispensables pour fournir la peinture aux pistolets d'application ce qui permet d'avoir un débit régulier. Tremper un tuyau dans le sac permet juste de faire des essais. Le débit d'air du lit fluidisé est une des paramètres d'application, tout comme la hauteur de ce lit fluidisé (niveau de peinture dans le bac, poudre en suspension).
Pour info mettre la main dans un bac de peinture en lit fluidisé donne les même sensation que si on trempait la main dans un liquide d'ou le terme fluidisation (ce n'est plus u solide mais un liquide)

Le pistolet avec un bol au dessus je me demande quels résultat on doit obtenir ....
 
Salut,

J'y connais rien, je ne peut pas vous aider, mais ça m'intéresse beaucoup....alors continuez!!! ....pardon..

Très bonne idée ce sujet Pierre!
 
Moi la question je sais que je suis chiant.

Mais c'est l'appretisation phosphatante de la pièce.

Certaines préconisent juste un dégraissage et d'autres mettent un appret phosphatant.

le fameux produit de chez Brunox , le Brunox Epoxy ...

That is the question ... !

BICK
 
À l'origine, je crois que c'est BICKFORD qui avait lancé des questions sur le sujet.

Sujet potentiellement intéressant...

@Chlore,

effectivement, avec le "lit fluidifié", le chauffage est bien en deux temps : premier chauffage pour accrocher la peinture, puis second passage pour fondre la poudre.
J'avais regardé la vidéo un peu vite.
 
pierrepmx a dit:
... premier chauffage pour accrocher la peinture, puis second passage pour fondre la poudre....
Cliquez pour agrandir...


Premier chauffage pour fondre (et accrocher)
Deuxième chauffage pour polymeriser d'où un temps à respecter alors que le feuil de peinture est bien fondu (liquide) (en général les peinture qui cuisent (polymérisent !!) vers les 160-170°C fondent , de mémoire, vers 120°C



@BICKFORD : une peinture, à moins qu'elle soit prévue explicitement pour, ne saurait se contenter d'un simple dégraissage aussi bien fait soit-il si on veut un résultat durable contre la corrosion
 

http://www.brunox.com/website/productpages/Epoxy-Spray-en.html

Ça ressemble à un convertisseur de rouille habituel, mais peut-être sans acide phosphorique.

Si ils disent d'utiliser ça chez electrostaticmagic, et vu le prix modique de la bombe, si tu optes pour cette technique, tu pourras sans peine faire des essais.
De plus, le Brunox est donné pour être compatible avec le dépôt électrostatique et la température de cuisson, ce qui n'est pas évident à savoir d'un produit antirouille "lambda".

L'expérience de pros comme Chlore est forcément basée sur des processus industriels et des produits un peu différents (et pas forcément en vente en petites quantités à la droguerie du coin).

Tiens nous au courant, tu sera peut-être le premier "powder coater" amateur du forum !
 
Dernière édition par un modérateur:

Ah, je suis vraiment le mauvais élève de la classe !
 
pierrepmx a dit:
...L'expérience de pros comme Chlore est forcément basée sur des processus industriels et des produits un peu différents (et pas forcément en vente en petites quantités à la droguerie du coin)....
Cliquez pour agrandir...
C'est bien pour ça que je ne recommande aucun produit, par contre rappeler des bases oui car elles sont applicables aussi bien pour les procédés industriels qu'amateurs : la chimie et la physique s’appliquent aux deux mondes

pierrepmx a dit:
Ah, je suis vraiment le mauvais élève de la classe !
Cliquez pour agrandir...
Tu copieras cent fois : ne pas confondre fusion et polymérisation (ou cuisson si on veut faire moins savant)

Et moi idem pour : ne pas appliquer l'effet de peau pour des tensions continues
 
On va voir si je me laisse tenter mais suite au retour sur service technique plus que minable je me tâte ...

En liquide y'a de quoi faire aussi , apprêt garnissant , phosphatant , peintures 2K...


BICK
 
C'est des rapides chez electrostatcimagic, j'ai dajà ma réponse :

Hi Pierre,

Thanks for the enquiry, the finished powder coating thickness is 75 microns (0.003") this will be the same thickness for either 30 or 15kv. The 30 or 15kv settings allow you to powder coat into tight areas (30kv big flat areas, 15kv acute areas)

From 1/2kg of powder expect to cover 4 square metes or 6 alloy wheels as a guide, note also any overspray if collected can be re-used.

