montage roulement de broche

Bonjour,

Non, mais c'est une belle machine, presque aussi beau que mon De Vallierre H130...

Sans rancune,

bonjour,
c'est une jolie machine que tu as là, pour la marque c'est peut être en dessous de la peinture
pour le jeu dans les engrenages, s'il y a du jeu, c'est déjà oui la clavette qui est fichue peut être mais aussi tes engrenages qui sont usés, plus ils le sont et plus il a du jeu bien entendu, mais bon cela peut aussi être un réglage à faire si les engrenages dont tu parles sont sur la tête de cheval par exemple ou aussi un jeu dans les roulements qui désaligne légèrement un axe par rapport à un autre et qui lors de l'effort en rotation fait un jeu peut être mais là faut voir par exemple si dans ta boite de vitesse lorsque tu tourne un axe (sans que les engrenages s'enclenchent dans d'autres) tu entends un bruit curieux je dirais, si oui alors tes roulements ont peut être un problème (ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément à changer, il manque peut être d'huile ou une crasse est entre les billes ou la bague de callage est déserrée... bref c'est à vérifier en fait)
pour l'outil bridé directement sur le chariot cela peut être possible, j'ai un chariot qui bride directement les outils avec une bride.
pour le vernier manquant c'est aussi possible qu'il n'est pas prévus d'origine ou alors si le volant n'est effectivement pas d'origine, il n'y avait peut être plus de "place" pour mettre le vernier aussi et du coup zou il est plus là.
pour enlever le plateau, remonte ton mandrin dessus, tu mets un morceau de bois entre les mors et tu fais tourner en bloquant ta broche dans le sens de rotation normal d'usinage, si t'y arrives pas , mets du wd40 à la louche et tu patientes et tu refais un essai, si ça marche pas encore, wd40 et tu reviens plutard (moi il m'avait fallu 2 ou 3 jours je sais plus avant de réussir à le débloquer)
bon maintenant certainement que d'autres s'y connaissant mieux t'en diront plus.

Trés belle machine que tu t'es acheté !

pour pouvoir démonter ton mandrin, tu pourrais procédé comme sur la photo, c'est comme ça que j'ai fait pour démonter le mien.

une solution peut être

t1, j'en ai marre de toute cette débauche de machines
j'ai pas la place dans mon appart
crediou, le jour ou j'aurai une maison avec un atelier j'me vengerai




cdlt
Ln

oui un bon atelier pour des machines c'est cool, mais un atelier n'est jamais assez grand je trouves

petite histoire des clefs à ergots : lorsuq j'avais voulu dévissé mon premie écrou à encoche j'avais été voir un marchand d'outillage spécialsé dans le matériel pro, prix de la clef si mes souvenirs sont bons 49 euro. je m'étais dit "dézou il est fou ce type", je suis partis au brico du coin et j'ai acheté une clef à ergot à 12 euro, résultat j'ai même pas réussis à dévisser l'écrou car la clef s'est cassée en deux. je suis donc retourné chez le marchand pro acheter la clef bien malgré moi et là super nickel, même pas une griffe et pourtant j'ai forcer comme un malade dessus pour avoir l'écrou en mettant un tuyau dans la clef pour pouvoir avoir l'écrou (pour avoir plus de force de levier) (l'autre clef j'ai même pas eu le temps de mettre le tuyau elle s'est cassée avant avec ma main )
comme quoi une clef n'est pas une autre même si elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau

pour ton mandrin, n'oublie pas de faire passer un manche (exemple manche de brosse) à travers la broche et le mandrin, ça évitera que ton mandrin tombe d'un coup sur le banc et fasse une belle entaille dedans

Re: Est-ce-que quelqu'un connait ce tour?

Salut Sativa,

Il me fait un peu penser à un G.Boley d'Essiglen, c'est le genre de tour qu'ils faisaient à l'époque
A++

Bonsoir sativa55,

Effectivement le montage des roulements n'est pas heureux, c'est le moins que l'on puisse dire !

