Construction d'un motosier

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion olidelac
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Je vois que beaucoup ici ne connaissent pas bien Oli , dans le genre pugnace c'est un cas
 
il y a une raison pour construire la structure de ce batiment en squellete feraille et non en traditionnel ?

et puis le monte charge, c'est une autre paire de manches ..

bref , de la lecture en perspective
 
kawah2 a dit:
optimise l'espace, un monte charge qui rend inutilisable la moitié de la surface?
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Dans le premier projet (établi pour la première demande de permis), j’avais vu les choses autrement.
Pour moi, le monte-charge était un atelier qu’on pouvait mettre au pied de n’importe quelle moto.

Question optimisation par rapport à la surface de plancher à déclarer au permis, ça donne le calcul suivant :
- on installe par exemple 4 niveaux de motos sur les 7 mètres de hauteur : 7,00 / 4 = 1,75 m par niveau.
1,75 étant inférieur à 1,80, les surfaces prises par les motos ne comptent pas dans les surfaces de planchers.
- « l’ atelier » central mobile étant une circulation verticale, il ne compte pas non plus en surface de plancher.

Mettre une vingtaine de motos ou plus avec un atelier de 6 m2 disponible pour chaque moto, le tout dans zéro m2 de plancher : ce n’est pas de l’optimisation, ça ?

metalux a dit:
il y a une raison pour construire la structure de ce batiment en squellete feraille et non en traditionnel ?
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A part ma préférence pour la ferraille, je n'en vois pas.

O.
 
Bonjour
Pour votre projet bravo
Une question comment allez vous faire pour le chauffage et l'humidité ainsi que l'isolation
Le plus grand problème c'est le froid entre le jour et la nuit condensation et rouille
 
la bricole 76 a dit:
Une question comment allez vous faire pour le chauffage et l'humidité ainsi que l'isolation
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Tout ça est encore assez vague.

Nous nous occuperons vraiment de ces éléments le moment venu, en fonction des disponibilités des matériaux et des appareils et de leurs prix à ce moment-là (c’est tellement variable ! ).

A priori, les façades seront composées (de l’intérieur vers l’extérieur) :
- une paroi pour la résistance : bac acier ou panneau bois (tripli),
- une isolation rigide collée ou agrafée sur la face extérieure de la paroi,
- un revêtement extérieur genre résine sur tissu adhérant à l’isolant (le bâtiment est distant de 3,50 m de la rue, la résistance du revêtement n’a pas besoin d’être celle d’un crépi).

O.
 
La fabrication commence : je vais avoir quelques questions à poser aux usinageurs qui habitent dans ce forum.


Première étape : la coupe.


J'ai la chance d'avoir récupéré une scie alternative FABRIS 280.



Pour faire sa connaissance, je l'ai vidée de quelques seaux de limaille, j'ai appuyé sur un levier qui a fait monter l'archet, j'ai tourné une grosse molette comportant des numéros sans vraiment comprendre à quoi elle sert, j'ai enlevé le boîtier électrique de sécurité qui avait fort mauvaise mine, j'ai re-câblé à partir du bouton 0/1 d'origine… et j'ai allumé.



Elle fonctionne : la lame avance en descendant ; elle recule en remontant ; l'archet descend petit petit au fur et à mesure de la coupe ; il ne descend plus quand il est arrivé en bas… la machine fait tout comme on fait à la main : c'est rassurant.

J'ai réglé la vitesse à une valeur assez basse (je n'ai aucune idée de la vitesse préconisée), j'ai mis une dizaine de litres de mélange de coupe, j'ai vérifié qu'il y avait un peu d'huile dans le petit réservoir sur l'archet, ne sachant pas comment faire je n'ai pas vérifié l'huile du vérin, j'ai placé une barre IPE 100 à l'étau, et j'ai lancé la machine.
Gentiment, et étonnamment en silence (sauf aux moments où la lame de scie entre en contact avec la barre), la barre a été coupée en 5 minutes.

Est-ce trop rapide ? Est-ce trop lent ?