Regards

Carl
electrostaticMAGIC

Pour les ceusses qui sont allergiques à la langue de Sheakspeare:

  • 30kV pour grandes zones planes, 15kV pour zones plus enfoncées.
  • épaisseur de la couche 75µ
  • 4 mètres carrés pour 500g de poudre, ou "6 alloy wheels".

"Alloy Weels" = "jantes alliage léger" ???? je suppose que c'est pour ceux qui peignent leurs roues de bagnoles en rose fluo ?
Le tuning, c'est pas trop dans ma culture, si vous voulez savoir, mais pour cette application, la peinture au four, ça doit donner un fini professionnel.

Prix au m2 :
La peinture est en 500g ou en 5kg (pour la peinture en poudre la moins chère du site anglais, le chromé métallisée, c'est environs 2.5 fois plus cher).

  • 4m2 pour 500g à 6£ (=7.5€) -> 1.85€/m2
  • 40m2 pou 5kg à 52£ (=65€) -> 1.65€/m2

Vu qu'on ne passe qu'une couche et que la poudre non déposée est réutilisable directement si on la récupère, comment ça se compare, niveau prix, par rapport à de l'epoxy 2k ?
Voire aussi qu'il n'y a pas de problèmes de séchage hors poussière et que c'est sûrement bien plus facile à appliquer que la peinture au pistolet.
 
P.S. Comme les consommables sont sûrement une bonne source de revenus pour ce genre de sites (le matériel n'est pas très cher), je suppose que le prix "industriel" doit être bien plus bas...

Je me demande si quelqu'un a des infos sur les prix et les sources d'approvisionnement possibles.
L'achat de quantités de plusieurs kilos à la fois doit être envisageable, car j'imagine que cette peinture en poudre se garde très longtemps ?

[EDIT] 1.85€ du m2 FINI, je trouve ça beaucoup moins cher que l'Hammerite !!! (70 ou 75€ les 2.5l au bricomachin vers chez moi, et presque 30€ le litre de diluant, et 4.5m2/L = env 7€/m2)

Specs Hammerite : http://www.coronabatiment.net/service.php?p_m=download&p_file=pdf/ft-hammerite-pro.pdf
 
Dernière édition par un modérateur:
T'es gonflé de comparer une poudre à de l'hamerite
1 - applique ta poudre sur une surface rouillée et vois le résultat après 6 mois dehors.
2 - Tu as oublié de compter le matériel pour cuire la poudre (oubli le four de maman à moins que tu ais envie de semer le deuil dans la famille ou pour le moins donner un gout bizarre aux madeleines -> TGIC) + le cout énergétique

Compare avec une peinture un peu plus classique
 
Apparemment il faut s'adresser à Carl si l'on veut quelqu'un de compétent.

Si tu as l'occasion de lui poser la question sur l'appret Brunox ...

merki

BICK
 
Salut Chlore.

Je précise que dans mon esprit il ne s'agissait pas du tout de peindre sur de la rouille (ni de peindre son portail).

La Hammerite est très régulièrement utilisée par les membres du site comme "peinture directe sur métal", indépendamment de sa capacité à être appliquée sur la rouille.
Ce sont l'effet brillant martelé et le pouvoir garnissant qui priment.
La comparaison a donc quand-même un sens dans ce contexte.

Il y a eu des tas de discussions sur le forum à propos des peintures.
Il me semble que les peintures pour métal de qualité sont quand-même plutôt chères, et pas forcément moins chères que la Hammerite, en particulier les epoxy.

Après, chacun compare avec ce qu'il utilise (ou compte utiliser), à résultat équivalent bien sur.

En tout cas, je suis scié de découvrir que cette technique typiquement "pro" devient accessible aux amateurs.
Et c'est sympa de nous éclairer sur le sujet !
 
Le problème c'est qu'a moins que les peintures poudre aient fait une grande avancée technique depuis que j'ai quitté le secteur elle ne sont pas prévue pour être appliquées direct sur une pièce en acier même propre tout au moins si l'on veut un minimum de résistance à la corrosion.
Il leur faut au minimum un traitement de surface qui va assurer l'anti corrosion. Sans, la rouille va se propager sous le film de peinture à la moindre blessure de celui ci et le faire décoller.

A titre de comparaison au test dit de Brouillard Salin (BS) :
Une plaque poudrée sur une simple phosphatation amorphe et sans passivation chromique (juste rinçage eau déminéralisée) va résister les doigts dans le nez pendant 250h (la rouille est stoppée à 1 mm maxi de part et d'autre de la blessure)
Alors que tu ira maxi à 50/100 h grand maximum pour le même résultat si application directe sur tôle.
A 500 h dans un cas tu aura peut être 2-3 mm et dans l'autre le film de peinture partira sur plusieurs cm de part et d'autre de la blessure.

