PUSSY
Lexique
Bonjour,
J'avais en projet d'en faire un, un peu différent, mais sur le même principe.
Il faut que je trouve le temps de le faire et surtout que je puisse percer deux trous
symétriques par rapport au trou central.
J'ai regardé la vidéo :
Pour que son appareil soit valable, il faut que les trois trous soient alignés (c'est le cas)
ETque les deux trous extrêmes soient symétriques du trou central
(là j’émets un doute !).
Si j'arrive à fabriquer mon système, je ne manquerait pas de vous informer.
Cordialement,
PUSSY.
J'avais en projet d'en faire un, un peu différent, mais sur le même principe.
Il faut que je trouve le temps de le faire et surtout que je puisse percer deux trous
symétriques par rapport au trou central.
J'ai regardé la vidéo :
Pour que son appareil soit valable, il faut que les trois trous soient alignés (c'est le cas)
ETque les deux trous extrêmes soient symétriques du trou central
(là j’émets un doute !).
Si j'arrive à fabriquer mon système, je ne manquerait pas de vous informer.
Cordialement,
PUSSY.
serval59
Ouvrier
Bonsoir,
Sur cette base, l'on peux faire plus précis pour le traçage ok.
Mais ensuite, le principe de l'outil est génial.
Ca pour les plats bien droits, et l’équerre a centrer pour les surfaces des ronds, 2 petits outils bien pratiques.
L'on peux toujours vérifier le centre, en utilisant l'outil sur la longueur d'une barre ronde (genre stub) puis vérifier en optique par la ligne que la lumière trace toujours au centre.
Si ça coïncide (pointage sur le trait de lumière), alors on est bon.
Sur cette base, l'on peux faire plus précis pour le traçage ok.
Mais ensuite, le principe de l'outil est génial.
Ca pour les plats bien droits, et l’équerre a centrer pour les surfaces des ronds, 2 petits outils bien pratiques.
L'on peux toujours vérifier le centre, en utilisant l'outil sur la longueur d'une barre ronde (genre stub) puis vérifier en optique par la ligne que la lumière trace toujours au centre.
Si ça coïncide (pointage sur le trait de lumière), alors on est bon.
pierrepmx
Compagnon
Salut,
petite variante de mode de réalisation.
On peut faire un outil parfaitement aligné et symétrique sans utiliser de tour, ni de fraiseuse, ni de PAC, ni de palmer. Et même sans rien mesurer.
Tout simplement en s'y prenant "à l'ancienne" (=> je lis plein de très, très vieux trucs en ce moment
).
Mettre du bleu sur la pièce, tracer la ligne centrale, et avec un pointeau pointer au centre.
Puis, et c'est ça le truc : utiliser un compas.
[ Le compas est un outil de traçage qui était essentiel dans les ateliers de nos arrière-arrière-grand-papas, mais aujourd'hui passé de mode.
Au mieux, on utilise les pointes du PAC, ce qui est assez moyen. ]
On écarte les branches de la longueur kivabien, on "plante" une branche du compas dans le point que l'on vient de faire et on trace les deux intersections avec la ligne centrale.
Pointer les deux intersection. Si on s'applique, voire avec une loupe, ce sera vraiment précis.
Avec cette méthode on garantit les seules choses qui nous intéressent ici : l'alignement et la symétrie.
Et aucunes mesures à faire (qui génèrent forcément des erreurs qui se cumulent).
Après, il faut soigner les perçages (c'est peut-être là que c'est améliorable sur la vidéo) =>
étau libre, utiliser une pointe dans le mandrin de la perceuse pour se caler sur un point de centre, fixer l'étau, puis séquence de perçage-alésage.
Recommencer à chaque point.
(vidéos du MIT ou de l'AFPA, pour ceux qui veulent voir)
Simple...
Exact, mais il faut noter que l'effet d'un défaut de symétrie du centreur ne se retrouve que partiellement dans le pointage réalisé, car il varie avec le sinus de l'angle de l'outil par rapport à la pièce.
Exemple avec un centreur comparable à celui de la vidéo : 100mm entre les faces intérieurs des piges (50mm par rapport à la pointe) et un défaut de centrage (déjà notable) de 2/10ème.
Application au centrage d'une pièce de 30mm de large.
Je vous passe les calculs (simplissimes), mais la dissymétrie de 0.2mm provoquera un décalage du pointage de 0.058mm par rapport au centre réel de la pièce.
À ce niveau-là, 6/100e pour du pointage manuel, je pense que l'on peut dire que c'est noyé dans l'épaisseur du trait !
