ilfaitvraimentbeau
Compagnon
Il tournait peut être trop lentement ?
Il va falloir que l’on se comprenne !
Si tu dis que « le frein est actif », c’est qu’il freine ton moteur (lors de la rotation de ta broche de tour).
C’est donc une situation anormale, pouvant expliquer la montée en température du moteur.
À confirmer et, si c’est le cas, il faut connaître les raisons de ce dysfonctionnement
Je me suis mal exprimé désolé.
Je voulais dire que le frein est fonctionnel mais ne freine pas la broche lors de la rotation de celle ci , il la freine uniquement quand j'ouvre les carter ou quand j'actionne le coup de poing.
J'ai un mu200 le frein est démonté, je l'utilise a son maxi , avec des outil carbure il monte a 60° en 2 heures de coupe quasi continue. Avec des outils HSS j'ai la même température en 4 heures. Contrôlé a la main 60° semble déjà très chaud.
Salutations.
ps : machine alimentée en tri 380
Salutations.
ps : machine alimentée en tri 380
Quand je met le variateur sous tension il affiche 220 volts et quand je demmare le tour il affiche 50 hertz.
Il s agit d'un variateur IMO EEX 075 43 E.
Je viens de démonter l helice qui ne sert plus a rien vu quelle tiens plus sur l axe du moteur et j'ai démmaré le tour, et au bout de 30 secondes le frein etait bouillant, meme sans hélice , je trouve ça pas normal qu'il chauffe aussi vite, peut etre que c'est lui qui a un pb ou alors peut etre un mauvais cablage, je n'y comprends rien en électricité.
Oui, on comprend que l’électricité n’est pas ta tasse de thé.
On te parle « courant » et tu nous réponds « tension » !
Ce qui intéresse nos spécialistes, c’est une valeur en « ampères »
Dans tous les cas, il y a dysfonctionnement de ton moteur et accessoires....
Je dit ce qu'il indique car il n'affiche pas autres chose.
salut ,
électrique si le frein attire les mordaches pour se libérer et doit rester alimenté pendant l'usinage ; alors si les bobines ont trop chauffées avec des spires en court-circuit , tu obtiens ce que tu sens ...
mécanique si les mordaches continuent de freiner alors que ça devrait être libre ( et ça peut aussi venir de l'électrique comme du pur mécanique )
et si tu disais où tu es ? de l'aide , de la visite aussi ...
A+++++
un souci à l'évidence : soit niveau électrique , soit niveau mécanique
électrique si le frein attire les mordaches pour se libérer et doit rester alimenté pendant l'usinage ; alors si les bobines ont trop chauffées avec des spires en court-circuit , tu obtiens ce que tu sens ...
mécanique si les mordaches continuent de freiner alors que ça devrait être libre ( et ça peut aussi venir de l'électrique comme du pur mécanique )
et si tu disais où tu es ? de l'aide , de la visite aussi ...
A+++++
Bon, j'ai demonté la courroie et le moteur est assez dur à faire tourner à la main, j'ai demonté la cloche en alu du frein ainsi que son disque et beaucoup de poussiere est tombé de la dedans, j'ai nettoyé la cloche et remonté , essayé à nouveau et c'est pareil.ça chauffe.
Ensuite j'ai redemonté ,et fait tourner sans la cloche et sans le disque et ça chauffe toujours, par contre le moteur est moins dur à tourner à la main.en démontant la boite qui est sur le moteur j'ai vu que les fils bleu du frein sont branchés dans une sorte de bornier en plastique noir, est dessus est ecrit: HURAUX B3 0 C75 0M.il y a aussi deux fils noir de branchés dessus et est aussi inscrit + et -, se bornier est cassé , fendu dans sa longueur, c'est peut etre la cause du pb.
Oui, ton petit bloc carré n’est rien d’autre qu’un pont de diodes (pour redresser le courant avant d’alimenter la bobine du frein) et c’est sûr que le circuit magnétique du frein ne doit pas apprécier de subir les alternances du courant 
Change ce pont de diodes et tout va rentrer dans l’ordre
Edit: t’as quand même intérêt à trouver une solution pour refixer la pièce qui sert à ventiler le moteur
Change ce pont de diodes et tout va rentrer dans l’ordre
Edit: t’as quand même intérêt à trouver une solution pour refixer la pièce qui sert à ventiler le moteur
Dernière édition:
HS on...
