Débuter !

ZAPJACK · 1 Jan 2011

Ben pour finir tu as adopté mes suggestions, comme quoi faut laisser la parole à tous!!!!
Perso, j'utilise des lames de scies pour tronconner et les adaptent sur un porte-outil fait-maison. Une lame de scie alternative fait 1.5mm et 0.55mm pour une lame de scie à main.(pour les gorge de circlips par ex)

schneiderj · 1 Jan 2011

Pas mal du tout ton montage ! Tu arrives à tronçonner jusqu'à quel diamètre (alu, acier,..) ?

Je viens de terminer l'ébauche de ma première roue dentée ainsi que l'axe qui va la supporter :

J'ai terminé l'ajustage de l'axe avec la méthode des centième décrite sur ce forum. Mais j'ai constaté que si du côté de la poupée mobile j'étais bien à la cote, ce n'était pas le cas 5 cm plus loin du côté de la poupée fixe : il restait environs 2 ou 3 centième de matière en trop. J'ai continué en ne travaillant que sur cette zone, mais d'un coup d'un seul 5 centième sont parties ( un peu plus probablement). La prochaine fois je serai plus prudent et opterai pour finir la technique du papier abrasif.

Est-ce que cette différence est du à un problème d'alignement entre les deux poupées ? Dans ce cas comment l'améliorer (ou est-ce possible) ?

Merci
Jean-Marie

serge79 · 2 Jan 2011

schneiderj a dit:
Mais si je dois faire une carotte de 50 mm (dans de l'aluminium pour arriver à un diamètre 60), comment faire pour avoir un outil qui tienne le coup ? Cette profondeur n'est probablement pas réaliste !

A+
Jean-Marie

Il n'y a aucun problèmes pour ce qui est de la profondeur de carottage, c'est la longueur de l'outil qui détermine la longueur possible.
Il est possible de réaliser un carottage à la retourne, c'est à dire en réaliser la moitié de la pièce d'un côté et de le terminer en retournant la pièce.
Lorsque l'on réalise des carottages profond, il faut faire en sorte que le copeau dégage vers l'extérieur, afin qu'il n'y ai pas de risque de bourrage, et donc un risque de casse.
Donc toutes les solutions sont à utiliser en fonction des possibilités de la machine, de l'outil, de la matière, des connaissances de l'opérateur.
Réaliser l'opération en deux fois, ou plus, par le déplacement latéral de l'outil, c'est à dire, usiner sur une certaine longueur de profondeur, et déplacer l'outil et élargir la gorge pour faciliter la sortie du copeau, puis reprendre au même repère du Ø et continuer la profondeur de carottage, et ainsi de suite jusqu'à avoir obtenu la profondeur désirée.
Ce sont des procédés couramment utilisés, même si cela rallonge le temps d'usinage.
Et si je peu me permettre, n'oubliez pas d'arrondir légèrement le bout de l'outil, cela facilitera le dégagement du copeau, et arrosez abondamment pendant l'usinage car même l'écoulement du liquide de refroidissement permet au copeau de s'évacuer.

schneiderj a dit:
Est-ce que cette différence est du à un problème d'alignement entre les deux poupées ? Dans ce cas comment l'améliorer (ou est-ce possible) ?

Merci
Jean-Marie

Oui c'est bien cela le problème, qui est relativement facile à remédier.
Il y a une vis situé de chaque côté de la poupée mobile, qui servent à ce réglage.
Et pour réaliser ce réglage, vous pouvez vous servir d'un comparateur placé sur un des côté de la poupée, qui vous permettra de mieux maitriser le déplacement de celle ci.
Le déplacement doit être de la moitié de la différence des deux meures faites, et n'oubliez pas de dé-serrer la poupée pour faire cette opération, mais de ne pas toucher au comparateur avant d'avoir re-serrer la poupée, puisque c'est bien dans la position de blocage que la poupée est utilisée.

J'espère que ces quelques explications vous seront utiles.
Et tenez nous au courant de votre travail, pour que cela serve à tous.
Cordialement

schneiderj · 2 Jan 2011

serge79 a dit:
Oui c'est bien cela le problème, qui est relativement facile à remédier.
Il y a une vis situé de chaque côté de la poupée mobile, qui servent à ce réglage.
Et pour réaliser ce réglage, vous pouvez vous servir d'un comparateur placé sur un des côté de la poupée, qui vous permettra de mieux maitriser le déplacement de celle ci.
Le déplacement doit être de la moitié de la différence des deux meures faites, et n'oubliez pas de dé-serrer la poupée pour faire cette opération, mais de ne pas toucher au comparateur avant d'avoir re-serrer la poupée, puisque c'est bien dans la position de blocage que la poupée est utilisée.