Selon moi, le montage le plus approprié pour cette broche serait :

- Flasque 18 emboitée (ou une bague entretoise) et venant bloquer la bague extérieure du roulement conique de droite.
- un segment d'arrêt (ou un circlips mais c'est moins solide) à droite de la bague intérieur du roulement à rotule (en prenant soin de laisser du jeu à droite de la bague extérieure de ce roulement dans son logement repère 6). Ce montage permettrait au roulement de se déplacer librement si la broche se dilate sans créer des variations de précharge des roulements coniques.
Évidemment avec cette modif il faudra revoir l’étanchéité coté rotule.

Cordialement,
Bertrand

Bonsoir sativa55,

sativa55 a dit:

Je pense exactement la même chose que toi. Ce serais effectivement la meilleur des solutions.
Ce qui m’ennuie c'est que j'ai déjà remonté la partie de droite, et j'ai peur de ne pas pouvoir re-démonter l'ensemble sans marquer les roulements tout neufs
Je me demande si je ne pourrais pas remplacer le roulement a rotule par un roulement à rouleau conique (bague extérieure au fond de la pièce 6 qui serais percer de 3 trous taraudés a 120° pour extraction et la bague intérieure contre l’écrou SKF).

Cliquez pour agrandir...

Bon, je viens de me refatiguer les yeux (pour la peine je ne vais pas tarder à aller me coucher)

Malheureusement, pour faire une gorge pour un segment ou un circlips il faudra ressortir la broche.
Si tu n'as remonté que la partie droite, tu desserres tes 2 écrous de réglage, tu enlèves les vis qui tiennent le boîtier et tu extrais le tout (seul le pignon et les écrous vont "tomber")
Jusque là les roulements ne risquent rien (enfin normalement...).

Une fois la broche avec le boîtier sortis, tu démontes le boitier à l'établi en déposant le flasque.
Il te reste à extraire les 2 roulements proprement mais ils seront accessibles...

Par contre, à ma relecture de ton "torchon", il y a plusieurs points qui m'interpellent :
- les joints à lèvre ne me paraissent pas forcément dans le bon sens (5 et 14 inversés), mais pour confirmer mes dire il faudrait avoir le plan complet ainsi que les différentes zones lubrifiées.
- Le montage en "O" des 2 roulements coniques est intéressant dans la mesure où il est plus rigide mais avec le roulement arrière c'est hyperstatique, donc l'emploi d'une rotule n'apporte rien en cas de désalignement des alésages avant/arrière (en plus avec un boîtier de chaque coté il est fort probable qu'il y ait un défaut d'alignement).
Si tout est bien en ligne, tu peux remplacer la rotule par un roulement à rouleaux cylindrique (type N ou NU) mais il faudra bloquer les 2 bague de ce roulement, ce qui n'est pas forcément plus simple.

- En remplaçant le montage en "O" par un montage en "X" pour les roulements coniques, ce groupe ressemblera un peu plus à une rotule (moins de rigidité) et, dans ce cas même s'il y a un défaut d'alignement entre les 2 paliers, ça aura moins d'incidence sur le fonctionnement de la broche.

- Le joint torique dans le flasque 18 (noté 8 d’ailleurs sur le croquis) me surprend, ça devrait être des rainures d'étanchéité ou un joint à 2 lèvres.

Concrètement, à ce stade, pour choisir la meilleure solution (ou la moins mauvaise...), il faudrait que tu prennes des mesures (énergiques ),en particulier sur l'alignement de tout l'empilage, bon courage, parce que c'est pas facile à faire !

Cordialement,
Bertrand

Bonjour sativa55,

J'ai eu une nouvelle idée (comme quoi la nuit porte conseil ) qui pourrait t'éviter de redémonter la broche :
- fabriquer une bague entretoise "à la cote" pour bloquer le roulement conique de droite avec le flasque 18 (donc il restera un jeu entre le flasque et le boîtier).
- couper cette bague en 2
- mettre les 2 demi bagues en place en desserant le flasque (pas de dépose de la broche)
- réglage de la précharge des roulements coniques
- réglage de la précharge (faible) du roulement à rotule pour éliminer son jeu (il ne travaillera que d'un coté mais c'est pas gênant)

Sur ce principe il n'y a pas de modif à faire sur la broche, ni même sur l'ensemble, juste une bague simple à fabriquer.
Par contre, ça ne résoud pas les pb de joints ni même les pb d'alignement (qui de toutes façons ne peuvent pas se résoudre de façon simple).