Cas limite, la pièce à centrer fait presque 100mm de large, le centreur se place quasiment à 90° et on retrouve alors l'intégralité des 0.2mm d'erreur.
[EDIT] Un défaut non pas de centrage mais d'alignement ( centre hors de la ligne joignant les deux piges) crée un effet décalé de 90° (fonction du cosinus de l'angle) : minimal si l'on est à 90°, maximal si l'on est presque parallèle.
Pour les geeks, les cas intermédiaires se ramènent au premier cas simplement à un changement de repère par rotation...
petite variante de mode de réalisation.
On peut faire un outil parfaitement aligné et symétrique sans utiliser de tour, ni de fraiseuse, ni de PAC, ni de palmer. Et même sans rien mesurer.
Tout simplement en s'y prenant "à l'ancienne" (=> je lis plein de très, très vieux trucs en ce moment
).Mettre du bleu sur la pièce, tracer la ligne centrale, et avec un pointeau pointer au centre.
Puis, et c'est ça le truc : utiliser un compas.
[ Le compas est un outil de traçage qui était essentiel dans les ateliers de nos arrière-arrière-grand-papas, mais aujourd'hui passé de mode.
Au mieux, on utilise les pointes du PAC, ce qui est assez moyen. ]
On écarte les branches de la longueur kivabien, on "plante" une branche du compas dans le point que l'on vient de faire et on trace les deux intersections avec la ligne centrale.
Pointer les deux intersection. Si on s'applique, voire avec une loupe, ce sera vraiment précis.
Avec cette méthode on garantit les seules choses qui nous intéressent ici : l'alignement et la symétrie.
Et aucunes mesures à faire (qui génèrent forcément des erreurs qui se cumulent).
Après, il faut soigner les perçages (c'est peut-être là que c'est améliorable sur la vidéo) =>
étau libre, utiliser une pointe dans le mandrin de la perceuse pour se caler sur un point de centre, fixer l'étau, puis séquence de perçage-alésage.
Recommencer à chaque point.
(vidéos du MIT ou de l'AFPA, pour ceux qui veulent voir)
Simple...
PUSSY a dit:
Exact, mais il faut noter que l'effet d'un défaut de symétrie du centreur ne se retrouve que partiellement dans le pointage réalisé, car il varie avec le sinus de l'angle de l'outil par rapport à la pièce.
Exemple avec un centreur comparable à celui de la vidéo : 100mm entre les faces intérieurs des piges (50mm par rapport à la pointe) et un défaut de centrage (déjà notable) de 2/10ème.
Application au centrage d'une pièce de 30mm de large.
Je vous passe les calculs (simplissimes), mais la dissymétrie de 0.2mm provoquera un décalage du pointage de 0.058mm par rapport au centre réel de la pièce.
À ce niveau-là, 6/100e pour du pointage manuel, je pense que l'on peut dire que c'est noyé dans l'épaisseur du trait !
Cas limite, la pièce à centrer fait presque 100mm de large, le centreur se place quasiment à 90° et on retrouve alors l'intégralité des 0.2mm d'erreur.
[EDIT] Un défaut non pas de centrage mais d'alignement ( centre hors de la ligne joignant les deux piges) crée un effet décalé de 90° (fonction du cosinus de l'angle) : minimal si l'on est à 90°, maximal si l'on est presque parallèle.
Pour les geeks, les cas intermédiaires se ramènent au premier cas simplement à un changement de repère par rotation...
JLuc69
Compagnon
Tu pousses, là !PUSSY a dit:
Si tu regardes bien la vidéo, tu constateras qu'il pointe son gabarit sur un tour en allant toujours dans le même sens.
Il a fait un traçage avant juste pour le plaisir de le faire et se positionner sur le premier trou au mieux.
Ensuite, si tu décides de mettre 50mm entre chaque trous, 5 tours de manivelle en revenant au zéro devraient faire l'affaire (si ton tour a au moins 100mm de course en X
). Si ça ne marche pas, plus qu'à changer de tour : tu as du trop lui en demander Après, pour ENCORE plus de précision, il faudra trouver une pointeur
[EDIT] Si tu n'es pas équipé d'un tour, tu peux aussi commencer par le trou central, bloquer ton étau sur la table de ta perceuse à colonne de façon adéquat, mettre une goupille dans le trou et en butée contre l'étau, percé un trou où tu veux, faire faire 180° à la pièce (en gardant le sens dessus/dessous) remettre en butée et percer le dernier trou.