J'espère que ces quelques explications vous seront utiles.
Et tenez nous au courant de votre travail, pour que cela serve à tous.
Cordialement

Merci pour tes explications (je me permets le tu... en espérant ne pas te froisser : si c'est le cas dit le moi !). Vraiment très intéressante et qui me seront fort utiles .

Mais j'ai un peu de mal à te suivre avec l'utilisation du comparateur.

Voici une photo de ce que j'ai compris :

Ici j'ai une première mesure. Mais après je ne vois pas à quoi correspond la deuxième mesure : car si je déplace la poupée avec les deux vis de réglage je vais avoir une deuxième mesure, mais je ne saurai toujours pas où est exactement l'axe qui passe au centre de la poupée fixe.
Et là, je me dit que j'ai raté quelque chose dans tes explications.

Jean-Marie

NB : je pense que je vais essayer de mettre toutes ces informations au claire avec un wiki. Ce qui apporterait une structurations à toutes ces informations.
Qu'en pensez-vous ?

freddy007 · 2 Jan 2011

Débuter ,

Bonjour et bonne année !
Quelques infos qui je l'espère t'aideront et seront complétées par les collègues .
1° Il n'est pas possible de régler l'alignement de la contre pointe si ta poupée fixe n'est pas alignée par rapport au banc de ton tour .Même si c'est pratiquement réalisable le résultat sera FAUX !
2° Une fois ta poupée fixe réglée tu pourra régler ta contre pointe en mettant le comparateur sur le fourreau et non pas pas sur la pointe de ta contre pointe SKODA très bon accessoire d'ailleurs! .
3° L'idéal serait que tu trouve une pièce un peu longue environ 150 mms, dépassant de la broche (20 mm de diamètre minimum ) avec un cône morse qui rentre dans ta broche en acier usinable et non pas trempé !
Pourquoi ? la pièce la plus précise de ton tour est la broche et ses roulements .
Dés lors que tu montes un mandrin et que tu serres ta pièce il y a le jeu du filetage de fixation de ton mandrin sur la broche et le jeu du filetage transversal "l'escargot" qui fait se déplacer les mors plus le jeu de l'usinage des mors et le serrage car l'AME de la mécanique c'est le jeu mais ce qui nous ennuie le plus c'est le jeu !

Donc ta broche doit avoir un usinage intérieur en cône morse N°1 ou N° 2 et cette pièce doit avoir été usiné et rectifiée à la fabrication .Donc il vaut mieux partir de cette RÉFÉRENCE .C'est la plus juste ou la moins fausse !
Il faut donc coincer ton "étalon" dans la broche .Mettre le comparateur sur une base magnétique sur ton transversal et palper en faisant tourner à la main le bout de ta pièce de 150mms qui dépasse ...et cela va te donner une variation car rien n'est parfait puisque ton étalon n'a pas été rectifié en place !
Mais ne t'inquiètes pas tu tourne à la main ta broche et tu l'arrêtes en position médiane de l'erreur ! si tu as + 0,05 d'un coté et -0,05 de l'autre tu arrête ta broche au point ZERO .
Dans un premier temps cela va te donner une indication de l'alignement .
Donc tu ne touche plus à la rotation de ta broche soit tu la verrouille si c'est possible soit tu mets la vitesse la plus lente comme cela si par "malheur" tu la touche elle ne tournera pas !
Et la tu déplace ton trainard en direction de ta poupée fixe c'est à dire vers la gauche quand tu es en position de travailler .
Et la cela va te donner une indication de l'erreur .Cela t'indiquera si ta poupée est parfaitement alignée sur ton banc ou si elle est un peu en "crabe" ou en travers .
Mais ce n'est qu'une première indication !
ENSUITE

L'idéal est d'usiner ta pièce" en l'air "donc sans lunette et sans contrepointe avec un outil à charioter ou outils" péle"en acier rapide ( HSS ) avec une arrête très tranchante et de faire en marche automatique( pour avoir un bel état de surface ) une passe de 0,1 voir 0, 2 mm maximum .
Pour ne pas jouer sur élasticité de la pièce que tu usines car la porte à faux est de 150mms !
Ensuite tu relèves la cote aux deux extrémités et tu verra la différence . Soit avec un micrométre ou un pied à coulisse à 0,02 mm .Soit en déplaçant ton trainard et en regardant la différence de lecture !
Mais la aussi il faut que tu pense que ton trainard pour fonctionner et se déplacer à lui aussi du jeu !
Donc la méthode de mesurer avec un micrométre la différence des diamètre est à mon avis la moins mauvaise ...
IL faut penser tout le temps penser à REDUIRE les erreurs plutot que de les CUMULER !
Donc ta piéce usinée sur un tour soit sur le DIAMÈTRE tu auras ou pas l'alignement de ta poupée fixe ! mais la correction doit etre faite sur le RAYON Soit la différence de diametre coupée en deux !
Une fois comme expliqué par un collègue (en amont de mon post ) tu pourra puisque ta poupée fixe sera réglée aligner ta contre pointe qui elle à aussi des vis de réglages pour déplacer la fonderie de contre pointe sur sa semelle .
Ne fait pas L'ERREUR que j'ai faite ! à savoir :
Mettre après avoir enlever le mandrin un rond d'acier bien calibré genre STUB de la longueur de ton entrepointe fixé entre une pointe séche (non tournante ) dans ta broche et ta pointe tournante .Car avec cette méthode tu alignera effectivement ta contre pointe mais rien ne te prouvera que ta poupée fixe est bien alignée sur le banc ! Car sur une longueur totale de capacoté de ton tour et coincé entre 2 pointe ton relevé sera juste mais l'alignement faux .Il faut aligner parfaitement ta poupée mais pas ta piéce ! Erreur "FATALE" .
Bon courage et n'hésite pas à appeler au secours ! Nous avons tous été débutant et nous nous le seront tjs !
Cordialement