Si je commence par les IPE 100, c'est que, pour ces barres, les coupes dans la construction peuvent ne pas être parfaites.
Autrement dit, je m'exerce sur ces barres, surtout pour apprendre à faire des coupes d'équerre pour celles qui en auront besoin.

Horizontalement, l'équerre est facile à vérifier : il suffit de mettre une équerre entre la barre à couper et la lame de scie.
J'ai plus de mal verticalement : sur quoi peut-on se repérer pour que la ligne verticale de coupe soit bien perpendiculaire à la barre ?



Autre question.
A la toute fin de la coupe, la scie projette brusquement le morceau coupé en avant… et ce n'est pas sympa.
J'ai trouvé cette pièce dans le bac de la scie : ne pourrait-ce pas être un accessoire qui se mettrait dans le logement sur le flanc de la cuve et qui servirait à bloquer le morceau coupé ?





Si vous pensez à des questions que mon ignorance du fonctionnement d'une telle machine m'a fait oublié de poser, n'hésitez pas à me donner quand même leurs réponses.

Merci.

O.
 
La molette avec des numéros : sans doute le réglage de descente de la lame, permet de régler la vitesse de descente. Comme pour la scie à main, pas de pression tu uses les dents sans faire de copeau, trop de pression tu fais un gros copeau qui risque de bourrer en fond de denture.

L'équerrage : si l'étau est orientable, vérifier dans le plan horizontal avec l'équerre contre le mors fixe. Dans le plan vertical, ce n'est surement pas réglable, si la machine est en bon état ça ne devrait pas poser de problème. Faire simplement attention avec les longues barres que le tréteau/chevalet d'appui soit réglé à la bonne hauteur pour que la pièce repose bien en fond d'étau.

Le logement sur le flanc de la scie sert au montage de la butée de pièce, comme déjà dit c'est utile pour les coupes répétitives.
 
Merci lacier.
Je vais essayer de mettre ça en pratique le plus vite possible.

O.
 
Des nouvelles de l'avancement.

Il était prévu que je m'occupe de construire la superstructure métallique sur l'infrastructure béton dont s'occuperait l'autre moitié de la M.O.G.P. (Main d'Oeuvre Gratuite Parentale), autrement dit le beau-père de Petitou.
Le sort en a décidé autrement : la réalisation de l'infrastructure m'échoit également.

Donc, même si, à temps perdu, je scie (c'est un pur bonheur, cette scie alternative), perce, ou soude quelques bouts de fer, je m'occupe surtout de la mise en place du béton qui sera au-dessous du niveau 0.

Les ouvrages à faire sont simples :
- 9 trous diamètre 0,60 m profondeur ~3 m ;
- remplissage sur une hauteur de ~2,50 m en gros béton ;
- semelles BA ;
- longrines BA ;
- plancher : poutrelles BA, entrevous polystyrène, dalle de compression BA.

Le forage des 9 trous pose les problèmes pour lesquels j'étais bien content que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe.

Techniquement, la seule difficulté, c'est que l'étude de sol ait déterminé que le terrain pouvait être boulant sur les 3 mètres à creuser.

L'ingé qui a fait l'étude en a simplement déduit que les trous devaient être creusés à la tarière creuse (injection du béton en remontant la tarière) : il a simplement oublié de remarquer qu'il n'était pas possible de faire entrer tout le matériel nécessaire pour cette opération dans la zone de travail.

A l'opposé, les artisans terrassiers du coin sont d'un optimisme sans faille : pour eux, le terrain "tient", et si on coule le béton dès le lendemain des fouilles, il n'y a aucun risque d'éboulement.

Ce qui est suspect, c'est que ces terrassiers-là insistent pour s'occuper eux-mêmes du remplissage béton.
La raison est évidente : une fois que le béton est coulé, on ne peut plus voir s'il y a eu des éboulements (on ne s'en rendra compte que quelques années plus tard, quand les fentes apparaîtront…).

De plus, creuser un trou, ce n'est pas très cher, alors qu'un trou rempli de béton, ils appellent ça un "pieu", et comme il est bien connu que les pieux sont des ouvrages chers, ils vendent le pseudo pieu au prix du vrai pieu.