Pour un amateur, ce TTS sera remplacé par une peinture dite primaire anti corrosion (d’où ma remarque pour l'hamerite qui n'a pas besoin de ce type de traitement)


Il faut reconnaitre que pour un nul en application peinture (c'est mon cas ) ou débutant la poudre permet d'avoir un résultat très honorable dès la première fois si on est un tant soit peu attentif a ce que l'on fait. Et si par hasard on voit (avant cuisson) que l'on a fait des conneries, un coup de soufflette et hop on recommence
 

C'est exactement ce que j'aime dans ce truc !

Je n'ai pas vu la question de la corrosion abordée sur le net, pourtant il y a des pièces de moto et des jantes auto.
Peut-être que c'est de l'alliage d'alu, le problème est alors différent ?

J'ai vu aussi des poudres céramique spéciales pot d'échappement.
La procédure de préparation est particulière.

Il y a ce produit :
http://www.powderbuythepound.com/CRYSCOAT_2707_IRON_PHOSPHATE_1_GALLON/

CRYSCOAT 2707 IRON PHOSPHATE 1 GALLON
CRYSCOAT 2707 (1 GALLON) ~ CLEAN AND COAT IN ONE STEP ~ CONCENTRATE DILUTES TO 3-4% BY VOLUME WITH WATER

CRYSCOAT 2707 IS USED IN COATING FACILITIES THROUGH-OUT THE WORLD TO REMOVE OILS, SHOP DUST, ETC, AND PHOSPHATE ALL IN ONE EASY STEP. IT IS AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ACIDIC SOLUTION THAT CLEANS, PRODUCES AN IRON PHOSPHATE COATING ON IRON AND STEEL, AND PREPARES ALUMINUM, GALVALUME, GALVANIZED, GALVANNEAL AND OTHER ZINC SUBSTRATES FOR PAINT.
 
Dernière édition par un modérateur:
J'ai un pistolet comme celui d'electrostaticmagic, mais de provenance US.
Je l'ai déjà utilisé avec succès. C'est vraiment simple en fait, a condition de bien nettoyer les pièces, de les préchauffer etc... L'avantage c'est que le rendu est flatteur, et qu'on peut avoir pas mal de peinture en stock (la conservation est meilleure, même si pas indéfinie).
Intéressant la technique du lit fluidifié, car pour les petites pièce il y a trop de perte de poudre.

Par contre je ne l'ai fait que sur alu, donc pas d'idée sur l'influence de l'antirouille.
Chlore: pour le bol, il y a un dispositif spécial a l’intérieur, en fait l'air passe en partie dans le bol pour fluidifier la poudre, c'est très différent d'un pistolet normal.
 
Sur alu l'absence d'un TTS sera le même problème : minimum chromatation ou alors une petite anodisation. Au pire une phosphatation amorphe

Le cryscoat c'est une phosphatation fer (ou aussi dite amorphe comme j'ai dit plus haut).

@coredump : ok merci du renseignement.
normalement tu ne devrait pas avoir à chauffer tes pièces avant application ou alors c'est que la tension est trop faible

Edit : ci joint la fiche technique d'une poudre mixte (epoxy polyester) Voir la pièce jointe Interpon-700-AM.pdf
Pretraitement : phosphatation cristalline (zinc) donc de meilleur "qualité" qu'une phosphate amorphe(fer).
Brouillard salin : 250 h 2mm : prennent pas de risque

Sur ce je vais laisser Nicolas et Pimprenelle me poudrer les yeux
 
Merci à tous les deux pour les infos.

Quand on commence à fouiller, on sort de plus en plus du truc facile "je branche mon pistolet et c'est fini en 5 minutes " !

L'autre question que je me pose depuis le début est plus orientée restauration.
C'est lié à l'état de surface de la fonte brute de fonderie d'une pièce de MO ou d'un accessoire : étau, plateau tournant, éléments d'affûteuse, etc...

Hypothèse: on opte pour une peinture au four (après avoir sablé ou gratté la pièce).

Normalement, soit on garde la surface "en l'état", c.a.d. granuleuse, irrégulière, et avec divers coups de meuleuse, soit on mastique.
On peut apprécier le côté brut de décoffrage (c'est ce que les filles aiment chez moi ) et trouver que ça fait "authentique".
Sinon, on remastique. Mais le mastique polyester habituel n'est certainement pas compatible avec le process (tant électrostatique, car isolant, que le passage au four).

