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schneiderj

Ouvrier
Bonsoir,

je vais être incessamment sous peu l'heureux possesseur d'un tour EMCO compact 8.

Ce qui fait que comme beaucoup de débutants j'ai pas mal de questions. J'ai essayé de trouver des sites (français ou anglais) qui expliquerait les fondamentaux de la technique. Mais je n'ai rien trouvé ou presque. Ceci probablement parce que je ne sais pas rechercher avec les bons termes.

Par contre j'ai trouvé un livre au format pdf sur ce forum et je viens de commencer de le lire.

Mais j'ai tout de même quelques questions :
- sur ce tour quelle type (ou taille d'outil pourrais-je utiliser) ?
- le diamètre admissible au dessus du chariot est de 118 mm.
- la hauteur de pointe et de 105 mm
- quelle relation existe-t-il entre ces deux valeurs ?
- j'ai lu sur le forum qu'il est préférable que j'utilise des outils de type acier plutôt que carbure car ils sont plus tolérant quand aux erreurs de manipulation. J'imagine que ces outils doivent être affuté. Est-ce facile ?

Merci pour votre aide,
Jean-Marie
 
Bonsoir,

Dans la rubrique "manuels et documentation.." tu dois avoir le manuel d'utilisation de ce tour. En lisant tu vas avoir une bonne partie des réponses aux questions que tu te poses.

le diamètre admissible au dessus du chariot est de 118 mm ça veut dire que si tu doit usiner une pièce longue entre pointes, cette pièce passera inévitablement au dessus du chariot et donc la hauteur de pointe (105mm) qui est mesurée du banc au centre du mandrin sera réduite de l'épaisseur du chariot d'où cette différence. Le diamètre au dessus du banc permet d'usiner une pièce jusqu'à 210 mm.
Pour débuter il est préférable d'utiliser des outils en acier rapide (HSS) car il sont moins chers relativement facile à affuter utilisation de vitesses de tournage réduites.
Les outils carbures donc sont plus chers et nécessitent d'avoir une machine rigide, puissante, et des vitesses de tournage 3 fois plus rapide que les HSS.

Voilà pour ce soir
Bon courage (je suis également un débutant)
 
Merci pour tes explications. Mais je suis un peu dure de la feuille...

Pour résoudre mon problème de compréhension j'ai essayé de tracer quelques lignes sur la photo suivante :


en rose : Distance entre-pointes
en vert : Hauteur de pointe
en jaune : 0.5 * diamètre admissible au dessus du chariot

Est-ce exacte ?

Le diamètre au dessus du banc permet d'usiner une pièce jusqu'à 210 mm.
Cliquez pour agrandir...
Tu veux dire que théoriquement ce tour pourrait usiner des pièces ayant un diamètre de 200 ? Mais alors probablement pas dans les deux sens.

Jean-Marie
 
Bonjour,

C'est tout à fait ça tu peux usiner dresser et "charioter" des pièces ayant un diamètre de 200 et dont la longueur ne devra pas dépasser la longueur du déplacement du petit chariot (celui du porte outils).
Le chariotage se faisant manuellement justement avec le petit chariot porte-outil. Le trainard étant immobilisé pour éviter qu'une fausse manoeuvre ne lui fasse toucher la pièce.

Le dressage se faisant avec le traversal.
 
Merci !

Cela fait une sacrée pièce pour un petit tour. Il doit falloir que l'équilibrage soit réalisé au petits oignons .

Mais bien que je ne pense pas à avoir à usiner une pièce de cette taille, je suis tout de même curieux : comment la fixer avec le mandrin ? D'ailleurs je me pose cette question également pour des pièces de 100 ou 110 mm de diamètre .

Jean-Marie
 
Bonsoir à tous et toutes,

schneiderj, Le trait vert correspond au diamètre maximum admissible au dessus du trainard, le trait jaune correspond au diamètre admissible maximum au dessus du banc, le rose correspond bien à l'entre-pointe.
Des photos seront plus explicites :
Reprise des moyeux de volant d'une scie à ruban sur tour EMCO Compact8.
Exemple du diamètre maximum admissible au dessus du banc, la poulie fait 200mm la limite est presque atteinte (Hauteur Pointe : 105mmx2=210mm)​
​
Réduction (en épaisseur) du moyeu de la poulie avec un outil à dresser à droite​
​
un exemple de tournage d'une chemise en bronze pour vérin avec lunette fixe, pour supporter la pièce en porte à faux;
Réalisation de la collerette avec outil à charioter et dresser à gauche​
​