J’en ai fusillé une au tout début que j’avais ma première machine mais comme elle était pas mal abîmée, je n’ai pas cherché à comprendre. Je l’avais remplacée par une courroie “à pas cher“ qui n’a pas tenu le coup longtemps et là, j’ai cherché à comprendre: les poulies crantées n’étaient pas bien alignées entre-elles et avec la poulie tendeur, ça frottait toujours d’un côté. De plus, l’axe du moteur n’était pas // à l’axe des poulies réceptrices: j’ai repris tout ça aux petits oignons en ajustant des entretoises entre le moteur et la machine et je n’ai jamais rechangé de courroie depuis.
quand j’ai acheté ma deuxième machine, j’ai bien évidement tout contrôlé à ce niveau et... j’ai trouvé les même défauts
HS off
Ca, c’est pas normal
J’en ai fusillé une au tout début que j’avais ma première machine mais comme elle était pas mal abîmée, je n’ai pas cherché à comprendre. Je l’avais remplacée par une courroie “à pas cher“ qui n’a pas tenu le coup longtemps et là, j’ai cherché à comprendre: les poulies crantées n’étaient pas bien alignées entre-elles et avec la poulie tendeur, ça frottait toujours d’un côté. De plus, l’axe du moteur n’était pas // à l’axe des poulies réceptrices: j’ai repris tout ça aux petits oignons en ajustant des entretoises entre le moteur et la machine et je n’ai jamais rechangé de courroie depuis.
quand j’ai acheté ma deuxième machine, j’ai bien évidement tout contrôlé à ce niveau et... j’ai trouvé les même défauts
HS off
Oui,je vais voir si je peut trouver cette piece ou sil il en existe de remplaçement,et changer egalement l'hélice de refroidissement du moteur.Oui, ton petit bloc carré n’est rien d’autre qu’un pont de diodes (pour redresser le courant avant d’alimenter la bobine du frein) et c’est sûr que le circuit magnétique du frein ne doit pas apprécier de subir les alternances du courant
Change ce pont de diodes et tout va rentrer dans l’ordre
Edit: t’as quand même intérêt à trouver une solution pour refixer la pièce qui sert à ventiler le moteur
Merci à tous pour votre aide précieuse, je vous tiens au courant des que j'ai changé ce pont.
cdlt
bonjour ,
A++++++
on sait pas , comme ça , vu de loin ; mais ce serait la cause principale que ce serait pas étonnant ; il commence par chauffer un peu trop , le vernis des fils se dégrade , des spires se touchent et toute l'histoire chauffe et brûle de plus en plus vite ; et le frein ne freine plus grand'chose..... ; le boîtier fendu serait une conséquence ......
A++++++
Pour avoir la même machine (x2) et vu qu’elles sont toutes les deux alimentées par VDF, les bobines des freins restent sous tension pendant des heures: ça ne chauffe pas beaucoup, même moteur à l’arrêt (et donc sans ventilation) ==> je continue à croire que c’est le pont de diode qui a lâché en premier.
Bonjour,
Alors voila,j'ai démonté le frein et demaré le moteur il tourne nikel sans chauffé,puis j'ai remonté le frein sans les disques il tourne nikel avec une trés legére chauffe sur le corps du frein contre le moteur,mais vu qu'il y a plus d'hélice c'est peut etre normal, par contre j'ai remonté le ressort et le premier disque sans la cloche ,et on sens bien le frein vibrer on l'entend aussi, mais il semble qu'il n'y a pas assez de force pour comprimer à fond le ressort meme si je le pousse manuellement il revient un peut,par contre des la coupure de courant on voit bien qu'i relache un peu.du coup comme vous me l'avez dit dans vos réponses je pense que le frein à pris un bon coup et le pont de diode aussi.
je me suis mis à la recherche de ce fameux pont de diode (avant de changer ou supprimer le frein) et technic achat n'en on pas en 24 volt ,je n'arrive pas à contacté conrad ,auriez vous une référence de remplacement à me communiquer car celui d'origine ne comporte que les infos que j'ai cité plus haut et cela ne parait pas suffisant .