Cordialement,
Bertrand

Bonjour sativa55,

Le joint feutre est une solution très ancienne, son défaut majeur c'est d'user l'arbre (en particulier lorsque les joints feutres sont utilisés dans un presse étoupe), mais comme je suppose que tu ne l'as pas changé, il ne doit pas serrer beaucoup sur l'arbre donc l'usure ne sera pas un problème et coté étanchéité ça marche très bien, donc ne pas modifier.

Pour les joints à lèvre, le sens de montage c'est la lèvre coté intérieur, c'est à dire dans ton cas, l'huile ou la graisse est du coté du roulement donc le ressort jarretière de la lèvre doit être du coté huile ou graisse, l'extérieur c'est là ou il y a la courroie. Pas de pâte à joint sur un joint à lèvre (sauf si défaut majeur du logement de joint).

Pour l'entretoise en 2 parties, le diamètre extérieur = diamètre exter du rlt (voir un peu plus car lorsque tu vas couper l'entretoise en 2 le périmètre va diminuer, il n'y a pas besoin de "serrage" dans le logement), dia inter voir catalogue rlt, épaisseur = suffisante pour que le flasque 18 appuie sur l'entretoise et non le boitier 17 (en clair il restera quelques dixièmes entre le flasque et le boitier). Le serrage (axial) sera assuré pas les vis du flasque.

Ton roulement à rotule à alésage conique ne peut pas se monter car, si j'ai bien lu mes tablettes, le 1208 a un alésage de 40 alors que le 1208 K nécessite dans ton cas un manchon H208 qui a un diamètre intérieur de 35, ce qui nécessiterait de réduire le diamètre de la broche (et tout ce qui se monte après). D'autre part, les roulements à alésage coniques sont prévus pour être montés et serrés en contrôlant la réduction de jeu interne du roulement (c'est un calcul à faire en fonction de la charge du roulement et des caractéristiques de l'arbre - creux dans ton cas ... ).

Vérifie l'état de ton roulement actuel (facile sur un roulement à rotule), logiquement il devrait être plus usé d'un coté que de l'autre, comme tu vas le remonter préchargé, il ne travaillera que d'un coté, à toi de faire en sorte que ce soit le coté le moins usé qui travaille, si tu as un doute sur son état tu le changes.

La seule modif à faire coté gauche c'est de mettre un contre écrou repère 3 ou s'il n'y a pas de place, une rondelle frein pour écrou SKF (mais il faut une encoche dans l'arbre ... ).

Le faux plateau doit être vissé en bout de broche (sur la photo un voit le taraudage du faux plateau : filetage à droite). S'il a été soudé tu devrais le voir facilement, mais je pense plutôt qu'il serré "à donf" car quand tu usines dans le sens normal,le faux plateau se serre automatiquement surtout lorsque tu usines une patate (brut pas centré = coupe discontinue = chocs) et encore plus si tu ramponnes l'outil dans le mandrin.

Pour le débloquer, en général, il ne faut pas faire semblant !

Ce qui peut aider :
- Dégrippant
- coup de chalumeau sur le faux plateau (pas génial)
- Refroidissement du cône de broche (on trouve dans le commerce des bombes de "froid" -50°C je crois, utilisées en électronique)
- Fixer une barre à la place du mandrin (à faire sur mesure, tenue de préférence par les 3 boulons, sans boucher le cône pour pouvoir le refroidir au cas où) et taper un coup sec avec une massette (attention aux pignons, les dents n'aiment pas ça,mais alors pas du tout ! ).

Cordialement,
Bertrand

Pour le desserrage du mandrin vissé, sur mon Devalliere H130A, il est conseillé par le constructeur de disposer une cale en bois de la bonne hauteur entre le banc et une vis de fixation du mandrin. En harnais, plus petite vitesse, mettre le tour en marche arriere...