ZAPJACK · 2 Jan 2011

Bonjour Schneiderj,
Bon pour la profondeur d'usinage, j'emboite je pas de Serge, et confirme que cela dépend de l'artiste, de la puissance de la machine, de la rididité du banc, de la lubrification et évidement de la résistance de la lame.
J'ai un Myford avec un moteur de 0.55Kw et j'arrive a "plonger" dans l'acier sur 15mm et 20mm dans l'alu. Mais les problèmes viennent de la lubrification et du fait qu'il n'y ai pas d'angle de dégagement sur les côté. la finition s"en ressent passé les 5mm de profondeurs. Mais bon, il faut savoir si tu travaille pour l'industrie ou le hobby, les paramètres et budgets sont différent.
L'avantage de ce type de lame est le guidage et la facilité de la tailler.
Pour le carottage, perso je le fait avec un outil à aléser. C'est lent et fastidueux.
pour le réglage de ta contre-poupée, tu dois prendre un arbre rectifié de longueur maximale et de diametre entre 20 et 40mm. cet arbre doit avoir un centre des 2 côtés. tu enlève ton mandrin et place une pointe dans l'axe de broche et dans la contre-poupée. Ensuite tu y place cet arbre. Puis tu place ton comparateur côté broche à l'horizontale et contre l'arbre evec le pied magnétique sur le charriot. Puis tu met ton comparateur à zéro. A présent tu déplace ton charriot à l'extrême droite et stoppe avant la fin. Tu lis la différence et corrige ta contre poupée. Recommence l'opération 3 ou 4 fois jusqu'au moment ou il n'y a plus de différence d'une extrême à l'autre. Voilà c'est UNE méthode. Pour bien faire il faut a la fin retourner l'arbre pour valider le réglage
Toutefois pense a bien régler les lardons du charriot, du charriot transversal, etc...
Autre variable est la force de serrage, la profondeur de passe, la rigidité de l'axe, etc...
Un bémol néanmoins: au niveau hobby, c'est pas gagné d'avance d'avoir un arbre correctement usiné d'un bout à l'autre au 100ième de mm.
D'expérience, j'ai toujours "gratté" les dernier "poil du Q" au papier emeri
Le Zap

ZAPJACK · 2 Jan 2011

Re: Débuter ,

freddy007 a dit:
Ne fait pas L'ERREUR que j'ai faite ! à savoir :
Mettre après avoir enlever le mandrin un rond d'acier bien calibré genre STUB de la longueur de ton entrepointe fixé entre une pointe séche (non tournante ) dans ta broche et ta pointe tournante .Car avec cette méthode tu alignera effectivement ta contre pointe mais rien ne te prouvera que ta poupée fixe est bien alignée sur le banc ! Car sur une longueur totale de capacoté de ton tour et coincé entre 2 pointe ton relevé sera juste mais l'alignement faux .Il faut aligner parfaitement ta poupée mais pas ta piéce ! Erreur "FATALE" .

Freddy, avec cette méthode, je part du postulat que la poupée fixe est Oké. Avec la méthode de la barre calibrée, on ne règle effectivement QUE la contre poupée. Tu as donc 100% raison. Merci pour le correctif
J'ajouterai toutefois qu'il faut eviter de faire du calibrage avec une pointe tournante MêME s'il contient un roulement cônique a rattrappage de jeux (question de certitudes)
Le Zap

serge79 · 2 Jan 2011

Bonjour

Je viens de réaliser un nouvel article sur mon blog, sur ce réglage de base, en espérant que cela soit utile.
ICI

Il est certain que la position de la poupée fixe doit être correctement positionnée par rapport au banc de la machine, c'est un réglage qui se contrôle par l'usinage d'un axe de longueur 100 mm en l'air, le Ø de cet axe doit être le même à chaque extrémités. Ce réglage se réalise en général lors de la mise en place de la machine et normalement ne bouge plus.