PUSSY
Lexique
Bonjour,
Mon tour n'est toujours pas en état de fonctionner, alors, plutôt que de vous faire attendre,
je vous propose les plans de mon projet :
Voir la pièce jointe Centreur V1-V2.pdf
Dans le Ø12 central, au choix : pointeau ou canon de perçage amovible.
La forme ronde de la pièce "A" permet un positionnement en longueur sur la pièce à percer.
Au départ, les pièces "B" étaient emmanchées serré dans "A" et les pièces "C" étaient rendues
solidaires des pièces "B" par l'intermédiaire de deux rondelles et de deux vis M5.
Les pièces "C" étaient supposées tenir la pièce à percer en les serrant dans un étau ou avec un serre-joint.
Mais cette disposition ne maintenait pas la pièce "A" de façon satisfaisante (jeu entre "B" et "C").
J'ai donc modifié mon projet pour que la pièce "A" n'ai pas de jeu en serrant les pièces "B" par les brides "C".
Et comme percer trois trous alignés dont deux symétriques par rapport au troisième n'est pas évident sans
moyens appropriés, j'ai décidé de contourner le problème en réglant la position des pièces "B" par rapport
à "A" au montage en utilisant deux règles et deux cales identiques :
Cordialement,
PUSSY.
Mon tour n'est toujours pas en état de fonctionner, alors, plutôt que de vous faire attendre,
je vous propose les plans de mon projet :
Voir la pièce jointe Centreur V1-V2.pdf
Dans le Ø12 central, au choix : pointeau ou canon de perçage amovible.
La forme ronde de la pièce "A" permet un positionnement en longueur sur la pièce à percer.
Au départ, les pièces "B" étaient emmanchées serré dans "A" et les pièces "C" étaient rendues
solidaires des pièces "B" par l'intermédiaire de deux rondelles et de deux vis M5.
Les pièces "C" étaient supposées tenir la pièce à percer en les serrant dans un étau ou avec un serre-joint.
Mais cette disposition ne maintenait pas la pièce "A" de façon satisfaisante (jeu entre "B" et "C").
J'ai donc modifié mon projet pour que la pièce "A" n'ai pas de jeu en serrant les pièces "B" par les brides "C".
Et comme percer trois trous alignés dont deux symétriques par rapport au troisième n'est pas évident sans
moyens appropriés, j'ai décidé de contourner le problème en réglant la position des pièces "B" par rapport
à "A" au montage en utilisant deux règles et deux cales identiques :
Cordialement,
PUSSY.
Albert le Belge
Compagnon
Le traçage demande lui même de la précision, encore faut-il être très rigoureux pour ensuite respecter celui-ci.
fixez un martyr suffisamment épais sur la table de la perceuse,
forez le trou central du futur centreur et le martyr.
brochez les deux ensemble.
placez une vis butée contre un des côté du centreur.
déplacez et refixez l'ensemble pour forer le logement du premier plot.
sans débrider le martyr retournez le future centreur sur ce martyr (qui, j'insiste, est resté fixé à la table) amené l'autre face du centreur contre la vis butée, et votre pièce sera, on ne pourrait mieux, centrée.
fixez un martyr suffisamment épais sur la table de la perceuse,
forez le trou central du futur centreur et le martyr.
brochez les deux ensemble.
placez une vis butée contre un des côté du centreur.
déplacez et refixez l'ensemble pour forer le logement du premier plot.
sans débrider le martyr retournez le future centreur sur ce martyr (qui, j'insiste, est resté fixé à la table) amené l'autre face du centreur contre la vis butée, et votre pièce sera, on ne pourrait mieux, centrée.
PUSSY
Lexique
Salut,
Ta méthode revient à peu de choses près à ce qu'a dit "JLuc69" et nécessite que le premier
trou soit centré par rapport à la pièce !
D'autre par, cette méthode ne fonctionne qu'avec des pièces prismatiques sur lesquelles on
peut venir en butée !
C'est pourquoi je me suis tourné vers un réglage lors du montage des pions sur la pièce
principale, qui est circulaire !
Cordialement,
PUSSY.
Ta méthode revient à peu de choses près à ce qu'a dit "JLuc69" et nécessite que le premier
trou soit centré par rapport à la pièce !
D'autre par, cette méthode ne fonctionne qu'avec des pièces prismatiques sur lesquelles on
peut venir en butée !
C'est pourquoi je me suis tourné vers un réglage lors du montage des pions sur la pièce
principale, qui est circulaire !
Cordialement,
PUSSY.
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