Bonjour sativa55,

sativa55 a dit:

Le pignon qui est sur la broche est en espèce de matériaux composite avec une toile/trame a l’intérieur, je n'ai donc pas trop forcer dessus de peur de lui casser les dents.
En ce qui concerne les tentatives de démontage voila ce que j'ai tenté entre autres:
-inonder de dégrippant plusieurs fois puis forcer en bloquant simultanément le pignon de la lyre (2) et la poulie de l'arbre menant
-après démontage je l'ai laissé tremper dans du gasoil pendant près d'un mois, bloqué dans l'etau avec des tas en plombs, utilisation d'une clée maison en forme de Y venant se reprendre dans les trois trous du faux plateau, manche de 1.2m et un bonhomme de 115kg au bout, j'ai failli retourner l'etabli...
-chauffe legère au chalum-gaz (pas plus de 250-300° au jugé)
-chauffe plus forte du faux plateau en faisant circuler de l'eau froide dans la broche
Rien de tous ça n'a fonctionné.

Puis j'ai vu un tout petit peu de couleur jaune derrière le faux plateau (qui pourrais être dû à la chauffe) e j'ai abandonné en me disant que ça ne dérange pas pour ce servir du cône et que si le faux plateau ou le cône ne tourne pas rond, j'usinerais le tout en place quitte a faire un peu de soudure tig sur le faux plateau.

Sinon pour les roulement j'ai dû mal m'exprimer; je compte racheter un roulement 1208 normal et lui mettre un manchon d’arrêt de ma fabrication, sur lequel viendrais buter mon roulement, mais tu viens de m'indiquer que ces roulements se montent avec une précharge, est-ce obligatoire? par ce que là ça change tout.

Cliquez pour agrandir...

Bon, visiblement tu as presque tout essayé pour enlever le faux plateau, à part le choc et les méthodes encore plus barbares (scie, lapidaire, découpeur ...)
En clair t'es dans la m...

Nota : un choc sur une clé déjà en charge est souvent plus efficace qu'une rallonge d'un ou deux mètres ! (regarde à quoi ressemble une clé à frappe type œil, elle est très courte).

J'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire coté roulement 1208. Pourrais tu faire un croquis ?
Normalement ce type de roulement ne se monte pas avec précharge axiale, mais on peut.
Dans ton cas, il s'agit d'une broche machine qui est censée être précise et très rigide donc il est souhaitable de limiter les jeux sans pour autant appliquer des précharges monstrueuses qui ne feraient que réduire la durée de vie des roulements.

Cordialement,
Bertrand

Bonjour sativa55,

Ayé ! Je vois ce que tu veux faire !
C'est compliqué comme solution et pas forcément facile ni à faire, ni à monter et régler en position.

Par contre, tu peux faire une entretoise de 40 intérieur (coté rlt 1208) et dia inter coté écrou 8 supérieur au filetage de l'écrou 8. Cette entretoise s'appuiera sur l'écrou 8 et le rlt 1208 (bague inter). le dia exter n'est pas critique et la longueur facile à déterminer puisque tu as remonté une bonne partie de la broche (tu mesure au pied de profondeur la distance entre la face de l'écrou et le fond du boitier sur lequel s'appuie la bague exter du rlt 1208). Une fois que tu as cette cote de longueur tu lui ajoutes quelques dixièmes voir un mil et ça te donne la longueur de ton entretoise.
Ceci dit, la méthode sans modif avec annulation du jeu axial du 1208 est plus simple, d'ailleurs si tu n'as pas la place de mettre un contre écrou 3, tu peux modifier ton écrou 3 en lui faisant un perçage taraudage (M4 ou M5 car l'écrou doit faire environ 9 d’épaisseur) entre 2 encoches et tu mets une vis de pression à bout plat qui vient écraser une pastille en cuivre sur le filetage de la broche (si ça n'est pas clair, je démonterai un écrou de ce genre de mon diviseur pour faire une photo).

Pour ton faux plateau, je confirme, t'es dans la m...
Par contre, tu peux mesurer les caractéristiques du filetage de broche dans le faux plateau (en supposant que ce soit bien le faux plateau prévu pour cette broche, car j'ai vu récemment 2 tours ayant des broches similaires mais le faux plateau de l'un ne faisait que 2 tours environ sur le filetage de l'autre et pourtant en mesurant au "décamètre" les filetages avaient l'air identiques !).
Si par hasard tu as un autre plateau prévu pour ce tour, alors tu peux "transformer en copeaux" celui qui est monté actuellement et en refaire un neuf.

Cordialement,
Bertrand