J'ai quand même trouvé un terrassier qui accepte de creuser seulement.

A l'avancement du forage, je ferai introduire un coffrage cylindrique en carton (diamètre 0,60 m) dans le trou qui vient d'être foré.
Si le carton n'entre pas jusqu'au fond, c'est que le terrain s'est immédiatement éboulé : le terrassier évacue l'éboulement… jusqu'à ce que le carton descende au fond du trou.
Quand le carton est entré jusqu'au fond, les éboulements suivants ne sont plus à craindre.

Le prix :
terrassement : 1 400 € TTC
coffrages carton : 1 600 € TTC livrés
gros béton (non armé) : 7 m3 ; prix : environ 2 000 € ?
correct pour 9 "pieux", non ?

En attendant, Petitou et moi avons implanté les fondations en repérant les canalisations enterrées qui, assez miraculeusement, traversent la zone à construire en passant entre les puits.



Bonne journée !

O.
 
FB29 a dit:
Un peu chaud quand même ? Tu es sûr d'avoir bien visé je suppose ?
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Sûr d'avoir bien visé : oui.
Sûr que, sous terre, les canalisations soient aussi rectilignes que les lignes de visée : ben non.

La tarière que l'on voit sur la photo nous permet de contrôler au mieux.

O.
 
Le hasard me fait tomber sur ce sujet que je vais suivre avec attention et j'en profite pour te saluer Oli.
 
Je reviens sur la scie qui projete en avant en fin de coupe : il ne faut pas que la partie qui chute soit coincée par la butée de longueur, on peut mettre une cale pour installer et quand on coupe on enleve la cale.
 
Merci pour l'astuce, aunath.
J'ai eu l'occasion de la mettre en pratique lors de la coupe des platines (platines à souder aux extrémités des poutres).

Platines d'extrémités des solives (plat de 80x8) :



Platines d'extrémités des poutres (plat 100x10):



Les mêmes avec des trous (Ø 16) :



A propos des trous : on peut faire quelque chose de sympa avec les copeaux ?



O.
 
Faut peut-être éviter de tenter le !
La ferraille ça s'oxyde et ça gonfle. Veut-on que le béton s'effrite ?
 
osiver a dit:
La ferraille ça s'oxyde et ça gonfle.
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Si le fer ou l'acier est bien noyé dans le béton, à priori il n'y a pas d'oxydation, grâce à l’alcalinité du ciment qui préserve de la corrosion. Lorsque l'on démolit une ancienne structure en béton armé, les fers semblent plus neufs que lors de la construction, sans aucune trace de rouille .

Par contre si ils sont trop près de la surface qui reste humide en permanence, alors oui, ils rouillent
 
Bonjour.

C'est exactement ce qui est arrivé au plafond de mon garage, qui fait terrasse au-dessus. A force d'être rincé par les infiltrations, le béton n'a plus d'alcalinité et la pluie acide qui s'infiltre, fait rouiller les fers, puis le béton éclate.
A l'époque de la construction, les dalles de la terrasse reposaient sur un lit de sable, mais le sable se tasse, crée des cuvettes et l'eau s'accumule. En ce moment je dois passer la raclette tous les jours. Dans les ouvrages récents, le carrelage extérieur reposerait sur des plots, de manière à évacuer l'eau correctement.

Ceci dit le maçon a fait une erreur lors de la construction, en plaçant les fers trop près de la surface extérieure.
Je traite les fers avec du "Ferose " , puis je recouvre avec de l'enduit "SikaWall."
 
Dernière édition:
l'erreur est surtout de laisser le béton extérieur au contact de la pluie, tu vas depenser une fortune en Sika sans rien regler. il faut absolument faire une vraie étanchéité au dessus, ensuite on peut mettre un lit de sable, des plots ou qu'on veut.
tant que c'est pas fait, ta dalle va continuer a pourrir, jusqu'a etre a arracher (bon pas en 1 an , ni même en 5, mais ca viendra)
 
Bonjour,
J'aime bien la gouttière à l'intérieur, j'ai fait pareil dans mon garage sous terrasse pour éviter les traces sur les voitures.
Clt
 
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