Avec le temps il se peu qu'un défaut de // avec un usinage en l'air apparaisse, en général il est du à l'usure du banc à proximité du mandrin, puisque c'est dans cette région du banc que l'on travail le plus souvent. Dans ce cas là il faut rectifier ou gratter le banc, cette dernière opération"le grattage" se réalise très rarement aujourd'hui, car c'est une opération qui se fait à la main et donc très chère à réaliser.

Cordialement

MIC_83 · 2 Jan 2011

Bonjour à tous et toutes,

scheinderj, tu as bien avancé et tu t'es bien débrouillé.
Concernant le tronçonnage, j'ai donné mon avis en ne perdant pas de vu l'intitulé du post, à savoir : "Débuter" et « les contraintes importantes en tronçonnage » telle que présenté.
J’ai aussi pris en compte la rigidité de la machine et préconisé des solutions pour mener à bien l’opération en minimisant les risques de casses ou de blessures pour l’opérateur.
Après, chacun est libre de faire comme il veut .

ZAPJACK a écrit : Ben pour finir tu as adopté mes suggestions, comme quoi faut laisser la parole à tous!!!!

ZAPJACK, sur ce forum, chacun peut donner son avis, je ne comprend pas cette remarque.
Tes portes-outils à tronçonner sont originaux mais façonnés pour tronçonner en rotation inverse pas tout à fait en rapport avec la situation présenté.
Par contre, tu devrais développer pour schneiderj.

Concernant la précision dans l’usinage.
La première chose que l’on enseigne est de définir une méthodologie en réfléchissant à la gamme d’usinage la plus appropriée en fonction de la pièce à réaliser et de l’outillage disponible.
Ceci , afin de ne pas se retrouver « coincé » lors d’une opération qui obligerait à benner la pièce si mal exécuté.
Donc, déterminer la/les surfaces de références de la pièce, laquelle exécuter en premier, le nombre de déposes (à limiter) pour une reprise, toujours à partir de ces références.

Dans le cas exposé, l’ébauche aurait du se limiter à quelques dixièmes de la cote finale.
La reprise aurait permit d’atteindre l’objectif fixé avec une précision multipliée par trois coté concentricité.

Bien entendu, la précision à atteindre dépend de beaucoup de facteurs, qui incluent le type de machine, le niveau d’usure et le bon réglage du tour ainsi que la dextérité de l’opérateur.

Pour les contrôles d’alignement de la machine, je rejoint les avis des collègues.
D’ailleurs, il me semble qu’une pièce avec deux centres et une forme de diabolo de 400mm de long à usiner était proposé pour le réglage de la contre-poupée par EMCO.

J’avais lu de la documentation la dessus, mais où ?

A+

schneiderj · 2 Jan 2011

Merci à tous pour ces réponses. Et Serge bravo pour ton nouvel article avec un dessin très clair.

Je pense que le réglage de la poupée fixe doit être correcte : Eric qui me l'a vendu semble bien connaitre le sujet. Mais comme j'aime le dire : penser c'est bien mais s'en assurer, c'est mieux.

Je vais donc commencer par là : vérifier la position de la poupée fixe. Le cône morse est un numéro 3. Par contre je ne vois pas ou je vais pouvoir trouver un cône morse qui serait prolongé par un rond de 150 mm et 20 mm de diamètre. J'ai bien un cône morse numéro 3, mais il se termine par un filetage (celui-ci : 3MT SPARE SHANK ARBOUR BORING HEAD).

Ce que je peux faire c'est monter le porte pince (num 2) et fixer un rond de 15 mm ?

Mais j'ai une question : la documentation de l'Emco ne précise pas pas comment faire ce réglage. Dans la version allemande il y a l'éclaté de la poupée fixe (voir fichier pdf joint). Il doit falloir agir sur les goujons numéro 13. Est-ce cela ?
Mais bigre : il y en a 4. Pas facile dans ce cas de sur de garder le parallélisme avec le ban.

Jean-MarieVoir la pièce jointe EMCO_compact8 détail de la broche.pdf

serge79 · 2 Jan 2011

Je ne me suis pas penché sur le réglage de la poupée fixe sur les mini machines tel que celle que tu possède tout comme la mienne.

Je ne pense pas que cela soit très simple, contrairement aux machines professionnelles dont ce réglage est prévu.

Pour ces petites machines, il y a peut être des marbres de montage, qui sont utilisés lors de l'assemblage de la machine, et donc pas de réglage possible.

Je vais regarder comment rédiger un article pour mon blog à ce sujet.