A+
 
Je te conseille de commencer par des tailles plus modestes
C'est rare d'avoir besoin de travailler aux limites du tours, c'est stressant et les risques de casses sont nombreuses.
Avec ce type de machine, travaille au début avec des bareaux en acier rapide au Cobalt (carré de 8x8 par ex) puis apprend à les tailler toi même.Tu sera de ce fait également plus respectueux de tes outils.
N'oublie pas de régler ton tour avant de commencer. Je te conseille également d'avoir a portée de main une boite a conserve vide avec un fond d'huile et un pinceau (çà marche bien avec des boite de tomate pelée )
Et régulièrement huiler les glissières et en même temps ton travail
Donne des nouvelles
@+
 
Merci pour tes photos ! Elles sont effectivement parlantes.

Pourquoi as-tu utilisé la lunette fixe pour ton deuxième exemple. Pourquoi pas utiliser la poupée mobile et une pointe tournante ?

Bonne soirée,
Jean-Marie
 

Merci pour ta réponse. Je n'ai pas l'intention de commencer si gros. Je ne suis m^me pas sûr d'avoir à le faire un jour.
Pour l'instant je vise des pièces qui feront entre 60 et 100 mm de diamètre. Si je peux avoir 120 cela sera mieux... mais je voudrait partir d'un cylindre de 120 et je dois faire un alésage de 60. Je ne sais même pas par où commencer pour cette pièce. Cela sera pour plus tard.

L'affutage des outils n'est pas trop compliqué ? Et le matériel ne semble pas donné !

Jean-Marie

Je vais commencé par la réalisation d'un petit axe (trop petit ?) qui fait d'un coté 5 mm de diamètre sur 30 mm, puis 6 mm sur 60 et enfin le plus dure (et comment faire) 2 mm sur 10 mm ! Probablement beaucoup trop difficile pour un débutant.
La deuxième pièce devrait être une vis sans fin de 20 mm de diamètre sur 20 mm avec un pas de 2.5 ou 3 mm. Mais il faut que j'achète l'outil pour le faire. Et il semble que la réalisation d'un filetage ne soit pas un exercice très simple.
 
Pas d'information .

Juste pour dire que je suis cette discussion avec intéret , étant moi-même éternel débutant .
Merci
 
Bonjour,

Pour usiner les petits axes, il est préférable d'utiliser des pinces soit tirées soit avec un mandrin porte pinces genre ER 25 ou 32 en lieu et place du mandrin 3 mors. L'usage d'une lunette ou la contre pointe est nécessaire lorsque la pièce dépasse de plus de 3 fois son diamètre.
 
Bonjour à tous et toutes,

schneiderj a écrit : Pourquoi as-tu utilisé la lunette fixe pour ton deuxième exemple. Pourquoi pas utiliser la poupée mobile et une pointe tournante ?
Cliquez pour agrandir...
Pour deux raisons, je devais reprendre le dressage en bout, et la finition à la cote de l'alésage de la douille.
Il n'y a aucun danger à usiner des pièces de cette taille si la prise de pièce et les vitesses de coupe sont respectés !

Pour les outils, un jeu en acier hss et un jeu en pastilles carbure brasée en 8x8 ou 10x10 suffisent pour débuter.
Attention, l'arête de coupe de certains outils en 10x10 reste trop haute pour les portes-outils.
Par la suite, il serait souhaitable (si ce n'est déjà fait) d'acquérir un touret à affuter équipé de deux meules distinctes pour le Hss (blanche) et le carbure (verte) grains fins.
Ainsi équipé, et au rythme de ta progression, tu pourras t'orienter vers des barreaux en Hss à façonner à la demande.

L'opération de tournage implique une concentricité entre les divers usinages à réaliser sur la même pièce, sachant qu'à chaque dépose/repose de la pièce prise en mandrin ont la perd (la concentricité) facilement.
D'où la nécessiter de bien réfléchir à la méthodologie pour éviter au maximum la dépose de la pièce, plutôt que de se ruer bêtement sur la machine et se retrouver coincé sur une opération.