J'ai trouvé ça: Alvin Lab Metal Filler
http://www.alvinproducts.com/
http://www.powderbuythepound.com/Lab_Metal_Filler_12oz/
Doc :
http://www.alvinproducts.com/Upload/Downloads/Downloads5.pdf

C'est un mastic époxy conducteur chargé en aluminium qui résiste à la température. Il est compatible avec le process de peinture au four.

Quel produit trouvable en France pourrait convenir ? Un produit du genre Sintofer ?
 
Dernière édition par un modérateur:
Tu vois qu'on retombe à mes questions ...

et là difficile d'obtenir de vraies réponses ... :(

La peinture haute température pourrait peut etre convenir comme protection antirouille , à voir si celle ci est recouvrable par de la poudre ...
Ou un appret epoxy garnissant pour récupérer les surfaces pas terribles et qui passerait au four.

Voici la fiche technique de brunox epoxy http://www.brunox.com/website/daten-brunox/tecnicalsheets/BRUNOX-epoxy-en.pdf

BICK
 
Dernière édition par un modérateur:
Salut BICKFORD,

apparemment, la réponse à ta question est inscrite noir sur blanc sur le site electrostaticmagic depuis le début.
(Pour info, ma question à moi est celle d'un **mastic** de lissage et de remplissage compatible).

http://electrostaticmagic.myshopify.com/collections/frontpage/products/primer-rust-converter

Il est écrit que le Brunox est un "primer" (sous-couche) à utiliser sur les métaux ferreux, qui se double d'un "rust converter" (anti-rouille) .

Et le pdf du Brunox confirme que c'est bien une protection anti-corrosion:
Epoxy containing solution with rust converting and iron protecting chemicals.

En se basant sur ces infos, c'est donc bien une sous-couche anti-corrosion pour métaux ferreux, compatible avec le dépôt électrostatique et le passage au four.

@ Chlore : c'est la même fonction que l'Hammerite .

Si la suite de ta question est : "est-il nécessaire d'utiliser un traitement préalable, ou peut-on se contenter de dégraisser ?", voir les réponses de Chlore.

J'ai vu aussi mention d'un produit disponible en bombe en boutique automobile qui permet un dépôt de phosphate de zinc (=Parkerisation)
http://www.britishv8.org/articles/powder-coating-basics.htm
Ça n'est peut-être pas disponible en France ???

La peinture au four, en parler Québécois, ça donne ça :

http://www.quebec4x4.com/forum/archive/index.php/t-101137.html
 
Dernière édition par un modérateur:
pierrepmx a dit:
Merci à tous les deux pour les infos.

Quand on commence à fouiller, on sort de plus en plus du truc facile "je branche mon pistolet et c'est fini en 5 minutes " !
....
Cliquez pour agrandir...
Ben pour le moment ce n'est pas pire ni mieux qu'une peinture classique pour bricoleur si tu veux parler préparation du support avant peinture... sauf si tu compares à de l'hammerite qui fait top coat et anti co en un seul coup.

Du moment que le mastic de réparation résiste à la température de cuisson de la poudre il ne devrait pas y avoir trop de problème pour l’application, juste peut être de réduire la tension (si le matériel le permet) ou d’éloigner le pistolet quand on arrive au niveau du mastic.

LE brunox c'est un convertisseur de rouille, protection anti co. L'hammerite c'est ça plus top coat (couche de décoration)
La parkerisation c'est initialement une phosphatation pure et dure maintenant on trouve plein de truc anti corrosion sous ce terme et qui ont un lointain rapport avec l'origine.

Quelque soit le nom qu'on lui donne du moment que ca assure une protection anti corrosion et que cela résiste à la température de cuisson de la poudre c'est bon. Bref c'est le même problème que pour la peinture liquide !!
Voila que je me met à défendre la poudre alors que j'en suis pas un grand fan
 
pierrepmx a dit:
Ça n'empêche quand même pas de se mettre en chasse d'une THT de TV (ce qui devient rare)...
Cliquez pour agrandir...

Salut

Je tombe la par hasard... Il se trouve que je dois ben avoir une vingtaine de châssis de CRT divers et variés qui n'ont jamais été aussi proches de la benne, donc si vous voulez que je garde des trucs, dites le moi

(pour le reste, j'y connais que dalle, et la peinture je hais ça mais c'est intéressant de vous lire !!)

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