Sur les machine prof le réglage et l'éventuel contrôle se réalise en tournant une pièce en l'air, prise dans le mandrin, d'une longueur de 100 ou 200 mm, ce qui permet facilement de faire une règle de trois pour le calcul du déplacement de la poupée fixe, puisque ce réglage est en général prévu à l'arrière de la poupée fixe, après avoir désserré les boulons de fixation de cette poupée sur la partie du banc sur laquelle elle repose, en général il y en a 4, 2 à l'avant et 2 à l'arrière.

schneiderj · 2 Jan 2011

MIC_83 a dit:
Tes portes-outils à tronçonner sont originaux mais façonnés pour tronçonner en rotation inverse pas tout à fait en rapport avec la situation présenté.
Par contre, tu devrais développer pour schneiderj.

Merci MIC : c'est une question que j'avais en suspend ! D'autant que Serge procédé de la même manière d'après ce que j'ai vu sur ses vidéos.

MIC_83 a dit:
Dans le cas exposé, l’ébauche aurait du se limiter à quelques dixièmes de la cote finale.
La reprise aurait permit d’atteindre l’objectif fixé avec une précision multipliée par trois coté concentricité.

Que veux-tu dire par "La reprise aurait permit d’atteindre l’objectif fixé avec une précision multipliée par trois coté concentricité." ?

serge79 a dit:
Je ne me suis pas penché sur le réglage de la poupée fixe sur les mini machines tel que celle que tu possède tout comme la mienne.

Je ne pense pas que cela soit très simple, contrairement aux machines professionnelles dont ce réglage est prévu.

Pour ces petites machines, il y a peut être des marbres de montage, qui sont utilisés lors de l'assemblage de la machine, et donc pas de réglage possible.

Je vais regarder comment rédiger un article pour mon blog à ce sujet

Donc je vais attendre, ce que maintenant je sais faire... ce n'est pas comme il ya 20 ou 30 ans .
Mais je peux toujours monter un rond en acier sur le mandrin (20 mm ?) et l'usiner sur une quinzaine de centimètre et voir ce que j'obtiens.

Jean-Marie

schneiderj · 2 Jan 2011

MIC_83 a dit:
Concernant le tronçonnage, j'ai donné mon avis en ne perdant pas de vu l'intitulé du post, à savoir : "Débuter" et « les contraintes importantes en tronçonnage » telle que présenté.
J’ai aussi pris en compte la rigidité de la machine et préconisé des solutions pour mener à bien l’opération en minimisant les risques de casses ou de blessures pour l’opérateur.
Après, chacun est libre de faire comme il veut .

Je suis têtu... un défaut selon certains, une qualité selon d'autres. J'ai donc refait un essai sur mon rond de 40 mm. Et toujours le même problème : formation de petites aiguilles (avance du petit chariot par pas de 0.1 mm ou moins). J'ai essayé d'avancer un peu plus rapidement l'outil : j'observe dans ce cas la formation de copeaux... puis la courroie principale ce met à "brouter" voir à patiner.
J'ai vérifier la tension de la courroie qui par de la poulie du moteur et la tension de celle-ci est très faible. J'ai pris 2 photos pour essayer de vous montrer ce que j'observe :

et je force pas comme un âne avec mon doigt.
Est-ce que ce "réglage" est normal où est-ce que la tension de cette courroie doit être modifiée ?

Merci
Jean-Marie

serge79 · 2 Jan 2011

schneiderj a dit:
D'autant que Serge procédé de la même manière d'après ce que j'ai vu sur ses vidéos.

Donc je vais attendre, ce que maintenant je sais faire... ce n'est pas comme il ya 20 ou 30 ans .
Mais je peux toujours monter un rond en acier sur le mandrin (20 mm ?) et l'usiner sur une quinzaine de centimètre et voir ce que j'obtiens.

Jean-Marie

Effectivement je tronçonne toujours avec un outil col de signe et donc avec une rotation inverse.

Ce genre de réglage (de la poupée fixe) n'a pas changé sur les machines récente.

Sur ta petite machine je pense qu'usiner une pièce en acier Ø 20 mm sur une longueur de 150 mm en l'air, il y a risque de vibration.

Il vaut mieux usiner une pièce de Ø plus important 40 voir 50, laiton bronze étant l'idéal, puisque très peu d'effort sur l'outil ainsi que sur la pièce, et faire de faible passe, 0,5 mm maxi.

Nb : si je peu me permettre, s'il est possible de visionner les grandes images avec le clic droit, pour lire le texte des messages nécessite le déplacement du curseur horizontal, ce qui n'est pas très pratique et ne facilite pas très bien la lecture du texte écrit.

Cordialement

schneiderj · 2 Jan 2011

serge79 a dit:
Nb : si je peu me permettre, s'il est possible de visionner les grandes images avec le clic droit, pour lire le texte des messages nécessite le déplacement du curseur horizontal, ce qui n'est pas très pratique et ne facilite pas très bien la lecture du texte écrit.

Cordialement

Tu peux te permettre : je ne connaissais pas cette possibilité. Mais voilà, c'est fait. Et effectivement le message gagne en lisibilité !
Merci.