Pour ton axe, suivant la précision souhaité soit tu le prends en montage mixte mandrin/contre-pointe (tournante ou fixe avec lubrification de la pointe), soit entre pointes (sèches) toc et pousse-toc, tu obtiendras une plus grande précision sans risque d'excentration après dépose/repose de la pièce.
Pour la partie qui fait 2 mm, tu reprends ta pièce dans le mandrin ( via un porte-pince ce serait mieux) au plus court et tu exécute ton diamètre.
Bien évidemment, il faut que la machine soit parfaitement réglée, transversal et petit chariot bloqués.
Pour ma part, il m'est arrivé d'exécuter des aiguilles de deux dixièmes sur des longueurs de 30mm par petites passes , pièce prise en mandrin 3 mors et outil Hss bien affuté.
Les mandrins EMCO sont des très bonne facture, la concentricité en mors durs devrait être inférieure à 0.02mm si pas usé ou brutalisé.

Dernier point, l'usinage exige d'être équipé d'un minimum de matériel de métrologie : pied à coulisse sérieux, comparateurs, jauge de profondeur, palmer...

La popularité de ce forum, c'est d'abord sa convivialité, les compétences de nos membres dans pas mal de domaines techniques et autres et surtout leurs réactivités aux questions posées.

A+
 
Bigre!! un alésage de 60, c'est déjà un gros bébé cela. a quoi pense tu un 4T ou vapeur??
Un filet carré, c'est effectivement pas de la tarte, tu met la barre haute pour commencer!! Un filet externe çà va encore mais un carré interne c'est ouille-ouille!!! même pour un blasé. Cela dit en passant, tu peut tailler ton propre outil "filet carré" interne ou externe. Tu dois tu munir d'un peigne a filet ad'hoc.
Vas y molo quand même pour commencer, pour éviter d'être découragé.
Donc tous doux les basses...
@+
 
Merci à tous pour vos réponses.


C'est à dire que le mandrin est remplacé par le porte pince ? J'ai regardé chez Otelo et RDGTools... ça vaut une fortune (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/ER25_COLLET_CHUCK_SETS.html) !

Pour l'état du mandrin je verai avec l'usage : je récupère la "bête" demain, mais je serai incapable d'apprécier son état, sauf s'il est catastrophique. Ce que je ne crois pas : le propriétaire est un habitué du forum et a passé son annonce ici.

Par matériel de métrologie sérieux qu'entends-tu ? Car je crois avoir un bon pied à coulisse (0.02 mm non numérique), mais je pense m'équiper avec une base magnétique. Mais les prix vont de 1 à 10 (et encore). Que choisir sans se ruiner ?

Jean-Marie
 
Je me suis peut être mal expliqué : l'alésage de 60 ne sera pas fileté. Il va sur un axe de suspension arrière de 2 chevaux : une futur monture de télescope.

Le pas de vis sera en externe sur un rond de 20 mm. Je peux tailler mon propore outil... ce n'est pas sûr , en tout cas pas pour l'instant. Mais pourquoi pas, à condition que l'équipement ne coute pas une fortune ! Et comment apprendre tout seul ?

Jean-Marie
 
Je faisais référence à un pied à coulisse de qualité pas une clé à molette ou du cochonium.
Idem pour le reste, avec un peu de patience tu finiras par trouver de la bonne qualité fonctionnelle en occasion pas plus cher que du neuf passable pour pas dire plus.

A+
 
Pour tailler un outil, il n'y a beaucoup d'investissement nécessaire
1) quelques barreaux carré de 8 ou de 10 en HSS Co (8€/Pc)
2) peigne a filet (15€)
3) touret à meuler (50aine d'€)
4) un verre avec de l'eau
4) patience & expérience
Maintenant, c'est vrai qu'il vaut mieux être épaulé par une personne d'expérience, car même avec le meilleur forum, voir un DVD, le "tour de main"
n'est pas évident.
Cherche dans ta région, tu peut passer chez moi mais j'habite en Belgique!!
 
Début... pour de bon.

Bonsoir,


Et voilà, j'ai reçu la panoplie du débutant et les morceaux de métaux que j'ai commandé chez MetalOutils et Blockenstock.

Comme je l'ai déjà dit j'ai l'intention de réaliser dans un premier temps une vis sans fin. Le pas de la vis sera de 3 mm pour un diamètre de 20 mm. Avec un outils que j'ai taillé dans un barreau HSS je viens d'obtenir ceci (pour l'instant je n'ai pas considéré la profondeur du pas et j'ai utilisé la solution la plus simple : outil à 90 ° de la tige en inox) :



La photo n'est pas très bonne. Il va falloir que j'améliore ce point.