Alors voila,j'ai démonté le frein et demaré le moteur il tourne nikel sans chauffé,puis j'ai remonté le frein sans les disques il tourne nikel avec une trés legére chauffe sur le corps du frein contre le moteur,mais vu qu'il y a plus d'hélice c'est peut etre normal, par contre j'ai remonté le ressort et le premier disque sans la cloche ,et on sens bien le frein vibrer on l'entend aussi, mais il semble qu'il n'y a pas assez de force pour comprimer à fond le ressort meme si je le pousse manuellement il revient un peut,par contre des la coupure de courant on voit bien qu'i relache un peu.du coup comme vous me l'avez dit dans vos réponses je pense que le frein à pris un bon coup et le pont de diode aussi.
je me suis mis à la recherche de ce fameux pont de diode (avant de changer ou supprimer le frein) et technic achat n'en on pas en 24 volt ,je n'arrive pas à contacté conrad ,auriez vous une référence de remplacement à me communiquer car celui d'origine ne comporte que les infos que j'ai cité plus haut et cela ne parait pas suffisant .
Mais ce n’est pas obligatoire qu’il soit en 24V, au contraire: il faut qu’il supporte au moins 24V (autrement dit, un pont qui tient 220v sera ok).
Par contre, il faut impérativement qu’il puisse tenir au moins l’intensité demandée par ton frein: il me semble que c´est noté sur sa plaque signalétique.
Par contre, il faut impérativement qu’il puisse tenir au moins l’intensité demandée par ton frein: il me semble que c´est noté sur sa plaque signalétique.
On s’est mal compris: il faut que tu regardes sur la plaque signalétique de l’électro-frein, pas sur le moteur !
Mais je suis allé voir et l’intensité donnée pour 20V est de 1,72 A: tu trouves un pont redresseur supportant 3 A sous 50 V (au pif) et t’es sûr d’être dans les clous.
edit: un exemple
Mais je suis allé voir et l’intensité donnée pour 20V est de 1,72 A: tu trouves un pont redresseur supportant 3 A sous 50 V (au pif) et t’es sûr d’être dans les clous.
edit: un exemple
Je viens d’aller faire un test dont le résultat devrait te rendre service: j’ai branché les fils de la bobine du frein (et donc en la déconnectant du pont redresseur) sur un ancien chargeur de batteries (ceux qui n’avaient pas d’électronique, juste un transfo et un redresseur à plaques et il s’avère que le frein se débloque
Pour info, le chargeur en question délivre un peu plus de 15V à vide en position maxi.
Fais un essai sur le tiens et tu sauras si ta bobine est cuite ou non: si elle est cuite, pas la peine de racheter un pont redresseur
Pour info, le chargeur en question délivre un peu plus de 15V à vide en position maxi.
Fais un essai sur le tiens et tu sauras si ta bobine est cuite ou non: si elle est cuite, pas la peine de racheter un pont redresseur
Bonsoir,
Le plus difficile sera de trouver un pont redresseur qui soit dans la taille de celui d'origine afin de le loger dans la boite à bornes du moteur.
J'ai des ponts redresseurs" carrés" de 10 A /400V ( 35 mm x 35 mm ep14 + les cosses faston).
Vu l'allure de votre pont redresseur , à mon avis la bobine est en cc !!!
Consulter RS Composants...
cldt, cf63.
Le plus difficile sera de trouver un pont redresseur qui soit dans la taille de celui d'origine afin de le loger dans la boite à bornes du moteur.
J'ai des ponts redresseurs" carrés" de 10 A /400V ( 35 mm x 35 mm ep14 + les cosses faston).
Vu l'allure de votre pont redresseur , à mon avis la bobine est en cc !!!
Consulter RS Composants...
cldt, cf63.
Bonsoir, merci pour l'info j'essaye ça demainJe viens d’aller faire un test dont le résultat devrait te rendre service: j’ai branché les fils de la bobine du frein (et donc en la déconnectant du pont redresseur) sur un ancien chargeur de batteries (ceux qui n’avaient pas d’électronique, juste un transfo et un redresseur à plaques et il s’avère que le frein se débloque
Pour info, le chargeur en question délivre un peu plus de 15V à vide en position maxi.
Fais un essai sur le tiens et tu sauras si ta bobine est cuite ou non: si elle est cuite, pas la peine de racheter un pont redresseur
cdlt
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