Je viens de faire un essai avec le rond en acier que j'ai (je viens juste de lire ton message) : les premières mesures semble correctes. Je suis parti d'un diamètre 20 et j'ai fait 7 ou 8 passages avec des passes de moins de 0.1 mm. Du coté de la poupée fixe j'ai 19.16 et à l'extrémité 19.14. Le rond sort de 14 cm à partir du mandrin ou 12.5 à partir des mores. Cela semble pas mal du tout. Est-ce que je me trompe ?

Jean-Marie

MIC_83 · 2 Jan 2011

Re

Je réponds dans l'ordre :

Pour être plus précis, je faisais référence à l'ébauche que tu as réalisé aux dimensions coté taille du futur pignon avant le tronçonnage.

Tu aurais dû exécuter ton ébauche avec quelques dixièmes supplémentaires.
Décolleter l'axe et l'épaulement, reprise de l'axe (surface de référence) dans le mandrin, contrôle de sa concentricité, finaliser le diamètre du futur pignon.

Dans ces conditions, l'excentricité aurait été réduite à celle du mandrin sur la broche (normalement, pas plus de 0.02mm).

La courroie cranté est trop "lâche", il faut en changer ce n'est pas le bon modèle.
La poulie cranté fait aussi office d'embrayage dans le cas de surcharge de la machine.

A+

serge79 · 2 Jan 2011

Je viens de mettre à jour l'article sur les réglages et contrôle du parallélisme sur la machine, vous pouvez le consulter ICI

Cet article évoluera dès que je serai en mesure de regarder le réglage de la poupée fixe sur mon petit tour.

Bon travaux

Cordialement

freddy007 · 2 Jan 2011

Debuter

Bonsoir à tous .
La "maladie " du bricoleur en mécanique c'est l'obsession du CENTIÈME .
La précision est réalisée dans l'industrie soit :
Avec des machines numériques soit disant "parfaite" ou il faut souvent modifier les paramétres originaux ! aprés avoir fait des kgs de " cadavres" ...regardez dans les bennes ! .
Soit la rectification
La précision d'une machine n'est pas de réaliser une pièce juste mais une série de piéce Et même avec des tours schaublin genre modéle 70 l je peux vous garantir que réussir 15 à 18 piéces en conventionnel sur 20 c'est déjà pas mal
Dans quel cas avons nous vraiment besoin de 0,01 à0,02 mm de précision monter des roulements et faire circuler un arbre dans une bague ....
Et bien un bon abrasif fera l'affaire .
Je ne connais pas les tour EMCO mais 0,02 à 0,04 mm me semble déja pas mal !
Moi avec mon Crouzet j'étais content d'avoir 0,02 mms avec mon RAMO en parfait état ! si j'arrivais aux mêmes tolérances sur 6 piéces je serais enchanté .....
Je viens de rentrer un autre Crouzet ( j'avais vendu le premier il y a quelques années ) et si je retrouve "mes " 0,02 à 0, 03 mm cela sera pas mal !
Je peux vous assurer que j'en discute avec mon voisin prof de micro tech .....cela l'amuse beaucoup !
Qui parmis nous est capable de percer 10 trous avec un foret de 0,7 ou 08 mm ? sur 40 mms de long sans casse ! moi j'en suis incapable mais franchement j'ai pas besoin de faire des aiguilles de seringue tous les jours .
Il faut je pense rester lucide ! la précision vient souvent plus de la gamme d'usinage et de celui qui est aux manettes .
Salutations

MIC_83 · 3 Jan 2011

Bonjour à tous et toutes,

Freddy, entièrement d'accord avec toi sur le coté précision réservée à certaines opérations.
Mais les impératifs de l'industrie et du particulier ne sont pas comparables !
Les tolérances sont là pour palier à cette exigence de précision sur de la grande série, afin de réaliser de la pièce interchangeable.

Sur nos petites machines, utilisées exclusivement pour la réalisation de pièce unitaire ou de petite série; on arrive à atteindre des précision de l'ordre du 0.02mm et même moins avec la toile émeri grain fin.
Mais il faut plus de temps et d'application pour y arriver, Les deux ingrédients qui coûtent dans l'industrie.

De plus, on y est obligé vu que la rectification est difficilement accessible pour la plupart d'entre nous.
Ensuite, on n'oublie pas le coté "perfectionniste" de l'amateur éclairé et la satisfaction personnelle lorsque l'objectif est atteint.

Par ailleurs, tu fais bien de le souligner et j'y faisais référence un post plus haut, la gamme d'usinage est primordiale pour espérer atteindre cette précision.

A+

serge79 · 3 Jan 2011

Bonjour

Je m'associe à ce qu'écrit MIC_83.

Cordialement

schneiderj · 3 Jan 2011

serge79 a dit:
Je viens de mettre à jour l'article sur les réglages et contrôle du parallélisme sur la machine, vous pouvez le consulter ICI

Cet article évoluera dès que je serai en mesure de regarder le réglage de la poupée fixe sur mon petit tour.