Cette vis sans fin va venir entrainer une roue dentée que je réaliserai en bronze. Mais comme le bronze vaut une petite fortune, j'aimerai me faire la main avec un métal moins cher. Ce qui fait que je viens de tailler une première ébauche dans de l'acier (C35R). Je viens de me faire virer par ma femme : trop de bruit !
Voici donc une photo de cette futur roue (dentée ?) :



Il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à ramener le diamètre 40 à environs 20 mm sur 10 mm de largeur. Au début je n'osais pas prendre plus de 0.1 mm (vitesse de rotation 900 tours/mn) et j'avançais le chariot supérieur comme une tortue. Et pour finir avec une passe de 1 mm avec un autre outil.
J'ai alors commencé à tronçonner pour détacher la pièce avec l'outil que vous voyez sur la photo. Mais punaise tout se met à vibrer, même avec une avance lente. Et les copeaux sont tout petits (comme les deux aiguilles qui sont sur la pointe tournante). Est-ce que tout ceci est normal ?

Quelles remarques, suggestions auriez-vous à me faire ?
Jean-Marie
 
Bonjour schneiderj


Pour le tronçonnage opération délicate: il faut tourner moins vite, il faut que l'outil soit bien affûté, la pointe de l'outil bien dans l'axe, il faut lubrifier, il est préférable
de pénétrer par passes successives, un coup à droite un coup à gauche, les jeux étant réduits au minimum, et finir en arrêtant le tour à la scie à métaux.

Vérifies tous ces paramètres, et dis-nous si le résultat est meilleur.
 
Bonsoir à tous et toutes,

schneiderj, pour un début, tu y vas fort !
Commencer par une vis sans fin au pas de 3mm c'est pas banal.
Tu t'es débrouillé comme un chef, tu as exécuté ta vis en lubrifiant hein ?

Pour le tronçonnage, en dehors des paramètres de coupe, je vois un gros problème, tu m'étonnes que sa vibre !
montage en l'air et contre-pointe, pas bon pour cette opération.
Soit tu utilises une lunette fixe au plus près de la partie à tronçonner soit tu scie ta pièce à la main et tu dresse la face à la cote.

Le tronçonnage est une des opérations les plus exigeante en terme de contraintes pour la machine, l'outil et la pièce et doit s'exécuter dans la mesure du possible au plus prêt du mandrin ou à l'aide d'un appui (lunette).

Telle qu'elle est présenté, ta pièce fléchi à la pénétration et pince l'outil qui lui ne demande qu'à engager (rentrer encore plus dans la pièce).
N'insistes pas tu va tout casser.

Ton outil doit être bien affuté et à hauteur de pointe ou un poil en dessous.
La pénétration doit être régulière sous lubrification abondante.
Au changement de bruit d'usinage (échauffement, broutage) retirer l'outil puis replonger.
Renouveler l'opération jusqu'au tronçonnage final.

Les copeaux doivent s'enrouler sur eux même et se casser.
Vu le diamètre, positionne toi sur la vitesse la plus basse.

A+
 
MIC_83 a dit:
montage en l'air et contre-pointe, pas bon pour cette opération.
Cliquez pour agrandir...
Pourquoi pas? en prenant soins évidement d'arrêter avant la fin, de toute façon les tensions sont maximales (moins le couple) et achever a la scie à main + dressage, enfin, c'est mon perso
@+
 
ZAPJACK,

Le porte à faux de la pièce est trop important, la contre pointe soulage peu pour un effort perpendiculaire élevé et constant !

A ce stade, si l'outil engage il casse !
et si pas un heureux hasard, l'opération était plus avancée (se dont je doute vu les conditions).
Le risque serait encore plus grand et la pièce pourrait dégager du mandrin sans que la contre pointe l'en empêche.

Dans ce cas, lunette fixe au plus prêt du tronçonnage ou sciage à la main et dressage.

Mon avis pour réaliser cette opération en toute sécurité.

A+
 
Merci pour ces informations.

Je vais donc m'en tenir là : je n'ai pas envie d'avoir une expérience de ce type. Par contre ma lunette fixe n'a pas de semelle et un des appuies est cassé. Je vais les refaire, mais pas pour l'instant (voir photos ici : https://www.usinages.com/threads/emco-8.25478/).

Je vais donc passer à la scie. Et pourquoi pas la scie alors que le tour entraine la pièce ? Peut-être en raison de la limaille qui n'est pas terrible pour le banc...
Jean-Marie
 
Bonjour à tous et toutes,

Nan !
Pas de sciage à la scie à main sur une pièce en rotation sur le tour, d'abord pour des raisons de sécurité.
De plus, la conception de la lame d'une scie à main est d'utiliser les 3/4 de sa longueur pour la coupe.

Tente pas le diable !

A+
 
Merci.