Bon travaux

Cordialement

Merci : c'est superb clair !

MIC_83 a dit:
Pour être plus précis, je faisais référence à l'ébauche que tu as réalisé aux dimensions coté taille du futur pignon avant le tronçonnage.

Tu aurais dû exécuter ton ébauche avec quelques dixièmes supplémentaires.
Décolleter l'axe et l'épaulement, reprise de l'axe (surface de référence) dans le mandrin, contrôle de sa concentricité, finaliser le diamètre du futur pignon.

Dans ces conditions, l'excentricité aurait été réduite à celle du mandrin sur la broche (normalement, pas plus de 0.02mm).

La courroie cranté est trop "lâche", il faut en changer ce n'est pas le bon modèle.
La poulie cranté fait aussi office d'embrayage dans le cas de surcharge de la machine.

Merci pour ce complément d'informations. Je procéderai de la sorte la prochaine fois, ce qui ne devrait pas tarder !
pour le contrôle de la concentricité de l'axe, comment faut-il procéder... ?

Pour ce qui est de la courroie j'en ai 2 qui sont neuves... mais le résultat est pire avec elles. Je n'ai pas vérifié si c'est bien la bonne référence, ce que je vais faire ce soir.
Et je viens d'en commander 2 chez Emco.

Freddy, je pense que ton intervention part d'un bon sentiment, mais je partage complétement l'avis de MIC_83.
Et pour moi qui débute (bien que je ne sois plus un lapereau de l'année) je n'ai pas la folie des chiffres et de leurs décimales. Les pièces que je vais préparées sont destinées à motoriser un télescope pour faire de l'astrophotographie : il faut donc que le matériel soit au mieux de ce que je peux prétendre obtenir avec mon équipement... et ma technique !
Et c'est là qu'interviennent MIC_83, Serge et les autres foromeurs. Leurs explications sont vraiment très bien formulées. Elles ne valent peut être pas l'expérience que je pourrais avoir avec un" maitre", mais elles sont plus que complémentaires que je que j'ai pu lire dans le livre que j'ai sous la main.

Voilà et encore merci pour votre aide,
Jean-Marie

ZAPJACK · 3 Jan 2011

Perso je partage plutôt avec Freddy007.(super les Forum's) Deux remarques cependant: parfois je "chasse" le centième par malice et/ou par exercice et d'autre part, il est interressant de connaitre la finalité de la pièce et si c'est du hobby ou pro. je pense qu'avec ce genre d'info le Forum peut donner des avis/conseil plus éclairé.
En tous cas bravo à tous pour le partage.
LeZap

freddy007 · 3 Jan 2011

debuter

Bonsoir ,
Il est bien entendu que moi aussi je fais du mieux que je peux lorsque je réalise une piéce .
Malheureusement souvent la pratique m'enseigne que je dois revoir à la baisse mes espoirs ou prétentions et qu'il y a souvent plus de jeu que je voudrais ...et que le 0,02 mm qui "m'inquiétaient" lors du réglage du tour sont largement dépassés ! .
Nous sommes un peu envahis par la culture du 0 défaut et souvent en tant qu'amateur passionnés il nous faut travailler à "l'ancienne" à savoir réaliser une pièce complémentaire de la première qui quelquefois est fausse et ne pas oublier que ce n'est pas dramatique de louper une cote ,dans des proportions acceptable s'entend ! .
La majorité des machines qui sont visibles dans les ateliers de ce forum ont entre 20 et 50 ans et toutes les pièces sont frappées d'un même numéro car les monteurs tenaient compte des "défaut" ou tolérances de fabrication .
C'était l'état d'esprit de mes propos .
Cordiales salutations

grenouille32 · 4 Jan 2011

Salut vous tous,
N'oublions pas que la tolérance, c'est la marge d'erreur permettant aux pièces d'assurer la fonctionnalité de l'appareil.
Si les tolérances proposées sont trop grandes, il reste à apparier les pièces.
Mais les cas où cela est nécessaire sont quand même relativement rares.

schneiderj · 4 Jan 2011

ZAPJACK a dit:
Perso je partage plutôt avec Freddy007.(super les Forum's) Deux remarques cependant: parfois je "chasse" le centième par malice et/ou par exercice et d'autre part, il est interressant de connaitre la finalité de la pièce et si c'est du hobby ou pro. je pense qu'avec ce genre d'info le Forum peut donner des avis/conseil plus éclairé.
En tous cas bravo à tous pour le partage.
LeZap

Bonsoir !

Je partage tout à fait l'avis de Freddy, mais ce que j'ai voulu souligner c'est que rechercher une bonne précision peut être importante ou tout simplement une direction à suivre... dans l'esprit, ou plutôt des techniques de travail à acquérir, dans mon cas, ou à retrouver pour d'autres.
Donc Freddy il n'y a pas de problèmes. Le tout c'est que l'on puisse s'exprimer librement !

ZAPJACK : tu n'as toujours pas répondu à ma question .

Et ce soir je vais passer à la partie 2 : controller la position de ma poupée mobile.

Voici un petit schéma de ce que j'ai compris :

Dans c cas la correction à apporter est de 0.10 mm. Mais j'ai tout de même encore une ou deux questions :

faut-il prendre les mesures juste à coté de chaque poupée ?
le trou réalisé à l'une des extrémité de la tige afin d'y placer la pointe tournante, doit-il être être percé à proximité du mandrin, ou faut-il que la pièce soit déjà en position d'usinage ?

J'aurais tendance à répondre oui à ces deux questions. Mais ai-je raison ?

Merci pour vos réponses,
Jean-Marie

freddy007 · 4 Jan 2011

Débuter ,

Bonsoir ,
D'accord avec toi Grenouille pour l'industrie bien que !
Par contre au niveau amateur et bricoleur averti nous travaillons avec du conventionnel , pas tjs des machines en parfait état ;loin de la !
Souvent une "formation " d'autodidacte ...et à part quelques professionnels retraités ou en fin de carrière je serai curieux de savoir qui fait des mécanismes ou des montages avec "zéro défaut " .
Et puis le métier c'est le métier ! j'ai vu quelques "anciens" et c'est respectueux de ma part ! arriver à faire des merveilles avec des "bécanes" pourries en conventionnel mais des amateurs de surcroit débutants tout réussir même avec Schaublin ou Deckel jamais .... et puis il y a ce sacré saint sens du toucher de la mécanique qui fait que certains sont au dessus du lot .
Et puis il y a de très bon théoriciens certains très fort aux manivelles certains juste capable de régler une hauteur de pointe !
En tout cas moi je t'encourage Schneiderj car je trouve que tu te poseset tu poses les bonnes questions et que c'est en tournant que l'on devient "tourneron " !
Salutations

freddy007 · 4 Jan 2011

Débuter

Re bonsoir
Moi je fais les centres (par retournement ! ) la pièce dans la broche .Le plus prés du mandrin si il y a un poil d'érreur sur une piéces longue cela sera "négligeable ".
Et pour le contrôle au comparateur le plus prés de la broche et de la contrepointe .
Attention tout de même certains fourreaux de contre pointe sont parfaitement ajustés d'autres ce n'est pas le cas ! .
Donc quelquefois c'est aussi necessaire de voir si il y a du jeu et puis penser pour tout ce qui concerne un controle et réglage est de le faire dans les conditions d'utilisation .
Pour la contre pointe .le bridage sur le banc serré , le déplacement latéral de la contre pointe serré et le fourreau verrouillé ..et la difficulté c'est que pour régler il faut tout déssérrer !
Bon travail .
Salutations

schneiderj · 5 Jan 2011

Bonsoir,

je viens de régler ma contre pointe. Il m'a fallu une bonne heure, mais je pense avoir terminé.
J'ai fait ce réglage avec une pièce de 20 mm de diamètre et sur 250 mm.
A la première mesure j'ai trouvé 0.22 mm de différence . Mais bon j'avais réglé la contre pointe à l'œil .
Deuxième mesure il y avait encore 0.08 mm, et pour finir dernière mesure et réglage de l'ordre de 0.02 à 0.03 mm. Probablement de l'ordre de l'incertitude sur la mesure.

Merci pour votre aide.

Maintenant je vais passer à la réalisation du support pour ma futur roue denté.
Jean-Marie

ZAPJACK · 6 Jan 2011

0.02mm sur 250mm, cela va être dur d'en calculer l'angle!!!
C'est donc Oké, bon pour le service. Toutefois garde à l'oeuil le fait qu'il suffit de serrer un peu plus ou un peu moins la contre-poupée pour plonger de +de 0.02mm.
En tous cas chââpeau si tu "ose" attaquer un engrennage, c'est pas donné à tous le monde. envoie des photos de l'évolution de l'engrennage
LeZap

schneiderj · 6 Jan 2011

Il ne s'agit pas d'un engrenage, mais d'un réducteur à vis sans fin. Il semble que cela soit tout de même un peu plus facile à faire qu'un engrenage... mais il ne s'agit que d'information obtenues ça et là, pas d'expérience (ça vous le saviez déjà ) !

Le truc qui me gène le plus c'est la préparation du "taraud" d'autant que les exemples que j'ai trouvé semble traiter le trempage à la légère.

Mais je verrai bien, le tout c'est d'essayer, apprendre et finir par y arriver. Et il est fort possible que je revienne avant la fin, si je patauge trop. Ce week end je vais attaquer le support de la roue pour le mettre à la place du chariot supérieur et également préparer le faux plateau qui va accueillir le mandrin de 125.

Jean-Marie

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