Mais à la scie à métaux je vais y passer un bon moment. Où alors il faut que je trouve une lame plus adaptée. Mais que choisir ? Car jusqu'à maintenant j'ai eu à couper un morceau de tuyau en cuivre et guère plus...
Où alors à la tronçonneuse ? Mais je ne suis pas doué pour avoir une belle coupe bien verticale.

Et comme nous parlons tronçonnage, je vais anticiper ce que je vais avoir à faire comme pièce d'ici quelques semaines : je vais tourner ne bague dans de l'alu dont le diamètre fera 120 mm et l'épaisseur 60 mm. Le morceau que j'ai fait 150 mm de hauteur. Eric, qui m'a vendu ce tour, m'a dit que le tronçonnage d'un tel diamètre sur le tour n'est pas envisageable. ce que je commence à comprendre suite à ce premier essai.
Qu'en pensez-vous ?

Jean-Marie
 
Re,

C'est bien pour cela que d'autres machines trônes dans les ateliers.
Je te rassure, ont est tous passé par là avec la scie à métaux.
Le ratio temps/fatigue sur du plein de taille respectable t'oblige à d'autres solutions.

Ah, merde on te l'avais pas dit : l'usinage nécessite un minimum de moyens pour les tâches ingrates, le sciage en fait partie.

Il te faut maintenant une scie électrique !
La plupart d'entre nous ont opté pour un modèle de scie à ruban qui reste abordable pour nos bourses mais tu as d'autres types de scies.

Honnêtement, quand tu y as gouté tu ne peux plus t'en passer !

A+
 

Bonsoir

Vous parlez d'une bague, donc avec un Ø exter et un ø inter.

Suivant le ø inter, vous avez peut être la possibilité de carotter l'ébauche du ø inter puis de le terminer, pour ensuite réaliser le Ø exter, sur la longueur de la bague à réaliser plus 2mm et tronçonner cette bague uniquement, pour ces deux opérations, tout cela en mandrin pointe, donc en parfaite sécurité.

Ainsi vous ne ferez pas inutilement des copeaux, et conserverez une bonne partie de matière qui seront certainement utile pour d'autres pièces.

Vous pouvez avoir une méthode de carottage ICI

et de tronçonnage ICI

Cordialement
 

Ha ben non ! On ne me l'avais pas dit... Et comment je fais moi avec mon ministre des finances ?

Trêve de plaisanterie, je ne vais pas acheter pour l'instant de scie : je peux en utiliser une au boulot, tant que le personnel de la boite ne râle pas (je bénéficie d'un passe droit pour la fraiseuse, perceuse à colonne et la scie à ruban). Mais il y a toujours des C... qui peuvent venir foutre la M... .

Pour la suite je réponds au message de Serge.

Bonne année à tous !!

Jean-Marie
 

Bonjour Serge

Pour le carottage cela ne va pas en valoir la peine : je vise un alésage de 14 mm. Mais pour d'autre pièces cela pourra être très intéressante. Mais si je dois faire une carotte de 50 mm (dans de l'aluminium pour arriver à un diamètre 60), comment faire pour avoir un outil qui tienne le coup ? Cette profondeur n'est probablement pas réaliste !

Pour mon tronçonnage en cour et après avoir vu à tes vidéos et lu tes explications, j'ai réattaqué en suivant tous les conseils donnés par les intervenants de ce sujet :
  • j'ai vérifier le serrage au niveau de la contre pointe : il était loin d'être très serré
  • j'ai réduit la vitesse de 900 à 180 tours
  • j'ai huilé plus copieusement
Et bien cela aillait déjà beaucoup mieux. Mais l'outil en carbure (acheté à RDGTools pour environs 14 £ les 10 pièces) a fini par céder. Tant pis... poubel !

J'ai pris un autre outil (toujours de chez RDGTools) et j'ai essayé de l'affuter. Je dis essayé car c'est ma deuxième tentative et à la main levée. Je réengage... et cette fois cela va beaucoup mieux. J'ai de beau copeaux, même si la coupe n'est pas régulière comme sur la vidéo de Serge.

Voici le résultat (je n'ai pas plus aller plus loin : outil trop court) :
.

J'ai fini à la scie à métaux et remis ma futur roue dentée sur le tour :


Par contre récupérer un bon centrage... pas facile. Là je suis à +/- 0.06 mm. Je vais faire avec.

Voilà c'est tout. Maintenant je vais retrouver ma femme pour préparer le repas et sortir le pain du four !

A+
Jean-Marie
 
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